older1948

:D это пять!

Видимо, я не понял вас. То, что написано выше, бесспорно, но я понял сначала, что ваша цель - устранить разницу температур радиатора и окружающего воздуха. Почитал я Sheridanа и подумал, что таким путем можно дойти до превращения жилища в НИИ печей и каминов. Только надо ли оно нам?

Тезис, на мой взгляд, не выдерживает критики. Скажем, температура батареи в комнате выше температуры воздуха. Это естественно, именно поэтому и работает отопление, комната ведь не герметична, отопление восполняет теплопотери, и тем эффективнее, чем горячее батарея. Мне кажется, надо искать другой критерий эффективности радиаторов. Собственно, как мы оцениваем эффективность радиатора, скажем, у транзистора, или процессора? Они НЕ перегреваются! Вот и нужно, чтобы не перегревалась труба. Меряем температуру трубы.

Уважаемый, прошу извинить за следующее, которое может быть расценено как резкость. Ваши эксперименты, при всем почтении, похожи на поиски неизвестно чего в тёмной комнате на ощупь. Пока вы не найдёте способ объективной оценки изменений, вы будете зря тратить время и ресурсы. Позвольте совет: зафиксируйте положение вещей перед экспериментом и затем отслеживайте изменения от реперной точки. Например, измерьте температуру дымовой трубы в точке выше ваших радиаторов (это можно легко сделать пирометром) и пусть это будет критерий оценки. Хоть какой-то критерий, всё-таки лучше, чем ничего.

Очень это интересно, то, что вы делаете! Смущает только отсутствие метода точной (измеряемой) оценки эффективности радиаторов. Возможно ли измерить температуру дымовых газов на выходе из трубы без радиаторов и с ними? Тогда можно было бы посчитать, сколько тепла осталось в доме, а не вылетело в трубу. Что касается намерения идти вплоть до конденсата - мне кажется, с помощью радиаторов на ГЛАДКОЙ трубе вам никак не удастся охладить её (трубу) до такой степени. Буду следить за вами, делитесь опытом и дальше.

Спасибо, я уже понял это сам. И использовал в расчетах. У Вас есть замечания к этим расчетам? Они выше постом.

Закончил расчеты своего щитка. Исходные данные частью получил опытным путем, частью от производителей топки. Массовый расход дымовых газов, полученный от деления веса дров на время сгорания (несколько закладок) получился 16 г/с. Температура дымовых газов на входе в щиток от 500 гр. С (по цветам побежалости нерж. трубы) до 350 гр. (данные производителя). Результаты расчетов: Максимальная длина каналов - от 2,8 м до 5,0 м. Тяга - от 3,4 до 4,2 Па Поперечное сечение каналов - от 392 до 440 см.кв. Если строить щиток из ША 5, понадобится чуть больше сотни кирпичей и вес щитка будет около 400 кг. Щиток думаю строить не на полу, а на подставке из сварных профилей, чтобы снизить нагрузку на перекрытие. Эскиз на рисунке. Готов выслушать замечания и советы.

Я привёл выше постом пример раздвинутых слишком широко (на мой взгляд) границ максимальной и минимальной длины каналов. Впрочем, я не берусь судить о деле, в котором у меня нет опыта и знаний. Это чувство на уровне ощущений. Просто я долгое время работал в технадзоре и правил за свою жизнь начитался. Ну это лирика, простите. С Вашего позволения, я продолжу проектирование своей ОС, изредка обращаясь за помощью Кстати, вы не ответили, откуда 0,,0035*3? Так это эмпирическая формула? И 0,0035 - эмпирический, полученный опытным путем коэффициент? Возможно я пропустил его при чтении правил.

что это за формула: 0,0035*3=0,0105 кг/с=10,5г/с. ? Поясните, что здесь что. далее - вы исходите из теплотворности дров около 4квтч/кг? ну да, потом что 2,25 кг/ч равно 9 квтч. Правильно? Но на самом деле за час моя топка сжигает 5-6 кг, это проверено. Значит уже 20 г/с? Какая длина каналов максимальная? Немного отойдя от цифр, хочу высказать свое отношение к ТР-ОЛ. Ничуть не умаляя громадный вековой опыт немецких печников, замечу все же, что правила дают чересчур большую вольность в трактовке. Чего стоят хотя бы границы мин и макс длины каналов, разнящиеся почти в три раза!? Я бы подошел к применению этих правил так: не нарушать категорических запретов и не делать явных глупостей. Расчеты же определяют параметры будущей печи весьма примерно.

Перечитал, вник. Сложного ничего в расчетах нет. Кроме исходных данных. Даже по упрощённому варианту расчёта, (как и по диаграммам) требуются минимум ДВА значения: - температура дымовых газов на входе в каналы - массовый поток дымовых газов, г/с Если с температурой еще можно как-то определиться (измерить, в конце-концов!), то где взять массовый поток дымовых газов??? С производителями говорил (может не с теми, что нужно) - делают квадратные глаза Подумал, что помощи нужно просить у Вас, Sheridan. Может ли эта величина сильно отличаться у топок разных производителей, но имеющих примерно равную мощность? Думаю, вряд ли, просто по определению. Так можете дать эту величину для известной Вам топки мощностью 9-10 квт?

Согласен, что надо бы объединить, да не получится. Топка у меня заключена в красивую облицовку, изначально ведь никакой аккумуляции не планировалось. А теперь только рядом пристраивать

Ну конечно, вы правы! Задвижка эта нужна только, когда топить закончили. Это я протупил Добавлено через 2 минуты Дякую, шановний Sheridan!

Поясните, пожалуйста, назначение этой задвижки. Несколькими постами выше мне не советовали задвижек в щитке. За ненадобностью. Добавлено через 2 минуты Само собой разумеется, внизу щитка будет ревизия. Либо ревизионный кирпич, скорее всего, либо дверка.

Надзвичайно цiкава вiдповiдь! Вона мiстить значно бiльше, нiж написано. Те цифры, которые вы приводите по сопротивлению щитка не могли появиться произвольно - очевидно, это либо результат каких-то прикидочных расчетов, либо эмпирическая опытная оценка. В любом случае был бы вам чрезвычайно признателен, если бы ваш ответ был дополнен ссылками на соответствующую теорию, позволяющую мне самостоятельно произвести необходимые расчеты. Либо подскажите какой-то другой путь, позволяющий избежать ошибок при строительстве щитка. Их потом будет трудновато исправить И спасибо за внимание к моей теме. Добавлено через 7 минут А какое, на ваш взгляд, должно быть соотношение сечений опускного и подъёмного каналов? Нет ли здесь опасности "закупорить" щиток из-за слишком малого сечения подъёмного канала?

Плавно переходим к обсуждению новой концепции отопления камином. В основе концепции лежат два основания: 1. Быстрый начальный нагрев помещения. 2. Аккумуляция и сохранение тепла на длительное время. Первую задачу решаем с помощью классического конвективного камина с принудительной циркуляцией воздуха, нагретого топкой и дымовой трубой. Вторая задача решается переключением дымооборота на кирпичный щиток, изображенный схематически на рисунке. Возникли следующие вопросы: 1.Насколько критична длина горизонтального участка дымохода L и какая может быть максимальная его длина? 2. Отводы из основной трубы в дымооборот можно выполнить из тройников с прямыми углами или под 45 гр.? Критично ли это? 3. Какие замечания у сообщества возникают при взгляде на рисунок, которые я не учёл? Прежде всего прошу высказаться уважаемого Sheridan. С благодарностью выслушаю и мнения любого желающего.

флажок здесь к месту в Россию не отправляют.

на Алибабе есть, это китайцы, можно выписать. Гуглите Ecofan и Sirocco. Только стоит он столько, что на эти деньги можно наш обычный всю жизнь крутить.

Конечно, всему есть мера, в том числе и охлаждению трубы. если применить вентилятор с частотным инвертором, да замкнуть о.с. по температуре... может получиться. Спасибо за это замечание, я проверю. Буду искать этот хитрый вентилятор. Но есть и малошумные вентиляторы. Пыль, ну убирать надо. Добавлено через 54 минуты Вот он, этот вентилятор. вот здесь побольше а здесь вообще разжевано всё. Это т.н. двигатель Стирлинга, давно известная вещь.

www.profprokat.ru/content/view/1227/80/ из этой стали сделан мой дымоход.

Провёл простой эксперимент, который возможно изменит мои планы по отбору дополнительного тепла от камина. Как я говорил ранее, сейчас у меня дымовая труба не закрыта конвекционным коробом. Так вот, я направил на неё струю воздуха от бытового вентилятора, с целью охладить трубу. Результат меня буквально поразил: за считанные минуты температура в каминном помещении (30 кв. м) поднялась до 26 градусов, так что пришлось открывать окна и двери в соседнее помещение. Я конечно, рассчитывал на какой-то эффект, но результат настолько превзошел мои ожидания, что я задумался о том, чтобы применить обдув трубы на постоянной основе. А задачу аккумулировать тепло возложить уже на дымооборот, наподобие того кирпичного щитка, который предложил мне выше в этой теме Sheridan. Прошу высказывать мнения. Возможно кто-то уже дует на трубу?

Уважаемый Sheridan, я очень благодарен вам за Ваши ответы, они очень точны и доброжелательны, что не часто встречается в наше время. Я обязательно последую Вашим советам и непременно обращусь за помощью. Ведь у нас общая цель - тепло в наших домах.

Да, печальное зрелище. Но вы, уважаемый Sheridan, я уверен, понимаете, что это фото ничего не доказывает. По той простой причине, что у вас нет спектрографа и вы не знаете наверняка, какая это сталь. Что можно сказать и о всех нас, грешных. Покупаем то, что продают. Мы можем полагаться только на технические характеристики сталей, из которых ДОЛЖНЫ быть изготовлены трубы. А эти характеристики, полученные у не подлежащих сомнению источников (сайты крупных производителей стали - вы сами можете их найти), говорят о том, что температуры, на которых работают дровяные каминные топки, для этих сталей не страшны.

Причём здесь открытый камин? Тема о закрытых каминных топках, прочитайте название темы. По поводу горения и складывания нержавейки - ссылочку, будьте добры.

Похоже, с этим "перекалом" не всетак очевидно, несмотря даже на высокий авторитет Sheridan. Поиск свойств нержавеющих сталей AISI дает слеующее: образование коррозии возможно только при температурах выше 850-900 град. С. Понятно, что такие температуры в принципе недостижимы на дровяных топках. Косвенно в пользу надежности нержавеющих дымоходов для каминов свидетельствует полное отсутствие обсуждений случаев прогорания таких дымоходов. А цвета побежалости имеют химическую природу, и не свидетельствуют о снижении качества металла. Добавлено через 5 минут Сталь марки AISI 321 - коррозионностойкая, жароустойчивая аустенитного класса с большим процентным содержанием углерода (что придаёт ей достаточную гибкость). Характеризуется высокой немагнитностью и незакаливаемостью. Вследствие устойчивости материала к нагреванию, трубы подвергаются долгой работе при температуре до 800 С.

Как вам это нравится?