Sergey_prorab

Вот в этом тоже согласен-что потрескается-просядет -однозначно

А так как ребята советуют уж сильно накладно и 100% гарантии не будет(но постараемся по максимуму заглубиться и привариться)!

Так вот уточненка если на старый фундамент перекрытый плитами с армопоясом (красный цвет)...

Боюсь разломит и монолит в стене,так?

 

Если нет возможности хорошо уплотнить грунт под новую постройку, фундаменты не перевязывают вообще.

Или один вариант - качественная подготовка, полная завязка фундаментов, монолитная плита по верху (новому), с привязкой анкерами к существующим плитам, для создания общего диска жесткости.

Или второй, когда фундаменты изначально работают раздельно. Никаких связей, между фундаментами вставляется прокладка, (в проекте сноска-доска сосновая, пропитанная отработкой) для скольжения при возможной усадке. Стены возводятся раздельно, в зазор вставляется герметизирующий каучуковый шнур. Снаружи и внутри отделка, предусматривающая скользящую накладку-нащельник.

По сути, это термошов промышленных зданий.

Прораб с приличным стажем сказал пойдет-насчет плит-15 летней выдержки под солнцем снегом и дождем с морозами,а как все-таки и кому можно доверить оценку их состояния?

А то он(прораб) добавил ,ну если сомневаешься -давай снимем -сделаем монолитную плиту вместо них,а их положим на потолок.

 

Если площадь оголённой арматуры незначительна, а отслоение корродированного металла поверхностное плиты жить будут. Почистить оголённую арматуру щеткой по металлу и всё видно будет.

Раскрытых поперечных трещин на плитах нет, края плит в местах опирания на стены не крошатся, можно жить. Все плиты между собой заанкерить. Заложить анкера в стены только по торцам плит, боковые части плит не трогать.

Запас прочности у пустотных плит высокий.

Я думаю, при срывании плиты с раствора, вреда им будет нанесено больше. Петли разорвать, раскрошить край торца, где усиленная армировка. В общем сильно повредить...

...самый простой способ, при доставке стройматериалов и разгрузке их на объекте попросить крановщика поставить пачку кирпича на самые опасные, по вашему мнению, плиты. Опускать медленно, и смотреть... Это для успокоения души. "Кое-где оголилась" - мы с завода плиты уже затертые получали и в жилстрой пускали. "Затертые - при снятии формы с плиты снизу отпадал пласт бетона защитного слоя арматуры, это место просто затирали раствором и на объект"

Двутавр какой?

 

высоту профиля, точно не помню, около 140-150мм. Поставил над воротами первый, второй следом за ним. Получился небольшой уклон в сторону задней части гаража. Уклон от ворот к задней части гаража увеличил за счет более толстого слоя граншлака. Для сброса воды с крыши.

Что есть СВАРЕННЫЙ?

 

через прокладки (металлические пластины) два угловых профиля внешними сторонами полок сварены.

Два уголка для балки наращивал в длину до 5,5м из кусков. Варил встык, накладки на внутреннюю часть полок для усиления положил.

... А когда строили родителям дом, то рубали. Сложного ничего. Кувалдой выстукивается фаска в круговую по месту будующего разлома, потом кран приподнимает блок за одну сторону, под место разлома кладут бревно и опускают - готово.

Ну естественно, что отколоть можно не менее 70-80 см.

С одного блока я отрубал около 40 см без крана.

 

Мы использовали лом лежащий на асфальте.

Даже подрубывать блок не надо, одну сторону поднял крановщик, отпустил тормоз троса, ФБС и раскололся точно в месте удара о стальной лом.

Вот как может треснуть бетон без арматуры.

Совместная работа арматуры и бетона огромная сила.

В старых постройках посмотрите на ширину фундаментной ленты и глубину заложения. Широко и глубоко делали. Остальное - свой риск и деньги.

Траншея будет в любом случае трапециевидная в сечении. Опалубка выставляется, заливается бетон слоями толщиной около 250-300мм. вибрируется вручную, заливается дальше. Если механические вибраторы глубинные - заливают слой учитывая возможности погружения булавы вибратора. Вывести на отметку можно и монолитом без ФБС. Снял опалубку, гидроизолировал, утеплил, обратная отсыпка (глиняный замок).

Сомнения в грунте основания. С глиной возможны варианты. На прошлой работе, в строительной организации осматривали одноэтажный дом на подушке (монолитная плита). Просел один угол, весь дом накренился. Для обследования отрыли часть фундамента-под углом дома водяная линза в глине.

Был-бы дом построен на ленточном фундаменте, да еще без арматуры, треснул бы и фундамент и дом. Это конечно частный случай...но...

Очень к месту - фундаменты садятся вместе с прорабами.

Строил свой гараж 10,5х5,5м. Поперек лежат двутавры-2шт, сваренный уголок 100 (толщина полки 10мм)-3шт. Получился шаг около 2м. Сетка АIII-12мм ячейка 150х150. Нижняя уложена на горизонтальные полки уголков (двутавров), вторая сверху лежит. Между собой связаны гладкой арм. 8мм.

Сверху арматурной сетки 25мм защитного слоя бетона. Снизу местами видно полки уголков, защитный слой меньше. Под армосетку подставляли при заливке щебенку, не оголилась нигде.

Сверху засыпан граншлак 150мм, стяжка 35-50мм и рубероид в 2 слоя.

Стоит 11 лет.

Глубина заложения фундамента считалась из существующих параметров грунта (промерзание, грунтовые воды, тип грунта....). Сделать новую отметку низа фундамента выше отметки заложения существующего, есть опасность неравномерной работы в весенне-осенний период. С последствиями соответственно....

Согласен с odessa4000, если плиты находились под внешним воздействием долгое время, оценивать можно только по месту их состояние. Слить воду не тяжело, состояние арматуры на оголённых участках оценить по толщине отслоившегося слоя металла.

Если удовлетворительное состояние арматуры, затереть раствором цем-песч, зачеканить отверстия в плитах и вперёд. Продолжать стройку...

Выемка грунта до уровня основания существующего фундамента. Грунт основания желательно оставлять неповреждённым, т.е. не снимать больше чем необходимо, чтоб не подсыпать много. Тщательное (лучше машинное) уплотнение слоя грунта с подсыпкой и втрамбовкой щебня. Перевязка объёмного арматурного пояса на уровне ленты в местах примыкания (полностью по всей длине). Разбиваем слой бетона в существующей ленте и оголяем горизонтальную продольную арматуру на длину 150-200мм. Г-образно сгибаем конец стержней арматуры нового пояса и привариваем по всей длине сгиба.

Очистить поверхность существующего фундамента от грязи. Монолитим новый фундамент. Поверх ФБС-ок пояс монолитный, или монолитная плита.

Поищи у Korni, где-то мы обсуждали похожее.

 

По нашему ДБН:

Зовнішні стінові конструкції, що контактують з ґрунтом, у будинках без підвалу необхідно утеплювати на глибину 0,5 м нижче поверхні ґрунту, у будинках з підвалом - на глибину 1,0 м нижче поверхні ґрунту.

 

Утеплить только изнутри лучше чем совсем никак не утеплить. (наружного слоя не будет, естест)

Вот такого приблизительно вида получится в результате. Утеплять по горизонту не менее чем на 1м от стен. Если имеется возможность - полностью горизонт.

Конструкция "плавающий пол" - изолирована от контакта с наружной стеной.

- далее по желанию

2 стяжка

- гидроизоляция

- экструдированный пенополистирол XPS

1 подсыпка уплотнённая (слабый бетон)

кружочки рисовать нет редактора в ноуте

.....Кстати, нашел ещё одну шаровую технологию в нашем городе - напыление пенополиуретана. Теплопроводность 0.025 в серднем. При толщине 40мм и плотности 40 цена 95грн м2, с финишной покраской.

 

Фирма-переработчик из Херсона? Если можно, телефон напишите.

Такую теплопроводность (0,028 ) показывает только фреоновая пена в течении нескольких часов после реакции. После замещения вспенивающего агента,т.е. фреона, воздухом теплопроводность как у ЭППС, порядка 0,034-0,036.

Поверхность получается неровная, надо штукатурить с сеткой.

Цена низкая очень, сравниваю с Днепропетровском и Запорожьем. Германские реактивы стоят дороже. Китайские компоненты имеют слабую адгезию и усадку дают со временем.

Все равно надо делать тепляк.

 

Выделенного тепла при гидратации цемента хватает для набора минимально необходимой прочности. Но без тепляка не всегда успевает вода, которая находится возле стенок опалубки, в реакцию вступить. Заморозок посильнее ночью, и при снятии опалубки весной наружный слой толщиной 5-10мм отслаивается. Арматуру не видно, но визуально не очень выглядит. Только с тепляком делать, или лучше подождать до весны.

Да и не только в бетоне дело, ещё и грунт надо вынуть, подготовить основание, уплотнить, отсыпку сделать. Мерзлый грунт уплотнить очень тяжело. Вода застыть в яме нигде не должна, будет ледяной карман весной под фундаментом. Садиться будет тоже весной, хорошо если равномерно...и.т.д.

Зачем спешить сейчас.

Основание песком (жидким бетоном) подготавливают (выравнивают), чтобы проще было уложить плиты. и сразу создать хорошо несущее основание. Песок при намокании только уплотняется. Слои песка утрамбовал, выровнял верхний слой "на глаз", обязательно проливать обильно песок и трамбовать, чтобы уплотнился хорошо.

А при укладке плит, где надо подсыпал или убрал.

Но я согласен с Arhstroy, у этого фундамента нет диска жесткости, каждая плита сама по себе ходит. И блоки на ней соответственно тоже.

Грунты под основанием глинистые, от воды весной-осенью шевелить могут...опасно нераспределённо...

Хотя глубина заложения фундамента и ниже глубины промерзания.;) (но тут нюансы типа уровня грунтовых вод во время паводков, какой слой грунта под глиной.. )

Возможно так, более тщательно от воды беречь надо окружающие дом грунты. Водосбор, водоотвод, отмостка пошире. Положить утепление экструдером вокруг фундамента дома.

Это от замерзания-оттаивания (пучения-проседания) грунты спасает. как доп мера хорошо работает (тут обсуждали).

Как вариант, продать плиты, купить бетон в миксерах и залить ленту под блоки с армировкой...и

Я бы усиливал конечно же весь фундамент. В том числе и под средней стеной.

Вообще - это надо все просчитывать. Может быть такое усиление и не требуется.

Решение должен принимать конструктор, который будет решать вашу проблему.

Дренаж надо делать полюбому , чтобы предотвратить замачивание лессовых грунтов.

 

Спасибо вам.

прикинул быстро,...дороговато получается по работам и материалам.

Если у ЭППС 45-й плотности (реально 38-45) деформация при нагрузке 175 кПа не более 2%, то тогда моя схема реальна! 2% деформации при толщине 100 мм., это 2 мм. Т.е. максимальный размер просадки облицовочной стены 2 мм, что вполне допустимо! Так как на практике, это будет даже меньше.

 

Если для Вас не сложно, Вы могли бы отсканировать и выложить здесь эту страницу из буклета? Или дать ссылку на сайт где она есть.

 

Сканера дома нет. Для упрощения поиска инфы я предлагал вам дать телефоны всех известных мне технических представителей производственных компаний (в личку).

Это значит, что нужно менять схему общения. Иначе красные полоски будут только увеличиваться (репутация отрицательная). Не нужно постоянно Урсой всех пугать - по поводу и без повода.

 

Простите конечно, но мне надо за откровенную глупость поста Крышника сказать ему спасибо.

Спиральные волокна базальта или стекловолокна от КРЫШНИКА, покупайте!!!. Вот это номер!!!

И мне красные полоски, хотя я не согласен что волокна утеплителя имеют спиральную форму. Вы модератор Вам виднее...

Про форму общения: вам лично это тоже не импонирует, когда на форуме идёт обсуждение достоинств и базальта и стекловолокна? Стекловолокно, имею в виду штапельные стекловолоконные утеплители разных производителей, имеют преимущества в некоторых (работающих без нагрузки) конструкциях перед базальтовыми. Этого не отражено у Вас вообще.

т/м2

если прямо из буклета:

норма DIN EN 1606 для URSA XPS N-III-L

2% деформации - 0,125 Н/мм2

10% деформации - 0,3 Н/мм2

 

норма DIN EN 1606 для URSA XPS N-V-L

2% деформации - 0,175 Н/мм2

10% деформации - 0,5 Н/мм2

 

А что это у меня за две красных полоски?? У всех зелёные а у меня красные?

информация взята из буклета компании "URSA". Получить можно у дистрибъютора, на выставке. Позвонить в офис. Так я всю бумажную инфу получаю. Техпредставители всех производящих компаний работают для распространения этой информации среди нас строителей.

URSA, Rockwool, Isover - звоните и просите их приехать в офис для консультаций.

Телефоны могу дать (в личку), сами позвоните.

В таком разрезе вообще не понятно что с чем сравнивать. Если дом расположен на юге, то счет за электроэнергию на охлаждение вполне резонно превысит счет за отопление. Если дом расположен на севере - то наоборот.

 

Нет теплопередачи, точнее она сведена к минимуму. И пересчёт плз как мы уже договорились в электроэнергии ведём. В жарких странах разница больше, в холодных будет, скорее меньше. Но будет. Дело в наличии источников дополнительного тепловыделения. Также их колличестве. Их выработку тепла мы отнимем от затрат на отопление. И соответственно прибавим к затратам на охлаждение.

:D с другой стороны, если на севере вместо кондиционера, предположим не ставить дверь, проблема охлаждения помещения решается действительно просто

с нагревом помещения немного будут... вопросы

Это вообще к чему? Я ведь задал конкретный вопрос, причем здесь монолитные здания? Я по монолитным зданиям ничего не спрашивал!

 

Я писал ответ о терморазрывах. С остальным вашим замечанием согласен не в полном объёме. Промерзание грунтов

 

Нагрузки нашёл такие:

URSA XPS N-III: при нагрузке 30т - 10% деформации

при нагрузке 12,5т - 2% деформации

 

URSA XPS N-V: при нагрузке 50т - 10% деформации

при нагрузке 18,5т - 2% деформации

Надеюсь при расчёте поможет. Полного графика не нашёл.

другие производители дают только один показатель, при 10% деформации. Найти легко.

Для расчетов сопротивления теплопередаче конструкции необходимо применять коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации (надеюсь с этим вы согласитесь),.....

.....Ни о какой стекловате советского производства там речи нет, вся волокнистая теплоизоляция делится по количеству связующего, ведь непосредственно от количества связующего зависит водопоглощение.

А в буклетах вас необманывают (там скорее всего честные декларируемые лямбды или лямбды 10/25), просто вам недоговаривают.

И наличие сертификатов ничего не говорит, по крайней мере о теплоизолирующих свойствах. Читайте что именно в них написано.

 

Протоколы испытаний, вот в них написано про λ всех испытаний. Много ссылок в интернете о λБ для различных материалов.

По стекловате, как и по базальту в ДБН есть сноска, вроде я приводил, додаток Л2.

Производители испытывают свою продукцию в НИИСФЕ, результаты в протоколах. Оттуда цифры. А мы на основании их протоколов делаем расчёты. Официально всё по ДБНу делают.

Для каких материалов в додатке Л таблицы Л1 даны показатели не совсем мне понятно, если производители и роквула и Урсы проводят независимые испытания. На изовер тоже не похоже.

Может объяснит толком кто??? откуда там такие цифры?

зы: Вы, кстати, протоколы Дановы видели, показатели такие, просто чудо-материал у нас производят. Нет аналогов мировых

, спасибки.

Немного уточню, откапывать и усиливать необходимо весь фундамент в любом случае?

Я сразу предложил дренаж, для отвода воды с участка. Уменьшить намокание грунтов. А вот с усилением столбчатого фундамента, как-то ни разу не сталкивался. Спасибо лично:drinks: за совет.

На что обратить внимание:

1.Взять лопату и откопать в одном месте на выбор шурф (это яма небольшых размеров и глубиной - аж до подошвы).

Наличие шурфа позволяет определить глубину фундамента и ширину подошвы.

2. Взять перфоратор и длинный бур. Раньше часто в стенах использовали колодцевую кладку кирпича.

Так что может стена и не в три кирпича а внутри есть пустоты - колодцы.

3. Обследовать и сфотографировать трещины - только кроме трещин на фото должны быть видны проемы в стене , углы, соседние стены - т.е. чтобы понять характер трещины нужно не только фото трещины - но и где она появилась.

Т.е. домик этот можно усилить, выполнить перепланировку и надстроить.

Я занимался реконструкцией такого типа домов - только там задачи были посложнее, ну и бюджет таких реконструкций недешовый.

 

Хочу спросить о бюджете усиления.

Дом 8х10, колодцевая кладка керамическим кирпичем, фундамент на столбах глубиной 1500мм с шагом около 2,5м. Ростверк -500мм от ±0, ширина 600мм. Грунты лёссовые. Два этажа. Фундамент там использовали от старой постройки. Реконструкция была сделана 5 лет назад. До прошлой осени небыло ничего (вроде бы).

Прошлой осенью пошли трещины. Маяки показывали раскрытие трещин, скорость от 2мм/месяц до 5мм/мес. Есть раскрытые до 25мм. На данный момент процесс вроде прекратился.

Теперь сам вопрос?

Приблизительно можете сказать, сколько может стоить усиление фундамента, если он треснул.

Это мнение доцента с каф. "Основания и фундаменты" строительного института, про трещину. "Концентрация самых больших трещин возле одного угла и т.д...."

Либо надо обязательно обкапывать весь фундамент, чтоб визуально определить повреждения.

Это мой знакомый, хочу помочь советом. Но не очень в эксплуатации зданий разбираюсь.

На мой взгляд, некорректно сравнивать цены на материалы разной плотности. у Урсы М11 плотность почти в три раза ниже, чем у Рокмина.

 

Дело не в плотности, а в области применения материала.

Если вы хотите использовать плотный материал в скатной кровле? а кто будет ходить по потолку и создавать на него нагрузку?

График я тут видел зависимости теплопроводности от плотности материала.

Ну и в удобстве работы и личном хорошем отношении к стекловолоконным материалам. И в частности URSA.:D

 

Для вас Dzol. Произвести самостоятельно испытания по теплопроводности материала, позволить себе чисто финансово очень тяжело. Все цифры беру из красной книжечки роквула, жёлтенькой изовера, каталогов урса. Существуют также сайты производителей, а также у этих компаний есть грамотные технические консультанты. И у роквула тоже, (я ещё не продавец роквула?). Продавцы имеют все сертификаты и при покупке вы можете их смотреть. Я не думаю, что нас там обманывают.

И доказать обратное вы можете только сами заказав независимую экспертизу.

Или из этих же источников взять и не сомневаться.

Терморазрывы могут делать в монолитах, где ребро плиты выходит на улицу. На нём стоит самонесущая стена из, часто бывает газобетона с низкой λ. Но рассчитывая толщину теплоизоляции надо учитывать λ бетонных консолей. Это ведёт к утолщению слоя утеплителя на всём здании. Для уменьшения теплопотерь через эти консоли и делают терморазрывы. Вставляют в шахматном порядке полосы XPS. Найду у себя чертёж, покажу.