AZC

во-первых, ДОРОГО,

Можно только догадываться, что это, вероятнее всего добавка на основе латекса. Латексные добавки обычно дозируются ок 10% от массы цемента.

5 литров СС83 стоят 180 грн.

Ceresit CC83

Эластификатор цементных растворов

 

Эластификатор Ceresit СС 83 разбавляют чистой хо-лодной водой с температурой от 15 до 200C, соблю-дая предусмотренную для данного применения про-порцию (см. соответствующие технические описания).

Пользуясь случаем, хочу передать привет компании хенкель, а также выссказать своё "фе":

где эти "технические описания", в которых указана дозировка?

Отвечу сам: их нет.

Эту бодягу в розницу продаете, а как применять её - никто не знает.

Заслуживает отдельного "фе" тот факт, что вы советуете тут совсем не то, что нужно.

о5 25

из песка

я сам не пробовал, но, говорят, есть положительный опыт

(ссылка на изображение устарела)

да и фундамент не нужен..

не, вернее он тоже из песка

(ссылка на изображение устарела)

и вот что получилось

(ссылка на изображение устарела)

если я не сделаю прихожую?

.. а что такое "прихожая"?

Как это говорится.. если не знаешь, как поступить, поступи по закону.. (?)

Посмотрим, чему нас учат предки..

еще совецкие нормы пишут вот что:

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ УКРАЇНИ

ДБН 79-92

.........

3.8. Головний вхід до житлового будинку влаштовується через тепловий шлюз (засклену веранду, тамбур) глибиною не менше 1,2 м. При цьому від входу до житлових приміщень має бути не менше трьох дверей. В ІY кліматичному районі до житлових приміщеньможе бути двоє дверей. Якщо при реконструкції будинку неможливо влаштувати тамбур, слід передбачати подвійні двері.

А вот документик посвежее:

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-15-2005

2.13 При усіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати тамбури глибиною не менше 1,4 м.

............

2.14 Вхід до одноквартирного житлового будинку може влаштовуватися через засклену веранду.

При цьому для входу в житлове приміщення повинно бути не менше трьох дверей (у IVB кліматичній зоні - двох дверей).

Допускається влаштування подвійних дверей, а також розміщення головного входу до одноквартирного житлового будинку у цокольному поверсі. При цьому пе­редпокій із сходинками має бути опалюваним.

Вот так-то...

Лично я - за неотапливаемый тамбур снаружи .. типа стеклянный (предлагалось выше), внутри дома - многофункциональный холл

еще тут есть вместе со старыми нормами и российскими:

www.etp.com.ua/?page=20

Уже давал эту ссылку (тут 2 части)

forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29

Фишка.

сохранить бетон подвижным длительное время ...

заливка бетона без "холодных" швов).

Вот это мне как раз и представляется весьма важным моментом.

Самостоятельное приготовление (малая производительность бетономешалки) + тщательная укладка (медленно выводим "чистый" пол) + тем более если стяжка секциями по маякам

=> легко нарваться если не на "холодный", то на еле теплый () шов. А значит, выше риск получить дефект или просто слабое место.

Чем дольше смесь подвижна, тем больше времени на исправление ошибок, и т.д.

Всё это еще больше обостряется, если нужно за раз залить относительно большую площадь.

Спасибо за информацию.

Он интересен для больших объемов бетона, так как позволяет экономит до 15% цемента без потери конечной прочности и подвижность (текучести) бетона.

 

Цена на этой неделе 19,68 грн (форум 17,71 грн.) за кило

Доза - около 1 - 1,2 кг на 100 кг цемента.

Про эконмию я не понял. Получается, чтоб сэкономить 13 грн (15% от 100кг цемента по ~900грн/т) нужно заплатить 17 грн. Наверное, фишка в другом..

Про Эпицентр я сказал имея в виду, что туда люди часто заезжают за всякой всячиной, и присадку можно купить просто попутно. То, что у вас можно совершить покупку быстро - это очень хорошо.

Bevetol-SPL

Почему не советуете ADIUM 110?

(ссылка устарела)

Он не для полов или сильно дорогой или нет в наличии?

Беветол я пробовал, но интересуюсь новинкой, потому спрашиваю

Топикстартеру:

Справдливости ради замечу, что если нужно немного/нет времени и пр., можно купить пластификатор в Эпицентре, там где смеси и химия есть Sika и типа этого

(ссылка устарела)

(правда, в пересчете грн/куб бетона получится дороже)

хенкель сделал специальную пену для приклеивания полистирольных плит

следите за рекламой, coming soon

Извините, но я не совсем поняла первую часть предложения? Что значит "срезание"?

Осадка - движение в вертикальной плоскости. Труба лежит горизонтально, зажатая грунтом. Вот и срежет её, если не предусмотреть мероприятий на этот счет. В любом случае между трубой и конструкцией требуется обеспечить зазор на случай движений и температурных деформаций. Поэтому я считаю, что пропустить под фундаментом проще и наджнее, чем дырявить силовую часть.

100% будет давать еще усадку

Санетехники не объяснили, чем лучше "срезание" трубы, проходящей сквозь фундамент от "раздавливания", проходящей под?

Рятуйте, кто может!

У кого есть опыт пробивания дырок под трубы канализации в готовом фундаменте?

Имхо, пропустить под фундаментом - самое правильное.

Если выпуск в нежилой комнате, то можно сделать в этом месте ревизию/приямок. Под фундаментом лучше проложить трубу в металлической гильзе (неплохо также зачеканить подкоп жестким раствором/бетоном). Подойдет труба 159х4,0;4,5 (Т Р У Б Ы ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10704-91)

Например на aquart.ru есть флэш ролик

Еще вот это

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

Ой, спасибище!

Теперь я во всеоружии..

Спасибо за наглядный отчет.

А никто случайно не видел в сети поодробного руководства по такой пайке? Там жыж всяких нюансов много, небось..

Паяльник красивый - мой турецкий и рядом не стоял.

Сейчас такие паяльники появились во всяких инструментальных точках, торгующих ТМ TOPEX и, соответственно, ТМ Neo. В т.ч. на базаре.

Стоит 450 грн.

Что Ваши хвалёные монтажники умеют такого, чего я не умею?

Там пружину предварительно закрутить нужно. В такие специальные круглые дырочки вставлять рычажки и крутить определенное число оборотов. Если вас не учили в Германии, то у вас ваш уксок арматуры из рук ка-а-а-ак вырвется и ка-а-а-ак даст больно по зубам!

Будете знать тагда..

Добавлю также, что очень часто причиной всяких разных трещин есть не коструктивные просчеты, а просто вода.

Т.е. нарушение гидроизоляции/отмостки/кровли/пароизоляции/и пр. Эта вода при переходах через 0 образует трещины, а потом их расширяет и углубляет.

Вода в почве может вызывать неравномерные деформации грунта (от просто промоин до неравномерного расширения глины). Ну и морозное пучение как обычно.

В общем случае, я бы не рекоменовал поспешных действий. Если не выявлена явная причина, если здание не падает, если нет трещин толщиной в палец, то сделать вот что:

Во-первых, провести мероприятия по защите от влаги (атмосферной, грунтовой, конденсат, и т.п.). Во-вторых установить маяки, и наблюдать подольше за поведением трещин. По-хорошему, год понаблюдать, потом делать окончательные выводы. А поспешные дейстивмия наугад могут быть не только бесполезными, но и вредными.

Главное "что", потом "как". Сначала выявить истинную причину, а не бороться со следствием. Для начального понимания не помешает полистать что-то умное.

По теме "диагностика и ремонт" рекомендую:

Умные картинки:

dwg.ru/dnl/2198

"Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий.djvu"

Очень познавательно.

Шибко умная книжка, очень много буков, но в конце есть тоже есть картинки.

Полищук Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий

Найти поиском там же. Ценна тем, что там в конце приводится много готовых схем усиления/ремонта.

Ну еще что-то по теме можно нарыть, например:

dwg.ru/dnl/3330

Гроздов Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений.

Поражаюсь, насколько пренебрежительно люди иногда относятся к вентиляции.

А ведь именно от вентиляции зависти микроклимат в помещении. Не от материала стен, не от расстановки мебели по феншую, а от вентиляции.

Лично я давно для себя давным-давно уяснил, что мое самочуствие, работоспособность, сон, и пр. в значительной мере зависит от качества воздуха: температуры, влажности, наличия в нем всяких гадостей. Впрочем, это и так давно известно (из физиологии, наример). Кроме того, мой личный опыт говорит, что достичь качественного микроклимата во всех помещениях, да еще круглый год, с помощью естественной вентиляции, попросту невозможно. Как оказалось, это не только мой опыт.

Поэтому и есть понятие «принудителдьная вентиляция», поэтому изготавливается оборудование для неё.

Раньше этого не было, но сейчас всё больше делают приточно-вытяжные агрегаты как одно издели в однм корпусе. Два канала рядом – просто грех не сделать теплообменник…

Поэтому рекуперация как приятное дополнение в таких агрегатах просто не требует напряженных расчетов «окупаемости». Лично я покупаю климат, а дополнительное сбережение енергии – приятное дополнение.

Сопсно об этом я хотел сказать в первом посте..

ЗЫ Называть СНИП глупостью могут только .. некомпетентные люди. За всем нормами стоит громадный опыт, работа целых институтов, и т.д. Тем более, уж в советском снипе уж никак не могла появиться завышенная норма. Для массового строительства всегда резали по минимуму из экономии..

Это то, к чему призывает Greyglass.

Объясняю: эти чудесные пластмасски, которые закрывают дырку в профиле, нынче не модны, т.к. большинство оконной фурнитуры имеет т.н. функцию микропроветривания. Т.е. вы получаете желанную дырку в окне совершенно бесплатно.

через какое время окупается система рекуперации,по сравнению с естественной вентиляцией помещений?

Имхо, в нынешнее время вступает в силу несколько другая логика.

Набросаю примерно такую цепочку:

1) Естетсвенная вентиляция не годится потому что:

- герметичные окна не обеспечивают приток

- открывание окон не гарантирует нормальной вентиляции, особенно летом и при отсутствие ветра

- открывание окон даже с помощью клапанов или функции микропроветривания нарушает звукоизоляцию, которой так хотелось добиться

- открывание окон заносит пыль, от которой так хотелось избавиться

- открывание окон запускает мух и комаров, а противомоскитные сетки резко ухудшают вентиляцию, что сильно заметно при плохой тяге летом

- естетсвенной вентиляцией невозможно управлять: тяга зависит от погоды

И так далее, и таким образом, переход к принудительной вентиляции просто неизбежен, как переход от лучины к лампочке.

2) В принудительной вентиляции при относительно небольших затратах энергии уже создается давление, достаточное, например, для прокачки воздуха через фильтры. Добавление еще каких-то устройств не вносит радикальных изменений в систему: просто добавляютя гидравлические потери. Т.е. прокачали через фильтр, прокачаем и через рекуператор, и через нагреватель, и и через увлажнитель, и т.п. Рекуператор - просто теплообменник, радитатор, набоо трубочек и платинок, опция, один из дивайсов в цепочке принудительной вентиляции. И эта "опция" просто стоит по умолчанию в большинстве современных приточно-вытяжных установок.

3) Рынок приточно-вытяжных установок "квартирного" и "коттеджного" формата быстро развивается. Думаю, через неск лет, предложений будет навалом, а цены н апростые модели упадут до уровня "сплита". На сейчас приличный аппарат стоит (грубо) 2тыс евро. (Копейки по стравнению со стоимостью дома )

Кроме того, думаю, оно срастется с бытовым кондиционированием (см. уже полно бытовых канальников с подмесом свежего воздуха)

Нет там никакой ошибки. Я считал воздухообмен 150 м3. в час. Использовать СНИП в расчетах воздухообмена считаю бессмысленным. Никому такой огромный воздухообмен не нужен. У меня в семье 4-ре человека. Расчетная площадь дома около 280м2, потолки 3м. На одного человека совершенно достаточно 10м3 воздухообмена в час с пятикратным запасом. Т.е. если чисто для дыхания то мне достаточно 40 м3 в час, но есть еще и технические потребности. Так что 150 м3 - это с головой. Почитайте у Избы, он много об этом писал, и я считаю, что он в этом вопросе совершенно прав! Если брать норму по СНИПу, то в воздуховодах квартир потоком воздуха крышу бы в домах оторвало! Никто СНИП не соблюдает, это просто нереально!

Конечно, каждый вправе выбирать источник своих знаний, но если есть сомнения в СНИПе, прежде чем читать всякий бред, попробуйте поискать европейсие нормы.

Наверное, кому-то и хватит 10 кубов в час, особенено если он ходит по дому в акваланге или живет в конференц-зале, битком забитом некурящими сожителями.

Если не верите нормам, предлагаю простой опыт: ограничьте воздухообмен в какой-либо комнате хотя бы на сутки. Попросту, заклейте все щели в окнах и дверях. Потом подышите там, и соотнесите свои ощущения с понятием комфортного жилища.

Для примера привожу фрагмент немецкой книжки.

а если у меня окошко есть , то тоже 400на400 , а то уж больно большая труба получается

окошко-то при чём тут?

Окошко само собой. Открывающееся.

А труба насколько большая?

Насколько я помню, там от кубатуры помещения расчет.

Трубу можно разбить на 2 канала. Или на 3.

Интересно мнение форума по поводу этих устройств. www.evs.com.ua

Вот авторы

www.bb-consulting.ru/catalog/klimat/

видел образец на какой-то выставке

в целом производит впечатление полукустарного изделия

за эти деньги поискал бы что-то понадежнее