Sergey_prorab

Мы и говорим о поиске наиболее практичного узла утепления. Покажите как и я согласен. Я не сказал абсолютную истину, нет. Это как вариант.

Вот по ссылке сообщение от Korni №17: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17142 прорисованы тепловые потоки и т.д.

По расчёту, сделаю потом обсудим.

Мытый не покатит, раствор будет быстро оседать, понадобится пластификатор, или глиняное молоко.

Лучше овражный.

Полностью с вами согласен.

пластификатора немного всё-таки в овражный песок каменщики добавляют. (работать с раствором легче).

Наша фирма строила корпус пансионата на Арабатской стрелке, песок привозили карьерный. На гаражные боксы не стали морочиться, взяли песок прямо с берега.

Раствор по всем правилам делали. Но из кладки гаражей раствор можно пальцем выковыривать. Моя дочка этим занималась, через 3 года был там.

В корпусах, где применяли овражный с раствором всё было нормально.

Вот и различия в понимании (я написал кривовато..). Я не путал, а про потребление электроэнергии и говорил.

Не легче нагреть или охладить, а дешевле по затратам (деньгам).

Меньше за потреблённую электроэнергию платить.

А по разнице в необходимой энергии для нагрева/охлаждения...., сам этот расчёт не делал, не требовался. С кондиционерщиками разговаривал, вчера ещё раз полазил по сайтам. Так получается по расчёту (первая ссылка)

Но разница есть!, это признаёте? По свободе что-то наглядное однокомнатное подсчитаю.

Зависеть сильно будет, от дополнительных источников тепла в помещении.

И энергетические проблемы человечества были бы решены. Нагрел тело, а потом оно остывает, отдавая вдвое больше энергии чем было затрачено на нагрев.

Вы не совсем вникли в суть сообщения. Я говорил о жилых помещениях, где имеются различные нагревательные приборы, живут люди, пользуются техникой и т.д.

Вот немного почитайте, помогает понять:

(ссылка устарела) - расчёт приведён

Цитата с сайта: Для определения необходимой для охлаждения Вашей комнаты мощности следует рассчитать суммарное поступление тепла в помещение, приблизительно учитывая тепло от солнечных лучей, освещение, людей, оргтехники, и т.п.

По этой ссылке (ссылка устарела) прямо сказано что:

Цитата с сайта:Потребляемая мощность при обогреве (от 0 до 10500 Вт)

Потребляемая мощность в режиме обогрева. Потребляемая кондиционером мощность примерно в три раза меньше мощности охлаждения, поэтому бытовые кондиционеры, как правило, можно включать в обычную розетку, не опасаясь "выбитых" пробок.

Вот думаю гдето так правильно будет и понятно.

Да согласен, про работу утеплителя, Greyglass, в такой форме я сказал для упрощения понимания.Смысл похож,...

Не допустить передачу энергии ~ удержать тепло (холод) внутри заданного объёма.

Вы Dzol правильно рассчитали, что если материал 100кг/м3 весит и имеет 5% влажность, то содержание пара (газообразной воды) по весу будет 5 кг, т.е. литров.

При более высоком содержании, по вашим-же словам, волокон материала, будет выше кондуктивная составляющая потерь тепла. Это тоже правильно.

Соответственно λ будет выше. Это просто считать.

В стекловолоконных материалах содержание получается меньше, по массе. Для материалов, которые не указаны в ДБН есть пункт Л.2.1., прописано о методике измерения теплотехнических параметров материалов. Сайты производителей стекловолокна дают информацию о сертификатах и результатах испытаний. Их диллеры готовы предоставить на бумаге.

Самый главный параметр теплоизоляции λ у стекловолоконных материалов лучше. Это касается сравнения базальта и стекловолокна, рекомендованных для одинаковых конструкций не несущих нагрузки.

Поэтому я не РАБОТАЮ с базальтом.

Я РАБОТАЮ со стекловолоконными материалами. Любыми стекловолоконными. Вы также можете говорить о человеке, за хорошие отзывы о базальте, что он продаёт его???

Я говорю о достоинствах современных стекловолоконных материалов, не стремясь доказать что другие хуже.

Хорошо. Пусть будет разница в цене между стекловолокном и базальтом. Базальт дороже. Такой довод вас убедит?

и опять доброго дня!!

 

подскажите а какая полезная площадь шифера?т.е без нахлеста?

и сколько надо листов на 200 м кв?

вот нашел

(ссылка устарела)

Дружище, ты уверен, что вот этот доп.слой изоляции - это доп.слой изоляции? и, как удобно ли его крепить-то? ;)

Это не есть новость. На рисунке толщина второго слоя 50мм.

Это не супертехнология, вот и фото привели выше от snitsara.

По термической однородности кровли (нет мостов холода - стропил) эта конструкция гораздо лучше однослойного утепления.

Человек имел ввиду, что по деньгам разница есть. По энергии может быть и нет, спорить не буду.

Но сравните стоимость обогревателя и стоимость кондиционера.

Сколько стоит духовка и сколько холодильник.

В любой машине есть печка для обогрева, а кондиционер это уже роскошь.

спасибо опять

Точно так.

Спасибо .

Двухслойная изоляция мансардной кровли (ИМХО) лучший способ утепления. Я уже где-то вывешивал схему эту. В качестве второго слоя можно взять фольгированный материал, это будет утеплитель сразу с паробарьером. В стекловолокне с которым работаю я (URSA) такой материал есть.

Паробарьер "JUTA" Н 90 "ЭКО" или Н 96 очень хорошо справляются с защитой утеплителя от пара. При правильном монтаже, ессно. Почему к ним такое недоверие.

Это что за секта Урсовера?

Или это один и тот же человек под разными никами?;)

Уважаемый (мые) почитайте ДБН "Тепловая изоляция зданий", а именно додаток Л, столбики 8 и 9 (коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации), а потом про 0,035 рассказывайте. А потом сравните расчетное содержание влаги для стекловаты и базальтовой ваты.

Все мы разные, господин любители китайской продукции.

Я и Андрей_буча и dzol и все форумчане похожи тем, что пишут текст, набирая его на клавиатуре.:D

Физиология тоже у всех одна. Вот лица разные. Вам не надо говорить то, что легко проверяется.

По ДБН: я с ним по роду службы работаю. Вы имеете ввиду разница в цифрах расчётного содержания влаги в материале. Вот сами и проведите расчёт, он не сложен:

от 15 кг/м.куб - возьмите 2 процента ПО МАССЕ (пар в стекловолокне)

от 100 кг/м.куб - возьмите 1 процент ПО МАССЕ (содержание воды в базальте)

Может ТАК Вам станет более понятна разница.

Это что за секта Урсовера?

Или это один и тот же человек под разными никами?;)

Уважаемый (мые) почитайте ДБН "Тепловая изоляция зданий", а именно додаток Л, столбики 8 и 9 (коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации), а потом про 0,035 рассказывайте. А потом сравните расчетное содержание влаги для стекловаты и базальтовой ваты.

Там же есть примечание, при расчётах могут использоваться показатели, полученные в результате испытаний. Вот с сайтов производителей их берёте и считаете. Сертификаты URSA показывает по запросу без проблем.

В табличке указаны значения для стекловаты советского производства, и они не объективны для современного стекловолокна.

Там есть утечка тепла. Холод от облицовки цоколя через фундамент попадает к несущей стене. В результате низ стены первого этажа будет мокреть при серьезных морозах, особенно углы! Если бы Вы знали сколько бреда часто предлагают компании производители и продавцы утеплителей, вернее их технологи. Вы зайдите на сайты их и посмотрите схемы применения, иногда такое увидите, что школьный учитель физики на ошибки пальцем ткнет! Так что слепо верить нельзя никаким технологам производителей и продавцов, надо понимать процессы, и если законы физики подтвердают их утверждения, тогда соглашаться.

Вот про мост холода, если речь идёт о наружном промерзании то ЭППС до поверхности земли снаружи фундамента, за лицевой кладкой слой ЭППС ниже поверхности земли. Выполнено с перехлёстом. Это хорошо видно на рисунке.

Какой должен быть холод чтоб проникнуть потом ещё и внутрь здания.

И тут есть вариант, по ДБН "Теплова изоляция будивель" написано:... если есть подвал утепляем фундамент на глубину 1000мм от поверхности. Если нет подвала - глубина 500мм от поверхности. И это и будет служить терморазрывом.

Можно еще и изнутри фундамент утеплить, для полного самоуспокоения.

Такими зигзагами холод в дом не попадёт :D.

прошу объяснить , правильно ли я понимаю конструктив крышного настила

идем из дома наружу:

стропила 150*50(промазанные химией от огня и жуков)

доска 30( шпала б\у)

кровельная пленка(можно тепличный полиэтилен? 150(?) толщина, рукав)

И?? СРАЗУ шифер?? а гвозди пробьют пленку:cry:

Стропила сечением 150мм(высота) на 50мм(ширина). Я соединял с помощью металлических пластин и болтами стягивал. Также можно из обрезков стропил с двух сторон накладки ставить и стягивать опять же болтами, перехлёст на сторону не менее 450-500мм;

Доска, 30мм толщиной для обрешетки. Я думаю шпалу распускать на доски нерационально, короткая и возни много при распиле.

Поверх обрешетки уложить гидробарьер (рубероид). Про плёнку, точно не могу сказать, парника нет, но целофан имеет тенденцию старения. Через 3-4 года самый толстый полиэтилен трескается.

Да, при забивке гвоздей будут локальные повреждения плёнки. И в силу их локальности и малого размера это не страшно.

Гвозди били 4 штуки на лист, гвозди специальные для шифера, бить в верхнюю волну.

....или брусок 50*50 ( 30*30??) вертикально,под шаг волны шифера?

и к нему уж шифер, гвоздь в верхнюю волну( сколько точек крепления на 1 лист?)

таких брусков не надо, это лишнее. про их вертикальное расположение8-), тогда уже и полукругом их обтачивать под волну (шутка)

Поясню,волокна стекловаты имеют спиральную форму,поэтому при намокании расширяется на 30%,также,из за спиральной формы,плохо работает на скатах,через несколько лет осыпается.У базальтовой ваты волокна прямые,меньше разбухает и отлично работает на скатах,при постоянном изменении температуры и влажности. Я далёк от науки...

Крышник ВЫ НЕКОМПЕТЕНТНЫ, не только от науки Вы далеки после таких утверждений. Изучите вопрос, а потом людям голову морочьте.

Спиральные волокна.... да про такой бред ни один технический консультант ни одной компании произволителя стекловолокна или базальта и не слышал.

А Вы как за научный факт его толкаете, ВЫ САМИ ИЗУЧИТЕ ВОПРОС.

от тогоже суперКРЫШНИКА несколько сообщений после ...(бу-бу-бу) Причина неправильно сделаная крыша(нет подкровельной вентиляции,влага из дома по стенам зашла в вату,но почти не вышла),кроме того приложили рулетку к 100мм Изовера и увидели толщину мокрой стекловаты-было 130мм(на основании чего я утверждаю её расширение на 30% ),что и добило вентиляцию,кроме всего прочего.

Крышник, а Вам не пришло в голову, что это 150мм толщина стекловаты Изовер дала усадку под воздействием влаги. А вентзазора не было по причине неправильного монтажа!!!!! И ВСЁ.

Чем изобретать и выдумывать такой бред, как Вы нам тут преподносите.

Простое и естественное объяснение, и не надо выдумывать ничего, или вам нравиться рекламировать спиральный базальт.

Под Ваше объяснение подходит анекдот:

Туфли сделанные из кожи чл..на крокодила!!! При медленном поглаживании увеличиваются до размеров сапога.

Искал, читал и пришел к такому выводу, зачем она нужна над теплыми помещениями. Зачем заматывать себя в полителен?

Вот наже статья

Почему в случае применения изолирующих материалов фирмы ROCKWOOL пароизоляцию рекомендуется применять только в помещениях с повышенной влажностью?

 

В помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня, ванная, туалет обязательно необходимо применять пароизоляционную пленку, чтобы предотвратить проникновение большого количества водяного пара в изоляцию. В остальных помещениях, таких как комнаты, спальни, содержание влаги настолько маленькое, что применение пароизоляционной пленки не требуется. Благодаря этому ограждающие конструкции, выполненные из паропроницаемых материалов, "дышат" значительно лучше. Самое важное, что, обеспечивая паропроницаемость конструкций, гарантируется соответствующее проникновение влаги через них и отсутствуют теплопотери в момент вентиляции помещений. В помещениях, утепленных материалами с высоким сопротивлением прохождению водяного пара и оборудованных плотными окнами, вентиляция пара, создаваемого в процессе жизнедеятельности, происходит во время проветривания, причем одновременно с потерей тепла, что увеличивает затраты на обогрев.

Очень правильный вывод у Вас получился.

Большинство Вас поддержат, я думаю. При этом обычная норма вентиляции естественной (замена воздуха по кубатуре помещения на человека) будет вполне достаточна. Без принудительной вентиляции можно обойтись.

И пробовали, и разбирались.... Второго (после чудо-мастеров), было гораздо больше...

 

Цитата длинная, но может кому интересная....

Вот узел с колодцевым утеплением и с соблюдением всех норм. Технологи одной из утеплительных компаний (URSA) подсказали, господа. Korni, вот пытаюсь долг по фотке вернуть .

Боюсь, что принудительная вентиляция не поможет. Там скорей всего мостики холода!

Я говорил, утеплено пенопластом. Мостиков холода быть не должно. Но если они есть, то это говорит о неплотном прилегании плит пенопласта друг к другу, и неплотном контакте самих плит со стеной.

да, отдавая предпочтения пенопласту люди осознают, что одним из решающих факторов является цена. Ну а где не является? Вы же и машину, и одежду, и технику - да практически все - покупаете учитывая фактор стоимости.

Простоя логика подсказывает, что любой дом, утепленный пенопластом проходит одни и те же термальные точки, идеальные для конденсации влаги. Но. Разве массово фасады не отпадают? Это значит, что стена, набрав влагу не превращается в губку, когда с одной стороны, как в бездонный колодец, входит пар, а с другой постоянно течет вода. Система в равновесии?

А при накоплении водяного пара в воздушных карманах снаружи стены(неплотно прилегает пенопласт к поверхности стены) происходит образование плесневых грибков на поверхности стены. При сильном переувлажнении стен, при отсутствии движения воздуха, он появляется и на внутренних стенах домов.

2 Mendeleev

Evgent

dbocev

 

К сожалению я не могу ни провести эксперименты в силу их затратности по времени прежде всего и необходимости специальных знаний, ни теоретически обосновать в силу отсутствия этих знаний.

Но, почему-то в жарких странах не утепляют дома. Я не был в упоминаемой здесь Испании, но, например, в Египте стены не утепляют. Слепили из пустынного говна квадратную коробку, влепили кондиционер и живут себе. Жара там, как Вы понимаете недетская.

Или скажите это от того, что они только недавно с деревьев спустились?

Может кто-то был в цивилизованных теплых странах и поведает практику использования/неиспользования утеплителей в строительстве там..

И я не утверждал, или меня скорее неправильно поняли, что утеплитель свершенно не влияет на сохранение комфортного температурного режима в жару, просто ИМХО его влияние гораздо меньше, чем в холод. Возможно от того, что поднять температуру тех же стен с помощью радиаторов проще, чем понизить с помощью кондицинеров. Возможно в следствие того, что в первом случае процес происходит посредством в т.ч. излучения, а во втором только нагнетания холодного воздуха.

В Испании утеплитель на кровле толщиной 200мм (норма), а делается это затем что ЖАРКО ТАМ!!! для НАГРЕВА помещения требуется в ДВА раза МЕНЬШЕ энергии, чем для его ОХЛАЖДЕНИЯ.

Работа утеплителя сводится к УДЕРЖАНИЮ ТЕПЛА или ХОЛОДА в заданном диапазоне температур в заданном объёме (дом, коттедж). Сам по себе утеплитель не греет и не охлаждает. Пример с тёплыми вещами - вы наденете, вам тепло станет. НО ЕСЛИ ИЗ СИНТЕТИКИ ВЕЩИ - потеть будете, нет выхода поту (паропроницаемости, то-есть).

Туда заверни труп - его это не согреет и потеть он не будет.

В Одинковке (под Днепропетровском), один дом без вентиляции и под пенопластом. Мокреют нижние углы наружных стен.

В другом доме, рядом сосед, есть вентиляция приточно-вытяжная принудительная. Там всё нормально.

Вот два примера домов с одинаковой конструкцией и толщиной несущих стен. Сделаны 4 года назад, одновременно (в один год).

Отвечу Вам так. Я вообще сторонник утеплителя, который вообще не берет влагу и который не паропроницаем. Тогда все расчтеы сводятся к тому, что бы точка росы всегда была в таком утеплителе. Это характерно для ЭППС и пеностекла с закрытыми порами. Если же утеплитель таки влагу берет и он паропроницаем, то тогда надо соблюдать следующее правило, скорость поступления пара в утеплитель должна быть меньше скорости выхода пара из утеплителя. Этому соответствуют ваты, если есть хороший зазор с облицовочным кирпичем (или дргой облицовкой), или паропропускающая штукатурка. ППС этому не соответствует.

Прямо в точку про свойства утеплителей.

Тут про вентиляцию принудительную приточно-вытяжную говорили, НО без привязки к цене.

В Одинковке (Днепр) дом утеплили пенопластом. По расчётам всё хорошо было.

А на практике углы стен, выходящих на улицу, мокреют. И делать надо принудительную вентиляцию, а дорого. И так живут с момента утепления.

... А устраивать вентилируемый фасады и надеяться, что вата не усядется и не увлажнится это уже мазохизмом попахивает.

А вот на практике: очень много зданий строится с использованием вентфасадов. Сами делали много на коттеджах. И нет жалоб, при соблюдении всех технологий ессно.