dklimock

была похожая ситуация. мучался, пока не поменял заклепочник.

из моей практики: при выносе участка оказалось, что его границы "вперед и в сторону" от реальных. Участок "вылетел" на 2 дороги и получился разрыв между мной и соседями. в атеке - сосед1, сосед2, земли загал.корист. Был на участке землемер, геодезисты и др "упроядники". Единое мнение: нельзя нарушать размеры сторон участка указанные в акте. Решение: привязались к соседям и к капитальным сооржениям (заборы, столбы), перемеряли улицу по фасаду, убедились, что у всех длина по фасаду соответствует актам, забили точку угла моего участка. От неё отмеряли указанные в акте длины. По ним и поставил забор. В ДЗК сказали "правильно сделал", готовы изменить данные в базе по базовым точкам. Эта процедура на порядки проще изменения по размерам. т.е. при спорных моментах ген план, если его нет или он "стремный" , могут и не смотреть. будут отмерять на месте от капитальных строений длины, как они указанны в акте. Если в Вашем случае с той стороны "дороги" появится собственник, которому не всё равно что вы забрали "дорогу" или другие доброжелатели они по актам смогут доказать Ваше нарушение.

доски укрыл пленкой, какая была связал арматуру 15*15 ф8 прикопал опалубку поставил вент трубу и трубу для электрики и пр залил перекрытие, ушло 5 мешков цемента м500 1:3:4 ц:п:щ бетон накрыл пленкой, чтобы не сох.

снять-поставить опалубку - вечер после работы. заливка 1 день (не весь часа 3-4 неспешно с сыпучими в другом конце участка). всё сам один. 4 раза ставил опалубку, 4 раза заливал. Осталось ещё по разу. во времени растянуто т.к. никуда не спешу. в этом сезоне

для опалубки перекрытия ставлю по углам доски, опирая их на фундамент. также опираю на фундамент доску посередине. В перекрытии будет вентиляционная труба, трубки для электрики и на другие всякие случае. Над скважиной будет люк.

приз за наблюдательность. туалет на фоне 3-х фаз и скважины как-то не серьезно смотрится :D

покупал участок ради дома. переоценил свои силы.

запал описывать пропал.

Дымер 15сот, акт под строительстово, 3 фазы 15 кВа своя ТП, скважина, забор, бытовка, ровный 30*50, до трассы 200 м. есть геология, геодезия, топосьемка. низкий УГВ (не затапливает) . есть плодовые деревья. Угловой (одни соседи). 25 000 долл без комиссии 050 543 58 18

хотел бы перенести сюда свою историю и вопросы по приямку своими руками www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=61706

уже пару раз бывало, что то, что не представлял как реализовать, решалось проще простого. вот сейчас озадачен таким вопросом на фото вид опалубки для заливки крышы приямка от форумчанина Chuk техпроцес себе представляю так: 1. от пола до потолка устанавливаются стойки, перевязываются досками для прочности. 2. поверху пускаются "стропила", 3. по ним кладутся доски 4. на доски пленка и арматура 5. формируется форма для будущего люка 6. заливается бетон предполагаю, что горизонтальная опалубка требует большей прочности, т.к. ей держать около тонны веса (1,7*1,5*0,15*1,9) соответственно пол должен быть ровным и целым. если так, то как после заливки попасть внутрь? дырку в досках вырезать что-ли? пока задавал вопрос возник и ответ: делать дырку в досках ДО заливки. тогда вопрос: как попал внутрь после завивки форумчанин Chuk если на фото отверстий в плоском шифере не видно?

разобрал опалубку пустил рубероид по стене установил плиты пенопласта 25-15 связал проволокой второй ярус арматуры. решил ограничиться одним горизонтальным прутом. Начал понимать тех, кто отходит от чертежей уменьшая диаметр и частоту арматуры. Когда видишь бетон в близи невольно задаешся вопросом "да что с ним станется, если арматуры будет на прут меньше" Высота второго яруса от земли - 60 см. может не выдавит... переживал, как закрепить опалубку для второго уровня на ровной стене первого уровня. всё оказалось проще: скрученная брусками по углам опалубка сама не хочет перекашиваться, достаточно подпереть немного снизу. рассчитываю что при заливке тоже не подведет.

залил фундамент приямка. поверх фундамента положил рубероид для гидроизоляции. пустил рубероид по наружной стене. связал втророй ряд горизонтальной арматуры. положил на фундамент в опалубку с каждой строны отрезок трубы, чтобы потом иметь готовые дыры в кадждую сторону и не бить бетон.указанную высоту (около 40 см) залил сам за 12 часов при том, что песок и щебень в 50 метрах от метса заливки. "чего бы я не стал делать снова" 1. не понравилось, как ведут себя при вязке арматуры пластиковые хомуты. арматура гуляет. второй уровень вязал проволокой, понравилось больше. 2. надо следить за толщиной стен. у меня одна из стен получилась толще в 2 раза (так экскаватор вырыл) делать подпорку и засыпать со стороны земли поленился (хотел поскорее начать лить) в результате получил линший объем бетона = время + работа + материалы. 3. опалубку скреплял саморезами. надо помнить, что все шляпки должны быть доступны при залитом бетное, чтобы можно было просто снять и повторно использовать опалубку 4. если рубероид пустить вдоль стены и оставить на несколько дней, то, особенно после дождя, он потеряет форму, скомкается и сползет. Если есть время, лучше в один заход натягивать и лить.

в какой трубе потеря давления будет меньше? если потери давления одинаковые, то при 32мм м3/час будет больше?

есть желание подать в другой конец участка воду из скважины. выходное отвертие насоса 32 мм. расстояние 40 метров. участок ровный. Какого диаметра должна быть труба, чтобы давление в конечной точке было достаточно высоким и достаточным для работы разбрызгивателей? насос GARDENJET 102 •Производительность: 20 - 80 л/мин •Напор: 22 - 40 м производительность 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 высота подачи 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 теоретические размышения если взять 32 мм то насосу будет легче "втолкнуть" воду в трубу, но "толкать" по трубе на 40 метров придется большую массу воды. Если взять 25 мм, то "втолкнуть" будет тяжелее, но легче "толкать". Что посоветуете?

фото списков на 11/05/2011 выдавали акты с отметкой сдавшим в феврале-марте.

актуально. спасибо заранее.

сегодня не смогу. может кому-то другому сегодня повезет

яма гулубиной 2 метра создает такое давление на стену, что не каждая кладка из кирпича выдержит. Убедился на своем примере. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=62468 посмотрите ещё раз требования к толщине и армированию стен для ям такой глубины. для себя выбрал монолит

1. стена приямка аналогична подпорной стенке - сдерживает давление грунта. Все четрежи подпорных стен содержат фундамент. Решил последовать чертежам. 2. работы по выемке грунта следует механизировать. Проще экскаватором выкапать яму и в ней лить. 3. сам тему начинал, чтобы получить ответ на вопросы по конструкции. не знаю.

поиск материалов из нестандартных источников это отдельный вид спорта. На форуме нашел арматуру ф10 по очень хорошей цене, доски на опалубку получил за магарыч на стройке, которая подходила к концу и прораб не знал куда её деть "хотел вывезти и спалить". установил освещение для продления рабочего дня. постелил пленку. к опалубке степлером к грунту гвозями. армирование фундамента ф10 2 прута в один слой. сразу ставил вертикальную арматуру ф10 каждые 50-70 см в 2 слоя. сделал связки между прутами. вязал хомутами для электрики. Вертикальная получилась разной выстоы т.к. так нарезались куски по 3м. Плодить обрубки не хотелось. Намешал бетона 1:3:5 (Ц:П:Щ) и поставил "антиклептоманские" ляпухи. Дальше расчитываю завезти бетономешалку и долить фундамент.

за 200 грн экскаватор вырыл до глубины 170 см. Причем говорили, что это их минимальная такса, т.е. если бы яма была меньше или немного больше сумма была бы таже. как не крутили обсадную трубу задел. 6 м3 грунта это дофига, сразу надо думать куда его девать. доровнял яму лопатой. Ровного прямоугольника не получилось, ковш немного косит. склепал опалубку под фундамент прямоугольной формы, разместил так, чтобы ширина фундамента была не меньше 25 см со всех сторон.

вынес границы ямы под приямок. обозначил границы песком. Для внутреннего периметра 150*120 яма получилась 200 на 170 см. по 25 см с каждой стороны забрал фундамент.

после этого поста точно продадите металла в Вашем изделии на 2000 грн в ценах металлобазы. + работа сварщика 1000 грн - покрасить (деньгами не меряется, пол дня неспешной работы) удачи в торгах

в Вашем изделии до 30 м/п уголка и 10 м2 листа. уголок 70*70*5 - 5,5 кг/мп лист 1мм - 17 кг/м2 итого 335 кг при цене 2,5 грн/кг - 850 грн