bioenzym

Я пробовал с июля по октябрь биоэнзим. Денег не жалко, жалко времени, 3 месяца упустил. Запах в сливной ямке остался и какашки на месте. Обратился на сайт за разъяснениями, а Виталий, который ведёт переписку с покупателями своего горе- порошка ответил по электронке на мои притензии так, цитата.: "Не смотрите на ночь фильмы ужасов." Посмотрел переписку с покупателями. Ну ваще самореклама зашкалила. Продавец куда только не продаёт из Украины чешский или польский товар, и в Японию, и в Канаду, ну просто весь мир заваливает своим порошком. Думаю, что этот порошок- очередной лохотрон. Есть основания дать рекомендации оставить предложение почистить канализацию биоэнзимом без внимания.

Не сержусь, но при личной встрече долги бы изъял.

Уважаемый Господин Tropa!

Для того чтобы разобраться в Вашей проблеме, нужно описать условия в которых применялся препарат! А писать по электронке что не работает и больше ничего, это не выход с ситуации. Опишите как вы применяли препарат, куда вы его применяли. Человек который хочет добится результата, делает что-то для этого. Свяжителсь с представителем в вашем регионе и проконсультируйтесь у него. Уверен что это поможет. Мы работаем на рынке Украины уже 4 год, и опыт применения уже имется солидный.

Биоензим в Чехии занимает лидирующие позиции в своем сегменте. В Чехии представлены намного больше видов аналогичной продукции. Добиться хороших результатов в продажах может только препарат с незапятнаной репутацией, каким является Биоензим.

В Канаду и Японию поставляется препарат Водограй, Биоензим в эти страны не поставляется! На весь мир тоже! Относительно переписки на сайте. Там пишут в основном реальные люди которые хотят решить проблему у себя. Если Вы считаете что это реклама, это Ваше дело!

Удачи!

Добавлю свои 5 копеек к риторическому вопросу - газобетон & кирпич?

Если в фасаде использовать облицовочный кирпич - газобетон думаю не лучшее решение, поскольку толщину стены получаем аж:

120 мм облицовка, 50 мм воздушный зазор, 375 мм газобетон = 545 мм, тогда как в кирпиче:

120 мм облицовка, 100 мм утеплитель (пеноизол), 250 кирпич черновой = 470 мм. Разница 545 - 470 = 75 мм на толщине стены. Если принять стандартный дом в 2 этажа 9х9 м. получаем периметр первого этажа 36 м + периметр второго этажа 36 м, итого периметр стен по двум этажам 72 м. Умножив 72 м периметра стен на 0,075 м разницы по толщине = 5,4 м.кв на доме. В денежном эквиваленте при средней стоимости метра квадратного в доме 500$ - получаем: 5,4 м.кв х 500$ = 2700$. Следовательно эту сумму стоит учитывать при расчете стоимости газобетонной стены.

Кроме того стоит принять во внимание дополнительные затраты при возведении газобетонной стены в любом пироге:

- необходимость возведения монолитного пояса. А это арматура ( около5000 грн. тонна) и и производство армокаркаса который необходимо поднять на высоту 3 м., опалубка (около 600 грн. куб доски), бетонирование, потеря времени на твердение бетона и т.п. Итого около 150 грн. за метр по работам + материалы.

- граничная нагрузка на стены при перекрытии ЖБ плитами со стяжкой под водяные теплые полы и тяжелой крыше (например черепичной). То есть, необходимость в дальнейшем применять решения с учетом несущей способности стены.

- необходимость приобретать спец.инструменты для работы с материалом - штробы, пилы, ковшики... (мелочь но все же).

Кроме того ряд других особенностей по утеплению (дорогая вата), навешивание тяжелых элементов ..... и.т.д.

Поэтому, стоит все просчитывать в комплексе и только после всех расчетов говорить что дешевле/дороже.

В каком регионе Украины можно делать стены из кирпича толщиной 250 мм? Точка росы всегда будет на поверхности кирпича!

Да, Вы правы, отвлеклись и зацепили параллельно идущую тему, но одно БЕЗ другого при строительстве дома рассматривать НЕЛЬЗЯ.

Вот все сейчас повернулись на теме энергосбережения.

Экономить надо, но только с умом!

Мне по роду деятельности предлагают для использования много разных материалов и оборудования, предназначенные для экономии топлива и разных видов энергии. На бумаге все выглядит просто замечательно, экономия может достичь 30-50% от потребляемого объема топливно-энергетических ресурсов!!! Бред. Причем бред этот подтверждают проплаченные НИИ и лаборатории. А называется это все просто: "научный бантик". То, что известно всем, оборачивают в красивую обвертку, красиво преподносят и зарабатывают на этом деньги. Как говорится без лоха и жизнь плоха. Да, при внедрении нового мероприятия экономия получается, но получается из-за того, что этот объект или оборудование просто приводят в порядок, ислючают человеческий фактор, следят за соблюдением технологии. А когда заканчиваются испытания все медленно возвращается на круги своя.

Так и с газобетоном. Использовали они их у себя, в качестве НЕДОРОГОГО стройматериала, возможно даже для временного жилья, а дядьки умные (маркетологи) решили еще денег заработать и начали втюхивать ОГРОМНОМУ рынку бывшего СССР все это правдами и неправдами. Выдавая его за материал для НЕСУЩИХ стен. Скоро скажут, что покрасив специальной красочкой, его можно использовать для изготовления фундаментов. "НЕ БОЙТЕСЬ, ВЫДЕРЖИТ! У НАС КРАСКА УВЕЛИЧИВАЕТ ЕГО ПРОЧНОСТЬ В 10 РАЗ!" А мы будем хавать и говорить спасибо.

Только поймите, я не западофоб, просто считаю, что уменьшать прочность под эгидой энергосбережения в строительстве домов нельзя. Понимаю, что это можно на расходных материалах, но не несущих стенах. Мы почему-то себе на стройку покупаем лопаты по 200 грн., при этом на рынке у дедулек совковские стоят 20грн., считая, что они прочнее, но стены из газобетона.

По моему Вам жить нужно в пещере, а о средине разпалить костер, как только все дрова вокруг спалите, разогреете, но зато долго и надёжно стоять будет, если землетрясение пещеру не развалит.

2 bioenzym

А кирпичный дом не надо прогревать, его надо подогревать немного. Смотрите, летом мы ПОДДЕРЖИВАЕМ постоянную температуру в помещениях (относительно температурных колебаний окружающего воздуха), соответственно температура кирпичной кладки (поверхности) остается приблизительно такой-же. Приходит осень, и мы начинаем понемногу подтапливать дом (в смысле включаем на маленькую мощность свои отопительные приборы), тем самым поддерживая постоянной температуру не только воздуха, но и кладки. Зимой топим по полной. но затрачиваем при этом не ТО КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА ЧТОБЫ ПРОГРЕТЬ КЛАДКУ, А ТОЛЬКО ЧТОБЫ ВОСПОЛНИТЬ ТЕЛОВЫЕ ПОТЕРИ ДОМА (ИНФИЛЬТРАЦИЯ, ЧЕРЕЗ КЛАДКУ, ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ ...).

Согласен, если дом эксплуатируется периодически, то энергии потратить, чтобы прогреть кирпичный дом из холодного (температура окружающей среды) состояния необходимо достаточно много, и в таком случае рациональней будет дом из пено-газобетона.

Но если вы живете постоянно, и топите сооветственно постоянно, то выбор очевиден в пользу кирпича. Даже если у Вас ненадолго выключат подачу того энергоресурса которым Вы отпливаете дом, тепло в комнатах будет еще долго (если закрыты плотно двери и окна).

Кипич как теплоизолятор, лучше газобетона? Или пенопласта? Если выключить отопление, дом из газобетона будет остывать медленней чем из кирпича, так как газобетон имеет маленькие поры, и ячейки, а кирпич их не имеет, так как это камень. Есть одно но! Если в эти ячейки попадет вода, тогда качества газобетона ухудшатся. Но это другой вопрос. В недалеком прошлом все телевизоры имели корпуса из дерева. Покажите мне хоть один современный.

Одна из них: теплоемкость г/к и каменных стен сильно отличается (у каменных стен больше). Мы воздух в комнате нагрели (остудили) до нужной нам температуры и кондер (обореватель) выключили, комната из г/к стен нагреется (остынет) моментально, а каменные будут отдавать долго холод (тепло) воздуху помещения. То же касается пено-газо-бетона. Да холод не пропускает, тепло не уходит, но только ты выключишь кондер (обогреватель) горячий (холодный) воздух с улицы (от инфильтрации не избавишься никогда - воздухообмен обязан быть из-за повышения содержания СО2) сразу нагреет (остудит) внутренние стены. Человеку становится некомфортно.

То же касается и обогревателей инфракрасных - тепло пока светят, причем только обращенную к ним сторону, а то что они говорят нагревают сначала поверхность, а потом и все предметы внутри - ЧУШЬ. Вы предстваляете сколько это надо греть? Закон сохранения энергии пока никто не отменял. Как солнце в марте, воздух вроде теплый, а все равно холодно.

Так о чем это я? А. Я не против современных материалов, но они не все такие уж "современные". Просто они приподнесены в красивой упаковке, с помощью умных дядечек и тетечек. И нам простому обывателю это понять тяжело как и различие между маржой и наценкой. И суют нам их и как теплоизоляционные материалы, и как несущие. Цифры разные. Кто-то их проверял. Дом строишь на сколько? Минимум на 50 лет. Есть дома из пенобетона с 50-тилетним стажем?:lol:

Много написано и не соответсвует действительности! Чтоб прогреть кирпичный дом сколько нужно энергии истратить? А это все деньги! Консервативный вгляд на вещи

наверное видел, раз он у меня стоИт

Биотал как и все автономные системы очистки бытовых стоков, имеет илоотстойник или илосборник. Его нужно чистить каждый год (как минимум). Это делает фирма которая установила Биотал.

Планирую сделать систему канализации из переливных колец диаметром полтора метра. Два кольца с дном => труба => Два кольца с дном.

 

При постоянном проживании семьи из 2-3 человек как (хотя бы очень ориентировочно) нужно будет откачивать стоки из колец?

 

Участок в Осокорках - кольца планирую делать с дном из-за высокого уровня вод, а также по гигиеническим соображениям.

Если система загерметизированная, а такую вы собираетесь делать, то избыточную воду нужно куда-то девать! Можно откачивать насосом на огород, или куда небудь. Но это только пол проблемы. В первом колодце будут нагромождаться тяжелая фракция от жизнедеятельности человека. Ее нужно куда то девать тоже. Можно применять препараты, можно удалять механически но девать куда то нужно.

Препараты для утилизиции нечистот:www.bioenzym.com

Согласно норм ДБН 360 - 92 ** изложено следующее:

Септик продукивностью 1 м. куб в сутки 5 м. к жилым домам и летней кухни. продуктивностью 1-3 м. куб в сутки 8 м. Септик должен быть герметичный. К забору воды следующие условия: При продуктивности местных канализационных очистных сооружений до 3 м3 в сутки водозаборные сооружения местного хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается размещать на расстоянии 40-50 м вниз по течению грунтовых вод, 20- 25 м вверх по течению и 25-30 м по перпендикуляру к оси течения потока грунтовых вод. Расстояния от артскважин и колодцев до отдельных строений и сооружений, а также до других источников загрязнения следует принимать 20 м. Место размещения водозаборных сооружений должно быть верх по течению грунтовых вод и выше по отношению к размещению канализационных сооружений. При невозможности обеспечения этого расстояния в границах участка следует устраивать скважины, колодцы или каптажи для группы домов, которые размещаются вдоль жилых улиц с отступом от красной линии на 2,5-5 м на площадках размером 2,5 м х 3 м с твердым покрытием и уклоном не более 4-5 ‰.

Обсуждаем не септик, а выгребную яму, полностью изолированную.

Перечитал форум и снипы, не нашёл метраж отступа...

Если она полностью изолирована и в грунт не будет попадать ничего, то стройте где хотите. Но нужно куда-то стоки отводить. Это уже другой вопрос. Если Вы выведете трубу за 100 м. от дома своего и соседского, то никаких претензий к Вам быть не должно. Тем более что воду нужно предварительно очистить. Если же вода будет уходить в дренаж возле дома. Это уже проблема может быть и у Вас и у соседей. Или Вы имеете центральное водоснабжение?

Не хочу входить в полемику, но учите мат.часть, уважаемый. Бактерии созданы для обезвоживания стоков в анаэробной среде, поэтому остальное это всё бла-бла-бла))) Сам продаю биопрепараты и знаю когда можно их применять, а когда нет. Представитель "Водограя" был и то корректнее по сравнению с Вами. А наше оборудование установлено на многих объектах, хозяева довольны, канализация работает на самых старых наших объектах, построенных в конце 90-х. Результат на лицо. Наше оборудование имеет на сегодняшний момент лучшие характеристики по качеству изготовления завода-производителя, простейший монтаж за 2-3 дня, копеечные эксплуатационные расходы за год - 410грн., максимальная надежность, ломаться просто нечему, самотечная система, заказчики как частные хозяева, так и крупные логистические центры и городки, выкачка машиной за 10 лет - 3-4 раза, Дополнительная защита фильтрами. А что переливочные ж/б колодцы? Единоразовое вложение минимально, но потом забивание колодца происходит по геометрической прогрессии. Бросаешь биопрепарат, не бросаешь, а каки , если попали в дренаж и его забили, то без перекапывания не обойдешься. Вся цель очистных - первоначальное серьезно капиталовложение (для семьи 6 чел. порядка 3500-4000 "убитых енотов")+ монтаж 1500-2000, а потом экономическая выгода. А колодцы- первоначальное минимальное капиталовложение, а в конце "геморр". Выбирать конечно заказчику, но так критично относится к очистным относится нельзя. За этим будущее!

Я не стал бы с Вами вступать в полемику по поводу чей препарат лучше или очистительные системы надёжнее. Это может сделать независимая организация желательно не в Украине. При нашем уровне корупции можно купить что угодно. Мы продаем препараты, а не очистителные станции. Данный препарат применяется на очистителных сооружениях в Чехии городских водоканалов. Относительно експлуатационных издержек. За 460 гр. покупаем 12 коробок препарата это составляет годичную норму для 5 куб. септика. Проблем с очисткой нет. Если есть потребность можно сделать аэрацию. Все в руках закзчика. Если есть деньги, можна сделать Ваш вариант. Если нет а нужно, лучше с кольцами ж\б чем выграбная яма. Степень очистки стоков думаю одинаковая, иначе СЕС запретила. Кстати Ваш препарат производства Польши, так же как и Водограй-Санекс.

Ну ладно ругаться. Извиняюсь. Я с Казахстана. Живу недалеко от Алматы.

Можете купить Биоэнзим, зайдите на сайт www.bioenzym.com там есть адрес представительста в Казахстане.

Купил недавно домик. Септика нет, есть выгребная яма (1 куб). УГВ очень высокий (1-1.2 метра). Говорят септик строить не получится из-за УГВ (уплывет). Дома унитаз, душ, стиралка и посудомойка. Заполняется каждый день. Насоса, кроме поливного БЦ 0.8 нету. Вот им и качаю каждый день. Скоро наверное сдохнет уже. Не предназначен все-таки для таких целей. Да еще сосед бесится. Вонь такая от этого "СЕПТИКА" (бывший хозяин называл это СЕПТИКОМ). Знал бы про УГВ не брал бы этот дом ваще. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чтобы сделать норамально септик, нужно его нормально загерметизировать. Уровень грунтовых вод, в 30% случаев. Перед замляными работами нужно сделать водопонижение, тогда можно что-то сделать.

Я, конечно,не селький житель;)

Но есть предложение разжижить содержимое из шланга хорошим напором воды. Мне кажется это может быть эффективней весла. А?

Этим вы проблему не решите. Эту воду со шланга, нужно куда то девать. Позвать асенизатора, а это деньги. Сверху можно что-то собрать, а дальше что? Мне кажется дать препараты, подождать 2-4 недели, и после этого отобрать всё! Препараты сделают жыжу такой, что асенизатор потянет. И если все сделать с умом, даже выгребная яма может быть герметична, при определенных условиях.

Я пока решил пойти "неправильным" путем. Грунтовые воды близко - ок. 1,7-1,8м., хотя участок над уровнем озера на уровне +35 метров. Такая вот геология. До глубины порядка 1,2м грунты песчаные/легкая супесь - фильтруют более-менее прилично, дальше глинистая прослойка, по ней (внутри) и течет водичка в сторону уклона всего участка.

Ставлю кольца (1,5) на бетонное дно (-1,5м), вокруг до глубины -1,3 прокопаю по кругу (15-20см) зазор, выкладываю геотекстилем и засыпаю щебнем. Вокруг на отметке -1,2 делаю ряды отверстий в стороны для дренажа. Выше - пару отводящих труб на всякий случай - если вод много будет. Получится нечто не совсем экологичное, но с эквивалентом фильтра порядка 11м.пог. по кругу плюс еще метра по 2 пару доп. труб. В дальнейшем можно рядом выкопать еще одну яму, а уж в нее ставить нормальную установку, а этот колодец использовать как перелив и фильтр. Просто пока нет достаточно средств, да и домик не готов пока...

Уважамый Vladdi! Вы зделаете несколько ошибок! Во-первых. Бетон несколько герметизирует систему но не полностью. Грунтовые воды все равно будут просачиватся во внутрь, во-вторых, делать отверстия для дренажа, это пить то что называется дерьмо. Сделайте герметичный мин. 2 камерный септик. Схему септика можно посмотреть здесь (ссылка устарела) Он конечно очень умный, и можно сделать попроще. Если делать самому, дешевле будет.

Да Вы свои биопрепараты рекомендуете направо и налево. Где нужно и где не нужно. В описанном выше случае нужно не биопрепарат применять, а канализацию подчистую менять. Какую канализацию поставить взамен старой - это уже второй вопрос. На основе колодцев, которые опять же быстро выходят из строя или на основе локального очистного сооружения. Для систем Биотала биопрепараты вообще не нужны при выкачке ила, т.к. они(биопрепараты) созданы для анаэробной среды(безкислородной), а активный ил Биотала создается в аэробной(кислородной) среде. Если Вы забросите этот биопрепарат в аэробную среду, то бактерии просто вымрут сразу же!!!

Возможно Вы знаите больше Биотальщиков, спорить с Вами не буду.

Относительно бактерий Биоэнзим, они могут жить с аэрацией и без неё. Если применить аэрацию, работа бактерий (биоэнзим) улучшается, в следствия обогащения воды кислородом. Но работать они могут и без кислорода. В случае с госпожой которая не имеет вообще ничего, делать бетонные колодцы или пласмассовые баки, говорить об долговечности я бы не стал. Бетон чем больше он стоит тем он крепче, это уже аксиома, которую не надо доводить. Удачи.

Можно сделать так, чтобы вызывали 1 раз в 3года. Обращайтесь, постараюсь помочь.

Для справки ребята из Биотала отбирают ил каждый год. И асенизаторная машина не всегда сможет отобрать ил. Нужны препараты, для разжижения ила!

Так в радиусе 15 метров от нее не находится водозабор. Тоже запрещено?

Если в радиусе нет водозабора, все зависит от СЕС и от соседей, которые не будут жаловаться в СЕС. Если сделать очистительные герметичные сооружения, то вопрос отпадет сам. Для этого не обязательно покупать дорогие пластмасовые баки, и ещё куча денег на монтаж. Можно воспользоваться и ж\б кольца, что в конечном счете дешевле. Для примера можна посмотреть www.septic.com.ua

или вот sevkanaliz.ho.ua С Обухова делают все проекты на очистительные сооружения. Удачи.

Скажите, а зачем бетонировать дно? Ведь вода плохо уходит и яма быстро заполняется? У нас яма без бетонного дна, не выкачивали еще. Пользуемся уже год, а она заполненна только на половину. Может быть все-таки забетонированное дно это не очень хорошо? Или вы исходили из таких принципов, чтобы ее наполнение не просачивалось в грунт?

Уважаемая госпожа Kukushka! Если Вы не забетонируете, или даже забетонируете дно, все нечистоты которые изходят из дома, попадают в грунтовые воды. Если у Вас скважина а не центральное водоснабжение, в таком случае Вы пьете эту воду. Согласно норм, в радиусе 15 метров не должно быть водозабора. Вы также загрязняете своими отходами, окружающую среду. Я понимаю, что сейчас у Вас проблем нет, но это не означает, что у Вас их не будет в будущем. Через некоторое время Ваша выгребная яма замулится, и вода перестанет уходить в землю. Применение препаратов, желательно для того, чтобы как можно меньше болезнетворных бактерий уходило в землю, а также для улучшение дренажа. В идеале советую Вам сделать нормальные очистительные сооружения, из недорогих ж\б колец, сделать гидроизоляцию всей системы, а также дренажное поле. Ваша система очистки будет работать в автономном режиме. Препараты которые можно применять, это Биоензим, Робик, Санекс, Водограй, и др. Качество и цена препаратов разные, и не всегда дорогие препараты дают отличный эфект.

Дом не старый, яма тоже... Насчет перемешать - мне это тоже в голову приходило, но, как городской житель, я хотел ограничится порошком. Видимо, зря. Попробую перемешать, чего уж там.

Робик для запущеных ям, это конечно рекламный трюк и не больше!

Дом не старый, яма тоже... Насчет перемешать - мне это тоже в голову приходило, но, как городской житель, я хотел ограничится порошком. Видимо, зря. Попробую перемешать, чего уж там.

В любом случае любые перед применением биопрепаратов откачать максимальное количество воды. Если этого не сделать, то через несколько дней все пойдет через верх люка, это в лучшем случае. И откачать придется все равно. Вместе с бактериями. Поэтому откачайте а потом применяйте. Относительно размешивания палкой - это совет асенизатора с машиной. Я Вам советую откачать максимальное количество, а потом дать бактерии. После этого откачать все до дна. Бактерии Робик, или Биоензим решать Вам. Удачи!

Помогите советом.

Купил дом. Почти полгода там жила бригада отделочников, 2-3 человека.

Яма,заявленая продавцами на 3 куба, не выкачивалась.

Месяц назад наконец-то перехали (в основном, мы с женой, иногда +2 родителей).

Через неделю после переезда решили заглянуть в яму - оказалось полная. Порадовались, что вовремя посмотрели - вызвали насос, откачали.

Дальше - стиралка, посудомойка, душ, в общем через 5 дней я посмотрел - яма опять полная!

Снова откачали, но теперь я уже следил за процессом - оказалось как-то визуально мало откачалось.

Глядя вниз видно, что в месте выхода труб большая куча этого-самого и насос просто не может его всосать.

Кроме того, я сильно подозреваю, что отделочники сливали в унитаз всякие растворы и клеи...

Ну, я купил какой-то биопорошок, засыпал туда ложек восемь, теперь жду, что бактерии что-то там переработают, но на это надо время, а у меня от выкачки до выкачки неделя проходит...

 

Вопросы:

есть ли какая-то спецтехника для откачки твердых субстанций из ямы.

 

могла ли земля в яме обсыпаться внутрь уменьшив объем (хотя вокруг колодца все ровно...)

 

что можно сделать? засыпать чего-нибудь туда еще? химию?

 

рыть/копать не могу - жене рожать скоро, она меня прибъет если техника на участок приедет...

 

Жду советов.

Для того чтобы удалить все что там осталось в выгребной яме нужна специальная машина которая собирает ил, который накопился за время пользования ямой. Если яма бетонированая, осыпаться ничего не может.

Для удаления этого ила нужно применить препараты бактериального типа например "Биоензим" но сначало нужно выкачать максимальное количество жидкости с ямы. Потом применить препарат, для Биоензима нужно 2-4 пачки сразу. Через 1-2 недели вызвать опьять асенизатор, и он долже уже откачать всю яму. Эта тяжёлая фракция превратится в жидкую, и бочка сможет ее потянуть. После выкачки нужно ежемесячно бросать по 1 пачке препарата, чтоб не накапливалось опять. На первое время Вам поможет. А на будущее советую сделать ещё одну-две ямы с переливом. В последней яме сделайте дренаж, или дренажное поле, и Ваша очистительная система будет работать в автономном режиме! Удачи!

Есть один минус в Вашей системе - яма рано или поздно заилиться, тогда задолбаетесь выкачивать.

Заилиться она рано или позно. Нужно делать 2-3 камерные очистительнные сооружения. Плюс к этому применить припараты по очистке воды. С последней камеры все равно нужно куда-то воду сбрасывать, хоть и очищенную. Препараты можно возпользовать разные:

биоензим, микрозим, эпарцил, и др.

Підскажіть будь-ласка, для чтого Ви відкрили тему? У Вас існує "потреба"? Чому Ви її не описали - а замість того Ви вирішили "допомогти" людям, які Вашої допомоги не потребуюуть?

 

Так в кого "є потреба відкрити тему" - знову в продавців?

Якщо такої потреби не існує, то тему можна закрити і моє повідомлення витерти!

Є потреба відкрити тему по очистці стічних вод, для будинків сімейного типу. Подібна тема була вже відкрита, але через неадекватну поведінку людини, що відкрила цю тему, вона закрилася модераторами. Дана тема, має намір допомогти людям зробити свій вибір, в застосуванні препаратів

які утилізують нечистоти.