Sergey_prorab

Фреон замещается воздухом на протяжении длительного времени, тут на форуме я это находил.

А вот при горении плит со вспенивающим агентом фреон, происходит хим. реакция окисления и распада. Одним из множества конечных элементов этой реакции есть - фосген. Сильное отравляющее вещество, БОВ советской армии.

Господа химики, прошу к столу обсудить это.

Спасибо!

Правильно я понимаю, что УРСА и Изовер - стекловата?

В этом утверждении что-то свежее есть .

Хотя маркетологи компаний применяют немного другие термины- штапельное стекловолокно.

вот и прекрасно.

Korni, эта технология будет применяться много раз. Достаточное количество коттеджей и просто дачных домов было построено на скорую руку. Последствия этого мы уже видим. Это далеко не первый случай, когда технологии и качество заменяли на скорость производства работ.

Что сказать... выше приведён достойный продавца "Эковаты" ответ - "Всё бред, а я Д`Артаньян"

Я работал с ППУ системами. Даже там несоблюдение технологии при переработке, ведёт в конечном итоге к усадке напыления, растрескиванию, отслаиванию.

А тут при испарении влаги, чем она замещается??? Или Архимед ошибся?

Если хотите стену только из силикатного кирпича, это просто посчитать самому.

Я, как строитель, заказчику показываю простую формулу:

R=d/λ

Для первой зоны теплосопротивление стены R=2,8 м2·К/Вт

для второй зоны теплосопротивление стены R=2,5 м2·К/Вт

коэф. теплопроводности для кладки из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе λ=0,7 Вт/м·К

Получаем толщину d=0,7*R:

первая зона: толщина - 1,96 м

вторая зона: толщина - 1,75 м

Тут уже сами можете выбирать, замок средневековый строить или утеплить нормально.

Все экструдеры работающие на СО2, могут работать и на фреонах, там вообще смеситель для 4-5 элементов вспенивания стоит! Практически ни один производитель ЭППС на СО2 не вспенивает чисто СО2, всегда идет добавка, и часто она фреоновая!

Единственные фирмы у которых своя собственная технология производства ЭППС - это DOW и BASF, и то на 80% все равно состоит из оборудование известных фирм, тех же самых, оборудование которых стоит у УРСА, Пеноплэкс, Техноплекс, Фибран (компания греческая, завод в Болгарии).

 

Качественного ЭППС украинского, китайского и турецкого действительно не видел, тут Вы правы! Претензий к ЭППС УРСА не встречал, но цена не самая оптимальная.

Это точное утверждение, про фреон? Где можно найти инфу, с фактами? Я про разные XPS собрал информацию, только в "URSA" вспенивающий агент углекислый газ СО2.

Утеплители с высокой плотностью для того и предназначены, что бы выдерживать высокую нагрузку. Для вент фасадов идеальная плотность материалв 40-70 кг/м.куб в этой плотности достигается самый маленький показатель теплопроводности (0,035-0,038).

Тут вот некоторые данные научно-исследовательские на графике.

Имеет смысл обсудить??? или примем как аксиому?

Повторю вопрос!!! Какое значение имеет плотность утеплителя при устройстве вентфасада?

при Вашем ответе возник ещё один вопрос? А кто у Вас по стенам ходит или бегает, создавая большую нагрузку??

Не владелец,но меняли наплавляемые плоские кровли на модных котеджах и админзданиях(по прошествии 5-10 лет) покрытых наплавляемыми коврами Технониколь и пр. отечественного производства...в принципе 10 лет это их нормальный срок службы.

При устройстве ковра инверсионной кровли гидроизоляция закрыта от воздействия природных факторов утеплителем ЭППС и другими слоями.

Поэтому служит гораздо дольше - до 30 лет, по иностранным источникам.

Я сам не владелец такой кровли, но зимой в сад на крыше приходил бы с удовольствием. Если живёшь в Киеве, это очень актуально.

Поднялся на крышу, и дыши свежим воздухом. Смотри на газончик, радуйся.

Предлагаю быть корректным и указывать источник. 8-)

Прошу извинить за плагиат, Korni. У меня такого, как раз по теме, небыло. Не знал как дать просто ссылку на рисунок, вот и пришлось скачивать, и потом заново грузить.

На авторство рисунка не претендую.

Говорю честно, автор Korni.

Предлагаю взамен другой .

Конечно можно, в Данове есть материалы для утепления фасадов(вент. и мокрых), с непохими показателями теплопроводности, но всё же Роквул проверен многолетним опытом, а Данова это новинка на рынке, и никто не прогарантирует сохранение её свойств лет через 5!!!

Целесообразно-ли, при устройстве систем с вентилируемым зазором, использовать утеплители с высокой плотностью.

Подскажите мне, какая цель достигается при использовании высокоплотных материалов в конструкциях без высоких нагрузок.

Если нижняя опорная поверхность фундамента - подошва - расположена выше уровня промерзания грунта, то такая схема постройки фундамента явлеятся неправильной. В зимний период в результате промерзания грунта под его подошвой могут появляться так называемые силы вспучивания. Также следует помнить о том, что промерзший грунт сжимает фундамент и пытается вытащить его из фундаментной ямы.

Можно избежать этого. Предполагается, что гидроизоляция и глиняный замок есть.

Отрываем фундамент на -600мм, обклеиваем ЭППС толщиной 40-50мм. На глубине -400мм от нулевой отметки грунт уплотняем, укладываем слой ЭППС толщиной 80-100мм. Ширина укладки листов от среза стены не менее 1,5 м. Сверху делаем обычную отмостку.

Промерзание устранено, последствия тоже.

Вот, рисунок тут нашёл.

Вариантов не так много, до финальной отделки.

Перила можно вынести немного вперёд, под наклоном. Сварить рамку под остекление. Каркас для крепления делали несколько раз из дерева обработанного антигрибком, несколько раз из металла. В том и другом случае потом жалоб не было. Снаружи зашить, чем душа пожелает, лишь бы не попадал дождь, снег и долговечно было.

На сваренную рамку, под низ окна,положить 20мм толщиной ЭППС, только после этого монтировать раму окна. Часто промерзает именно в этом месте, под подоконником и над ним в месте касания пластика к железу. Щели сверху и сбоков монтажники задуют пеной. Снаружи пену засиликонят и закроют нащельниками и отливом.

Изнутри супердифузионную мембрану завели на раму окна, утеплитель 150мм, обязательно паробарьер, гипс (пластик) и.т.д.

На пол, где позволяла разница высот полов в квартире и на балконе, укладывали утеплитель. Под стяжку ЭППС или стекловату между лагами с OSB сверху. Делали электрические тёплые полы, удобно.

Вот к финалу вроде подошли, а тут простор для фантазии

Отвод влаги можно обеспечить в основном двумя способами.

 

Первый (назовем его консервативным) - укладываем ГИДРОБАРЬЕР, но таким образом, чтобы между ним и утеплителей оставался стабильный зазор 5-10 см (в зависимости от угла наклона ската). Вентиляционный зазор необходим по всей длине ската, снизу предусматриваем отверстия для притока воздуха, сверху соответственно для отвода. Воздух будет постоянно циркулировать и отводить влагу из утеплителя. Так делали до изобретения многослойных мембран.

 

Второй способ состоит в использовании мембран (евробарьера). мембрана укладывается непосредственно на утеплитель (необходимость в вент зазоре отпадает) и из за своей хорошей паропроницаемости обеспечивает отвод влаги.

 

Можно сэкономить, купив гидробарьер вместо мембраны, но экономия обернется в дополнительные затраты на дерево (дополнительные планки на стропила) и на дополнительную оплату труда.

что добавить;), только вот одно.

Двухслойная система утепления мансард, по моему мнению, обеспечивает более надёжную защиту, закрывая и стропильную группу.

Толщина стекловатного утеплителя из ДБН по расчёту при λ=0,035 R=4,95 составляет не менее 175 мм.

Монтаж супердиффузионной мембраны или обычного гидробарьера, а также паробарьера изнутри необходим.

Добавлю.Скорее всего тут усугубила ситуацию стекловата,которая при намокании расширилась(из опыта,что сам видел,на 10см стекловаты,при намокании добавляется 3-4 см) и пережала вент канал.

А не поясните, каким образом стеклянное штапельное волокно так растёт???

Или может Expert расскажет нам, как из 10 м.п. стекловаты получить 14 метров.

Новая нанотехнология, продадим потом "Изоверу":o.

Вот тут ещё, а как после такого хорошего намокания Роквул-...ватный утеплитель может выжить.

У меня плиты Роквула, намокшие после ливня летом, разложены были на солнце. В течении месяца никакого эффекта кроме уменьшения толщины и разваливания на куски. Роста не заметил, выкинул. Покупал другие.

накопление влаги в стене... мне кажется, что куда вероятнее - накопление влаги в вате (в случае утепления скреплённой системой под штукатурку), замерзании влажной ваты и утраты ее характеристик..

при неправильно рассчитанной толщине утеплителя для системы скреплённого фасада, возможен и такой вариант. Как самый худший.

Накопление влаги в силикатном кирпиче?... я видел как силикатный кирпич тянул влагу от фундамента без горизонтальной гидроизоляции, до середины первого этажа, около 1,5 м.

Я имею ввиду систему вентилируемого фасада. В этом случае намокания стекловаты из-за абсорбции влаги произойти не может

P.S. Почитал Ваши сообщения на форуме - везде фигурирует вата URSA. Вы ее продаете? Не за чем засорять рекламой форум. Есть неопытные читатели, которые клюют на первый же попавшийся совет, не разобравшись более детально в технологиях и рынке.

С этой стекловатой "URSA" я работаю. И это моё искреннее мнение по отношению к стекловатным материалам.

Я не навязываю его, я его только озвучиваю. Хочу своим опытом строительства и утепления поделиться.

Вот тут нам немного из ДБНа:

Коефіцієнт паропроникності - коефіцієнт, що визначає кількість вологи, що передається у вигляді пари через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (год) при стаціонарному градієнті перепаду парціальних тисків водяної пари (1 Па/м);

Там же сказано о порядке расположения материалов в конструкции, по паропроницаемости - от меньшей μ к большей, в сторону улицы.

Паропроницаемость "URSA" FDP1/V=0,55 мг/мчПа, FDP2/V=0,55 мг/мчПа, АKP3/V=0,53 мг/мчПа.

Напишите пожалуйста, какова паропроницаемость пенопласта.

Мой знакомый такой подземный бункерок для систем управления бассейном и независимой подачи воды в дом делал.

По гидроизоляции "Пенетрон" поддерживаю. Ему там ещё и снаружи обмазывали мастикой и оклеечную изоляцию делали. Лишней точно не будет.

Приточной вентиляции у него в этом погребе нет, только вытяжки труба под кустом торчит. А вот на верхней части, под слоем грунта, положили экструдированный пенополистирол (XPS) толщиной вроде 50мм. Я понимаю так, чтоб не промерзала земля. И крышки люков, маленький и большой, утеплителем изнутри обклеили.

Вот так и живёт уже лет 6. Я специально не спрашивал, но не говорил он ничего про поломки сильные. Или замыкания.

В силу высокой паропроницаемости (μ) газобетона использование на фасаде плотных материалов с равным или меньшим значением μ недопустимо по ДБНу.

У материалов "URSA" для фасадных работ FDP 2/V, FDP 1/V, AKP3/V паропроницаемость имеет высокие показатели, что и делает их естественными лидерами при выборе материала.

Даже наибольшая эффективность?

Ну а вот эксклюзив. На фото, самый первый вентфасад в СССР. Он был смонтирован в Москве, при строительстве гостиницы к Олимпиаде, в 80-м году.

Демонтировали его в 2002 году при реконструкции Краснопресненской набережной. Видимых дефектов нет.

Лучшее доказательство долговечности стекловатных утеплителей при устройстве вентфасадов.

Кстати, там даже ветробарьера не было. А эмиссии волокна, как любят кричать наши любители базальта, НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.

в чем эффективность? Даже наибольшая эффективность?

Вентфасад, с применением правильных стекловолоконных утеплительных материалов и соблюдением технологии, отличная система.

Соблюдаются требования главного документа - ДБН В.2.6-31:2006 пункты 1.3.,1.4 и 1.6.4 "Вентильовані повітряні прошарки створюють для видалення вологи з товщі конструкцій та запобігання вологонакопиченню у товщі конструкцій, а також для підвищення теплостійкості конструкцій", размещение более паропроницаемого материала ближе к наружной части конструкции т.д.

Нет прямого воздействия внешних факторов (ветер, дождь т.д.) на утеплительный материал. Полная изоляция несущей конструкции от тех же внешних воздействий.

При использовании стекловолоконных материалов, плотно прилегающих к конструкциям и друг к другу, достигается максимальный эффект при минимальных затратах. Если использовать "URSA" AKP3/V или FDP2/V со стеклохолстом, можно не тратиться на ветро- гидробарьер.

Экономическую эффективность от применения, с учётом долговечности утеплителя и безремонтной эксплуатации необходимо учитывать также.

Расстояние между стропилами 85 см -это не совсем стандарт, но и не редкость. Есть два варианта укладки утеплителя, но нужно учитывать, что и отходов будет прилично.

1 вариант. утеплитель 60 см + 25 см, обязательно два слоя с перехлестом, т.е например 60 + 25/ 25+60.

2. вариант. Мат укладывать не по длине, а по ширине, а обрезки пойдут на второй слой, таким образом, при укладке утеплителя один слой цельный будет снизу поддерживать наборной. (необходимо чередовать)

Еще одной важной деталью является крепление утеплителя. Необходимо снизу по стропилам сделать шнуровку с помощью плотной бичевки или тонкой проволоки, тогда сползание утеплителя будет сведено к минимуму. Затем уже крепить пароизоляцию, и не забыть ее проклеить спомощью двусторонней бутиловойц ленты.

А не проще купить рулонную стекловату, как было сказано выше "Isover" или "URSA"? У этой марки есть специально для скатных кровель материалы DF-35 и DF-40 в рулонах. Какой размер требуется, такой и нарезал. Гидрофобизированные, очень низкий коэф. теплопров, минимум отходов при максимуме эффективности.

Мы будем делать и утепление, и шумоизоляцию именно эковатой. Это значительно дешевле -- сухим способом.

Если считать, что необходимо сделать герметичную опалубку для всего этого бумажного утепления! как определить, заполнила бумага всю полость или просто застряла?

А потом думать, станут мыши в гости ходить или нет!?:bad:

Утряслась бумага, уплотнилась, уселась вниз, как китайский пуховик??? Кто-то на кухне курит, а мысль одна приходит - может проводка перегрелась и начал тлеть утеплитель бумажный.

Для тех кто устал от обыденности, эксперимент за ваши деньги...

зы: по цене, если я точно помню ТОЛЬКО за материал надо отдать 80грн/м.кв. при толщине 100мм. А сколько стоит работа по укладке?

Главное пароизоляция правильная(алюминизированая) и качественная её укладка ,проклейка К-2,и сверху мембрана для нормального проветривания.

Полностью согласен с первой частью цитаты. Паро- и гидроизоляции, одни из главных составляющих правильной скатной кровли.

Однозначно Рокмин (пр-во Роквул) или Парок,хотя он намного дороже,остальные утеплители для скатных кровель- ерунда.

Но, не менее важной частью есть и ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.

Работать на кровле с плотными тяжелыми базальтовыми материалами не удобно. Очень тяжело в обработке и много отходов.

Если же брать низкоплотные материалы из базальта, для скатных крыш они точно не годятся. Короткие волокна базальта - это усадка, да ещё при слабой упругости базальта нет прилегания к конструктивным элементам.

ИМХО: утеплять скатные кровли лучше, качественней и не так дорого стекловолокном известных производителей.

Тем более, если шаг стропил не равен длине-ширине плиты. Всегда можно взять рулон DF-40 или DF-35 "URSA", и режь его на любой размер.

Фото Российского утеплителя "URSA" FDP 2/V, поэтому покрытие из стеклохолста желтого цвета. Видно, если присмотреться. Наш Украинский имеет покрытие из стеклохолста черного цвета. Это готовая ветро- гидрозащита утеплителя.

Дюбеля используют с коэффициентом теплопроводности, не более 0,35 Вт/м*К. Конструкция считается термически однородной, т.к. по площади они занимают менее 2% поверхности.

Ещё один большой плюс стекловатных изделий - это гибкость и упругость. Эти свойства необходимы по требованию ДБН В.2.6-31:2006, пункт 1.4."...для зменшення термічної неоднорідності в площині фасаду будинку необхідно забезпечувати щільне прилягання теплоізоляційних матеріалів до теплопровідних включень – колон, балок, перемичок, внутрішніх перегородок, вентиляційних каналів тощо, і передбачати заходи відповідного контролю."

В общем, одни плюсы