![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Harryk
-
Публікації
21 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
1
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Harryk
-
-
Дал пирог зеленой кровли и две фотки "Как это бывает"
А есть обучающее видео?
-
ТС! а как Вам такой вариант утепления мансарды:
МЧ-гидробарьер-стропильная система-жидкий пенопласт-паробарьер?
Жидкий пенопласт? Прикольно. А мыши в нем тонут? Дайте ссылочку на технологию. А я пока пойду твердой воды погрызу :D
-
пол наверно лучше все таки ЭППС тольшиной около 120 мм (опять же эта толщина исходя из норм) либо под стяжку (если ее планируете) либо между лагами. По гидроизоляции я пас.
Вижу избушку на курьих ножках, не видно что там между ножек? Ветер гуляет? Уточните конструкцию пола.
ЭППС между лагами неэффективно, все равно вплотную к лагам подогнать будет хлопотно. Ну и мышки тоже... Лучше ту же минвату и гидроизолировать сверху, на случай если там чай разлить или полы помыть.
-
На "зеленых" инверсионных кровлях под слой грунта над слоем утеплителя прокладывают еще дренажную мембрану.
Что это за мембрана? Кто производитель? Где о ней почитать? Сколько стоит? Дайте ссылочку. У меня есть фильм о монтаже инверсионной кровли, но там об этой мембране ни слова.
-
Если бы только CO2. Там куда более токсичные вещества выделяются. Я по этой причине от термодома отказался. Всем он хорош, но во время пожара жильцам шансов не оставляет.
Точно не помню, по моему на прошлогодней выставке в Киеве сгорел их стенд. Заменили на новый. Конечно это не повод, чтобы прекратить продажи :D
-
я так же планирую, но плюс вент зазор 2-3 см мепжду облиц кирп и ватой.
Лучше 4-5 см
-
лучше заплатить за Rockwool и спать спокойно.
Я когда вижу сколько он стоит, так я потом 3 дня не сплю :D
-
Т.е., если дождь идет неделю, или тает снег (а он у нас тает несколько раз за зиму), то мы получаем мостик холода размером во всю крышу? Противоядия есть?
-
А что? Скажет кто-нибудь доброе слово в пользу инверсионной кровли? Ну. Можно и не доброе. Отзовитесь. АУ!
-
Прочитал Ваше сообщение и снова не увидел в нем здравого смысла, одни эмоции, а аргументация снова не на высоте. Поэтому (Вы уж простите) буду снова комментировать.
Меня тоже поразило,что нас пригласили поменять стекловату после семи лет эксплуатации крыши(она в верхней части промерзала).Вас пригласили не поменять стекловату, а решить проблему промерзания верхней части кровли. Так как мало кого интересует, что у них находится между стропил, но все хотят, чтобы дома было тепло и сухо.
…вскрыли,а стекловата осыпалась на половине ската...Не осыпалась, а дала усадку, вследствие длительного намокания.
...поменяли на базальт.И потратили в 1,5-2 раза больше денег заказчика, чем было необходимо.
Не знаю как в Днепре,но в Киевской области "правильно спроектированной и профессионально сконструированной кровли" всего лишь 20%,остальные нет...А вот это действительно проблема.
Кроме того от нагревания,как известно,предметы расширяются,вот спираль и выпрямилась,ещё и впитала в себя влаги по максимуму.Опять спиральки! Да что же это за спиральки-мочалки такие, которые при малейшем нагревании впитывают в себя максимум влаги, при этом выпрямляются и значительно увеличиваются в размере.
Откуда такая инфа? Второй раз Вас прошу: «Дайте мне ссылочку!». Я уже писал выше что, ни стеклянные, ни базальтовые волокна влагу не впитывают, ни по максимуму, ни по минимуму, и тем более от этого не расширяются. Имеет место только намокание поверхности волокон. И доказательством этому служит вся стеклянная посуда. Мокрый 200-грамовый стакан не становится 300-грамовым. Поэтому я снова Вам повторяю:
ни стекло, ни базальт влагу не впитывают!
и на всякий случай еще раз:
ни стекло, ни базальт влагу не впитывают!!
И последний… контрольный:
НИ СТЕКЛО, НИ БАЗАЛЬТ ВЛАГУ НЕ ВПИТЫВАЮТ!!!
Надеюсь с этим разобрались окончательно.
Теперь о нагревании. Стекло от нагревания конечно расширяется, но настолько незначительно, что невооруженным глазом этого не видно.
Причина неправильно сделаная крыша(нет подкровельной вентиляции,влага из дома по стенам зашла в вату,но почти не вышлаА вот это на самом деле реальная причина намокания утеплителя. Полностью с Вами согласен
кроме того приложили рулетку к 100мм Изовера и увидели толщину мокрой стекловаты-было 130мм(на основании чего я утверждаю её расширение на 30% )Прочитал… Долго думал… А что, прикольно… Приложил рулетку, и сразу что-нибудь выросло на 30%, и сама рулетка тоже.
А теперь ликбез.
Любой минераловатный утеплитель (стекловолоконный или базальтовый) состоит из собственно минерального волокна (~95% ) и связующего (~5% ).
Стеклянное волокно: длина 15-50 см, толщина 3-4 микрона.
Базальтовое волокно: длина 2-5 см, толщина 4-12 микрон.
Минеральная вата обладает определенной прочностью на разрыв и упругостью, благодаря которым она держит форму (длину, ширину и толщину).
У стекловаты эта упругость достигается благодаря естественному сцеплению волокон между собой (смотри длину волокна) и с помощью связующего. У базальтовой ваты из-за небольшой длины волокна в основном только с помощью связующего.
При длительном намокании связующее растворяется, стекловата теряет упругость и под давлением собственного веса (+вода) дает усадку, что Вы собственно и увидели – сверху пусто, а снизу вата заполнила все пространство между пленками, в том числе и вентзазор.
А как поведет себя базальтовая вата в случае длительного намокания? После того как растворится все связующее Вы найдете ее в самом низу междустропильного пространства в виде кучки микро иголочек.
И что лучше? Мокрая базальтовая или мокрая стекловата? Ни та ни другая утеплителем уже не является! Поэтому я еще раз Вам повторяю: УТЕПЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХОЙ. И сравнивать нужно СУХИЕ утеплители.
Вывод.
Пиарьте базальтовую вату (ту что у Вас на сайте) с помощью ее же достоинств (тем более, что они у нее есть), а не с помощью душещипательных рассказов про горе-кровельщиков и спорных страшилок про материалы-конкуренты. А еще лучше вообще ничего не пишите про утеплители, это не Ваш конек.
Когда он увидел всё и понял почему так произошло,много "нехороших" слов сказал и про своих строителей и про тех кто ему на форуме насоветовал стекловату и гидробарьер,по правилам форума нельзя эти слова здесь указыватьПонятно, что «понял» он все не без Вашей помощи. И гнев его праведный Вы направили в нужное Вам русло. А в чем провинились стекловата и гидробарьер, лежат себе тихонечко в рулончиках и даже сдачи Вам дать не могут.
Материалы как материалы. Применять только нужно по технологии. Строителей опять же обругали… А может быть они хорошие люди, только их никто не научил.
А я НЕ МОГУ людям заведомо предлагать отстойВот и я говорю, если Вы недостаточно хорошо владеете вопросом, то держите свое мнение при себе. Всего хорошего. Извините, если получилось немного грубо. Тоже знаете ли эмоции.
-
Поясню,волокна стекловаты имеют спиральную форму,поэтому при намокании расширяется на 30%,также,из за спиральной формы,плохо работает на скатах,через несколько лет осыпается.У базальтовой ваты волокна прямые,меньше разбухает и отлично работает на скатах,при постоянном изменении температуры и влажности.Я далёк от науки,я практик,и всё сказаное мной основано на увиденном,исходя из собственного опыта,и отсутствии заинтересованости в пиаре какого либо бренда.
Господин Крышник, если Вам не сложно, выложите ссылочку на первоисточник Ваших утверждений. Очень хочется понять физику процесса 30 процентного расширения мокрых спиралек. Я собрал все спиральки, которые смог найти, погрузил их в воду, но ни одна из них не выросла. Может я что-то не так делаю? :D
А теперь серьезно.
Ни стекло, ни базальт влагу не впитывают, и поэтому при намокании не могут ни размокнуть, ни тем более разбухнуть. В данном случае речь может идти только о намокании поверхности волокон.
Далее.
При намокании и базальтовая и стекловата совсем не расширяются, а, наоборот, слеживаются, т.е. уменьшаются в толщине. И понятно почему: вес мокрой ваты больше, а упругость - такая же.
Но больше всего меня поразили Ваши выводы! При том что обе ваты при намокании ведут себя практически одинаково, одна у Вас "плохо работает на скатах", другая - "отлично работает на скатах". Где логика?
И кстати, почему собственно утеплитель должен намокнуть? В правильно спроектированной и профессионально сконструированной кровле утеплитель должен быть СУХОЙ!!!
И последнее.
Если Вы действительно видели, как расширяется мокрая стекловата, пришлите и мне той травы :D
-
Я за минвату + сайдинг - вентилируемый фасад на мой взгляд больше способствует долговечности стен и внутреннему микроклимату в доме.
(конденсат, повышенная влажность)
Согласен! Лучше вентфасада ничего еще не придумано. Отличная паропроницаемость и усадочные трещины скроет.
-
На фасадах с Дановой очень акуратно потому что был случай когда штукатурка отпадала от утеплителя из за плохого соеденения волокон утеплителя со штукатуркой
А также из-за плохого соединения волокон между собой. Насколько я знаю Данова пока так и не решила проблемы со связующим. Материал сыпется, очень много брака. Правда все свои недостатки Данова компенсирует низкой ценой.
-
Это один из самых дорогих! Есть дешевле и качества не хуже!8-)
Дешевле действительно есть. А вот что Вы имеете ввиду под словом "качество"?
-
одна большая просьба - НЕ ДУМАЙТЕ, что я рекламирую эту долбанную чудо-штукатурку! Я ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ, и всегда все делю на две половинки: интуицию и смысл. Так вот интуитивно она мне нравится, смысл тоже найден. И вопрос к физикам, химикам и математикам - неужели так сложно доказать человеку что такое хорошо, а что такое плохо?
Произведем несложный расчет.
Требуемое сопротивление теплопередачи наружной стены R ст = 2,8.
Сопротивление стены в 1,5 керических кирпича
R кир = D кир : Lyambda кир = 0,38 : 0,64 = 0,59
Значит сопротивление штукатурки должно быть
R штук = R ст - R кир = 2,8 - 0,59 = 2,21
Это может быть достигнуто при следующей толщине штукатурки
D штук = R штук * Lyambda штук = 2,21 * 0,05 = 0,11 м = 110 мм
Цена 20 мм слоя Вашей "чудо штукатурки" с работой равна 30 евро.
Стоимость необходимого слоя 110 мм равна 30 * 5,5 = 165 евро на квадратный метр фасада.
Это не просто дорого, это... нецензурно дорого.
При такой стоимости рассматривать этот материал как утеплитель вообще некорректно. И зачем здесь "физики" и "химики", по моему достаточно вот такой простой бухгалтерии.
-
3
-
-
Заинтересовался этой продукцией. На утепл крыши уже взял роквуул. Можно ли эту Danova на утепление фасада? Толщина нужна 5 см.
Подскажите...
5 см - не мало? А что собственно утепляем?
-
Купите рулонную стекловату и нарезайте плиты необходимой ширины.
Оптимально URSA DF35.
Хуже URSA DF40 или Isover KT-40
-
Стена - 300 мм газоблок Д600. Снаружи хочу задуть ЭКОВАТОЙ и закрыть это все магнезитовыми плитами. Или чем лучше отделать фасад?
Если Вы хотите использовать свой дом как испытательный полигон для непроверенных временем материалов с популярной сегодня приставкой ЭКО-, - Ваше право.
От себя замечу, что на сегодняшний день лучший способ утепления фасада - это фентфасад.
1. Облицовка (сайдинг, сканрок и т.д.)
2. Вентиляционный зазор
4. Утеплитель (URSA FDP/1V, 2V или др.)
6. Основная стена.
-
1. Длина волокна у стекловаты - до 30 см, у базальтовой - около 3 см. Это данные производителей
2. В кровле влага попадает в утеплитель в виде пара. Паропроницаемость стекловолокна в 2,5 раза выше, чем базальтового утеплителя, соответственно пар из стекловолокна выйдет легчем, чем из базальтовой ваты.
3. Стекловолокно по сути тот же материал, как и колбочки для реактивов. О какой повышенной кислотности может идти речь?
4. Материалы предназначенные для одних и тех же целей из стекловолокна всегда дешевле, потому как произвести их проще.
Вывод: для кровли нужно использовать СТЕКЛОВОЛОКНО
Согласен! Потребительские характеристики стекловаты по сравнению с базальтом либо лучше, либо не хуже, а цена на стелковату ВСЕГДА значительно ниже.
-
1
-
-
Термовер-хочу.-)
в Стіни, перекриття, фасади
Опубліковано:
Все равно не понимаю зачем нужна гидроизоляция снизу? Ну ветрозащита от снега еще ладно. Но дождь? Снизу вверх? Это же какая турбулентность должна быть?