dklimock

на мауэрлатах посередине провели линию. промеряли расстояние между шпильками. перенесли расстояния на линию. просверлили отверстия. насадили на шпильки. где не попадало - прогибали шпильки. энергично посадили вниз. энергично выравнивали в линию внешнюю сторону. больше всего досталось шпилькам. сегодня померяю диагонали и высоты.

в итоге приварили шпильки к швеллерам. однотипное решение. по всему мауэрлату получилось.

заберу 4 рулона за 300 грн. kiev.stroika.biz.ua/products/item/11025/

а может не давать кровельщикам длинные шурупы

крыша из металлочерепицы. длина ската - 6м. чердак холодный в качестве мембраны - евробарьер евробарьер будет крепиться к стропилам контр рейкой 25*50. далее обрешетка 30*100 достаточна ли такая высота контр рейки - 25 мм? из того, что нарыл в гугле российский снип www.complexdoc.ru/ntdtext/543394#_Toc147828821 говорит, что для моей длины ската 2,4 мм подходит. на сайтах "под копирку" идет текст что скажете из практики?

какая получалась ширина и высота лотка? сколько состава ушло на заполнение? как готовили состав? сразу или частями? не выпадал ли осадок при остывании? хотел тоже попробовать окунать но по расчётам для 200*50*6000 получалось. длина 6400 ширина 250-300 глубина от 50 - 100 объем ванны 85-150 литров. как готовить горячим? куда девать не использованное? ванна кажется быстрым и надежным методом, но эти вопросы останавливают. но обрешетку 30*100*4500 скорее всего буду макать. ------------------------------------ расход распылителем 5л = 4 шт 6000*200*50 = 12 м2 = 416 г/м2

не совсем. на полиэстерной основе 3мм рулонный гидроизолятор. брал себе на фундамент. качеством доволен. "рубероид" - хреново пропитанная хреновым битумом хреновая бумага это мусор на стройке.

краскопульт - медленно. надо много воды быстро подать, они на это не расчитаны валик мохнатный - смачивает идеально, много, но не удобно на краях. садовый опрыскиватель - много воды быстро подает. управляемый. 1 заряд на много досок. в краскопульте один заряд 1-2 доски.

в конце этого этапа основные лески должны быть натянуты на уровне отвечающему верхнему наружному ребру мауэрлата. - отбиваем "ноль" - отбиваем от нуля до низа мауэрлата. находим самую высокую точку. если ямы больше 2-3 см - выравниваем раствором. меньше 1 см - оставлем. все равно усадка сырого дерева будет сопоставима. - переносим леску на высоту верха мауэрлата Добавлено через 11 минут шпильки "почти" на одной прямой и "почти" вертикально. есть разные мнения о том, как отмечать отверстия для крепления мауэрлата. - мауэрлат выставляем на шпильки. лупим кувалдой. по вмятинам высверливаем. - дерем доску по размеру мауэрлата, выставляем- лупим-сверлим, отверстия переносим на мауэрлат - сверлим. попробую оба.

в конце этапа должны быть натянуты две параллельные лески, отвечающие внешней стороне мауэрлата. углы дома имеют дагонали +/-1 см на 14м. т.е. для начала могу отталкиваться от углов. 1. отступаю одинаковое расстояние от угла вдоль фронтона (короткие синие линии). забиваю гвоздь в стену, натягиваю 2 лески (основная леска) (красные линии) 2. от угла отступаю одинаковое расстояние перпендикулярно фронтону. забиваю гвоздь в стену и во фронтон (доп. леска) . протягиваю леску. пересечение основных лесок и доп лесок дает точки от которых провожу замеры. 3. измеряю длины отрезков основных лесок (зеленые линии) - они должны быть одинаковыми. если нет изменяю положение доп. лесок, пока основные лески не станут одинаковой длины. 4. измеряю диагонали (зеленые линии) - они должны быть одинаковыми. если нет изменяю положение гвоздей основных лесок на стене, пока диагонали не станут одинаковой длины. получаю 2 параллельные лески

укладка мауэрлата - дело ответственное. так понимаю, что для крыши мауэрлаты тоже самое что и углы при кладке - диагонали должны сойтись. для выведения диагоналей фундамента ставят обноску. для выведения диагоналей первого ряда тоже и потом ещё бегают с рулеткой сверяя. как выставляются диагонали мауэрлата не видел, хотя на форуме давно. Даже у Игорехи - "установили муэлат... опишу, как собираюсь делать, буду рад тапкам, расскажу как получилось и "что бы никогда не делал снова" вводные данные стены - газоблок. армпояс. из армпояса торчат шпильки. все по учебнику предполагаю такие задачи и работы - выставление диагоналей - выставление горизонтали (если надо выравнивание горизонтали( - высверливание отверстий - гидроизоляция - установка

обрабатывал 1 ч борной кислоты 3 ч соды кальцинированной растворял в горячей воде в пропорции 1 к 10 на 7 досок 50*200*4500 5 литров. обрабатывал краскопультом. так как раствор прозрачный хотелось добавить цвета для индикации. попробовал зеленку - кристаллизуется и выпадает в осадок

буду сам делать Гладиатор-2 из кальцинированной соды и борной кислоты. Ввиду относительно слабой (в сравнении с купоросом) биозащитой подумывал обработать медным купоросом. Описан такой порядок - обработать купоросом, дать просохнуть, обработать Гладиатором -2. Из стремления к оптимизации думал объединить обе операции. Спросил коллегу в прошлом химика. Вердикт: медный купорос и кальцинированную соду в растворе смешивать нельзя - медь выпадет в осадок.

газоблок кладется на клей. клея идет мало. 1 мешок на 1,2-1,3м3 у меня по факту на 70 м3. У ракушечника швы толстые. А это цемент и сыпучие, которые надо купить, привезти и поднять на 2-й этаж и потом на леса.

есть какие-то аргументы против скрутки из проволоки? Если ей можно стропила к стене прикручивать, то наверное лежень тоже можно.

похожая ситуация в пристройке под котельную. имеется настоящий двутавр. на него тоже надо закрепить лежень. разница с центральной несущей в том, что двутавр пристройки уже.

точно, можно же приварить сверху на лежень :D просто шов получается "потолочный" а я в нем не силен. да и варить рядом с деревом не хочется. а пейзажи это да. их у меня есть сейчас есть точка обзора с 10м над землей - вообще дух захватывает. Добавлено через 5 минут опять не угадали :D. швеллера сварены в торцах. торцы на 1 м с каждой стороны в бетоне. если этот вариант лучше проволочной стяжки - буду сверлить. хотя сверлить толстый метал это не мой конек. да и вообще швеллера хотелось бы по меньше трогать. это им не на пользу.

не угадали швеллеры сваренные двутавром

имеется дом с центральной несущей стеной. на центральную стену через стойки и лежень будет опираться коньковый прогон двускатной крыши. Центральная стена представляет собой перекрытий двутавром пролет. как прикрепить лежень к двутавру? видится такое решение - на двутавр постелить рубероид для изоляции дерева от метала - положить лежень выведя его в ноль - к двутавру прикрутить лежень проволокой ф3. проволоку стянуть-скрутить, как для опалубки. альтернативы - приварить к двутавру вертикально по центру арматуру. - приварить к двутавру вертикально по центру шпильку ф12 и далее крепить как мауєрлат кто сталкивался? как поступали в таких случаях? заранее спасибо

чем планируете заполнять пустоты? или так оставите?

типа такого функционально чаще движение будет происходить по маршруту гараж-тамбур-дом. заходить в котельную лишний раз не стоит. тем более делать это каждый день приезжая с работы. тем более с ребенком. котельная это пыль, хлам и запахи. дверь из котельной должна быть в гараж, чтобы не выходит на улицу зимой. если будет тт котел - то и наружу, отдельно, чтобы дрова и сажу не носить через гараж. "походите" по своему будущему дому. представьте свои маршруты утром, днем вечером, зимой, летом, с гостями, с детьми. помогает.

не верил, когда умные люди говорили. убедился и теперь всем говорю, но никто не верит что общестрой (коробка) - самая простая, дешевая и приятная часть стройки. что есть в вас на дом разделите на 3 части. 2 части спрячьте и на оставшуюся 1/3 стройте коробку. а то на этапе фундамента денег ещё много а опыта мало и все шепчут "давай надежней". заказчик на этапе фундамента самый "лох-able". о себе говорю ;)

2 метра не достаточно. перила съедят 10 см.2 ряда перил -20 см. штукатурка заберет 4-6 см. 200-20-6 = 174/2= 87. если ещё под лестницей кладовка будет, то получится узкое ущелие. себе сделал 2,40, переживаю, что мало. Вообще пришел к выводу что планировку 2-х этажного дома надо начинать с лестницы только когда её поставил, все остальные помещения вокруг неё стали. размещение несущих стен стоит подгадать под типовые размеры плит перекрытия. иначе придется лить монолит. мне плиты на дом 9*9 уложили за 3 часа. про монолит после заливки 40м3 фундамента и слышать не хочу. ещё выход из кухни на терассу лучше сделать порталом 1,6-1,8м. окно на терассу в таком случае можно убрать. возможно стоит подумать над окном над мойкой на кухне. даже если на север - очень освежает. 4 двери в тамбуре это не хорошо ИМХО. лучше как-то сделать чтобы было 3 двери - входная - в дом - в гараж и через него в котельную. обратите внимание на движение снега с крыши. у вас получается что снег с крыши сходит на крыльцо и перед воротами гаража. оно вам надо?

какой будет пол? нарисуйте разрез дома и проложите путь холода от цоколя к полу и поймете, куда ставить утеплитель. Для мотивации разобраться в вопросе имейте в виду что 1 м3 утеплителя стоит 1000 грн. как жаль, что я не прораб и вы не мой заказчик. не заказчик а просто клондайк. :D Добавлено через 7 минут опус :D в овражном песке - корни растений в речном - ракушки если мокрый овражный сжать в руке - рука запачкается глиной если речной - только песчинками овражный после нескольких жарких дней покрывается коркой речной - "стекает" струйками песка (как дюна) в кладке овражный пластичный, речной без пластификатора жесткий в бетоне овражный дает трещины, речной - дает трещины реже (не дает) в бетономешалке овражный липнет к дну, речной - полностью вымешивается сам. если сделать засыпку и пролить на овражным песком будут лужи. на речном лужи будут только если всю глубину напитать водой. речной усядется плотнее. на бетон как для себя на перемычки - только речной. на раствор - любой "мытый"... "горный"...как жаль, что я не ваш поставщик

конечно прежде всего ТС желаем удачи и чтобы все получилось. меня задела эта фраза. цитата из ТС: "Как я уже и говорил, строим своими силами..я, отец, тесть, и моя любимая супруга". 1 строителя/день в Киеве на общестрой стоит грубо 250 грн. т.о. папу, тестя и жену на стройке на день может заменить 3 строителя за 750 грн. т.е. сэкономил 750 грн на решении - освободил семью на день от работы на стройке. или по другому, что скажет супруга/папа/есть если ей/ему сказать: "знаешь дорогая, не хочу я считать и разбираться с материалами, лучше переплачу 5000 грн "но шоб с запасом", но тебе за это надо будет месяц на стройке пахать. не прикалываться до обеда по выходным с прогулкой по окрестностям, а отработать полный месяц. Если ценой денег является время близких, к нему и отношение должно быть соответствующее. и 1 м3 бетона = 1 день семьи не идет на заливку ям. и как можно смотреть родичам в глаза если на сетке переплачено минимум 1000 грн (50м.п. * 4 прута* (цена ф17 - цена ф12)) больно смотреть. а тут либо всё таки родичей на стройку выводить не планируют (что по большому счёту правильно) и ТС желаю иметь такую возможность. либо ... жалко родичей. для самостроевца про%№ные деньги это про%№ное свое и родичей время. для того кто может нанимать - деньги это просто деньги. желаю всем быть нанимателями