ttkotel

Как могут спецы утверждать, если даже и Вы не знаете точно где и какая температура будет у Вас, может быть это и реально но придется мерзнуть, а наш брат любит голышом по дому походить, притом по всему без ограничения :D, одним словом можете попробовать но на меня больше в 6000 кубов придется вклиниваться

Сейчас присматриваю себе колонку, посоветуйте что то оптимальное, на Ваш взгляд? И если можно цену в личку. 11 литров, дымоходная.

В этом же дымоходе ранее не использовалось оборудование на твердом топливе??? Может газ?? Приточная вентиляция есть??

Да самые разнообразные, начиная от работы, сервиса, настройки и заканчивая вопросами о правильной работе.

Тут уже на свой страх и риск.

Есть проверенный способ не перерасходовать газа больше 2500 м - это установить твердотопливный котел, точно влезете в 2500 м на 270 метровый дом - гарантирую , правда при условии регулярного топления ТТкотла

При минусовой температуре будет потреблять 96 кВт/сутки, а там как пойдет

Без подмеса никак, если это не ЕЦ

Правильное решение для любого Тткотла и на любой системе отопления.

Да будет потому как температура горения то больше, и соответственно я так думаю как раз на наружной стенке это и будет, можно отлично наблюдать когда запускается котел на холодной системе, стоит лужа воды под котлом.

Можно по разному, в обратку, через коллектор, через гидрострелку и тк.далее

Вот - вот, как то так! Но факт, остается фактом, что при гравитационной системе теплообменнику прожить 20 лет не проблема, может немножко еще влияет то что нету перепадов по давлению. Кстати скажу что сейчас возрастает спрос именно на гравитационные системы, особенно на домах до 300 метров, там где основным планируется установка ТТкотла.

Думаю все в скорости отбора тепла

Не знаю, что сказать, нужно брать физиков и считать, по скорости протоков, температуре и т.д., но факт в том что при самотеке нету низкотемпературной коррозии, а только появился принудительный отбор нате Вам коррозию

Там еще есть прикол при холодной системе, 1 из 5 клапанов - нужно хорошо с ним посношатся, пока начнет нормально работать, но и собрать правильно там все, оно же тоже не копейку стоит и не намного дешевле получается. А по сути с тем что можно собрать все отдельно и дешевле согласен, для обычных систем но в увязке ТТ-ТА лучше что бы стоял ладомат. Да и согласен что ладдомат 21 не стоит своих денег но ладомат 21-60 и 21-100 стоит того чего за него просят, да и работают отменно .

Не забывайте слово "почти" Ладдомат, та штука на фото клинит на раз два ,если не сталкивались то столкнетесь.

Звоните 096-117-97-42

Извините Сергей, но не от одного клиента такого не слышал за три года. Шнеки иногда клинят, но это от того что мелкая опилка собирается на дне бункера, а для того что бы этого не было нужно иногда вырабатывать пеллету из бункера на 110% а то что собирается на скосах сбрасывать к шнеку для того что бы полностью очистить бункер от опилки - но это процедура в зависимости от пеллеты производится 1 раз на 1-3 месяца.

Нет нельзя так как пока прогреется система на обратке будет меньше 50 гр, а это засорямость котла, коррозия, существенное понижение кПд - это если делать правильно, а так на прямую вылазит опять же трудный розжиг, и засоряемость + корозия теплообменников котла.

Нет, при самотеке Вам ничего не нужно, кроме того, что котел желательно топить на температурах не менее 70 гр, но такая температура котла будет корректна при любой системе. При ЕЦ, действуют законы физики, и выраженной низкотемпературной коррозии нету. На старых системах старые котлы работают по 25-30 лет не из-за того что метал был другой, а из-за того что насосов не было на системах. Стоимость Ладомата 21-60, 21-100 - около 4000 грн, в зависимости от курса, о других ладоматах не скажу так как не занимаемся.

Нет, при разогреве системы нам нужно одно количество воды на обратку, по мере прогрева систему второе соответственно меньшее, в Вашем случае можно использовать только при разогреве системы, а потом перекрывать, а для более корректной работы на ваш вентиль нужно надеть термостатическую головку(40-70 гр) с выносным датчиком который установлен на обратку по ближе к котлу.

Боюсь что Ваш вариант не совсем "Один раз отрегулировали и забыли" как минимум это термостатический вентиль с головкой (40-70) с выносным датчиком, и опять же тянется за собой насос между перемычкой и термостатом, только на самотеке можно уйти от этого но тогда и перемычка не к чему.

Проблемы описанные выше решает блок Ладдомат, единственный минус что этот блок не есть бюджетное решение, но без ограничителя обратки будет трудно добиться нормальной температуры на входе в котел, да и как средство от перегрева ладдомат наиболее подходит для этих целей. Дело в том что сложив уровень затрат на увязку ТТ+ТА и посмотрев стоимость ладомата + отменная работа именно там для чего он предназначен думаю эта вещь будет стоить того что бы установить и забыть за узел от котла до ТА, холодную обратку, проблемы связанные с перебоем электричества, а ИБП можно поставить на циркуляционный насос уже на отбор тепла в систему из ТА.

Все таки много вопросов снимает встроенный змеевик от перегрева!

Не всегда стоит основываться на рекомендациях производителя, а если опыт подсказывает что это не есть хорошо, то лучше прислушаться к "внутренним ощущениям" и опыту, а если секция вдруг вылетит, то очень повезет если ее заменят по гарантии. Посмотрите защитные устройства у других производителей, думаю найдется более лучшее решение.