AZC

Ну типа да. Точнее, уровень, на котором дополнительно выставлениы типовые сантехнические уклоны. Хотя в советком учебние для ПТУ сантехнический уровень выглядит по-дургому. Я предлагаю не напрягаться по этому поводу: используйте любые уровни, которые у вас уже есть, или те, которые вы хотите купить, но без сантехнических "наворотов". Описаный выше метод вполне удобен и универсален. К тому же уровень обычно нужен не один: нужен коротенький для участков меньше метра, и длинный для протяженных кусков. Если что-то помните про синусы, то легко убедиться, что градусы в этом диапазоне близки к сантиметрам. Так что угубляться в сотые процента нет смысла . Вот это - "3/100" - это уклон "последней мили" ( ) для тех труб, которые идут от умывальников, ванн, душа, от трапов, и т.п. (карочи, кроме унитазов, - обычно это труба "пиисятка"). БОльший угол делать нельзя, а то будут засоряться - три - это максимум. Меньше - можно. До далеко стоящей ванны можно дотянуться и с уклоном 1, чтоб не поднимать её на подиум. "1,5/100" - приемлемый уклон для общих, "магистральных" труб (обычно это "сотка"), которые идут горизонтально на этаже, выпуски, наружные участки до септика или городской канашки, а также отводы от унитазов. Для унитазов угол критичен, - тут постоянно присутствует специфическая фракция , которая легко образует наслоения. Тут 3/100 низзя, - максимум 2. Если почитать теорию по ссылкам выше, то будет ясно, что уклон - это расчетная величина, которая выбирается в зависимости от объема стоков и диаметра трубы. Наружная труба может идти, например, с уклоном 0,6, но это 160-ка, собирающая стоки от 10-ти домов. А для "типовых" задач типа внутренняя сеть и труба до септика обычно просто принимают величины, указанные выше. Т.е. менее 3 от ванн и умывальников и 1..2 на остальное.

Всё понял, спасибо.

Супер! Спасибо. Мне как раз тоже надо компактно подобный узел замутить. А после фильтра вроде тоже обратный клапан ставят, чтоб при замене не тонуть. Но тут он не нужен, поскольку сброс в канализацию.. ? Я правильно понимаю?

На мой вопрос Вы ответели заученными фразами, которые талдычит любая тетка в приемном пункте. По сути ответа нет. Что тут можно спрашивать?

Ой, ашоыта? :D Расшифруй, пжалста. Я так понимаю, вначале кран, сетчатый фильтр, счетчик, потом обратный клапан? .. Карочи, распиши, пжплста схемку..

К примеру, непонятное требование, почему труба вентиляции должна быть не меньше диаметром, чем сам стояк. Напрягая все извилины, и сконцетрировав все известные сведения из гидрогазодинамики, я разуного пояснения найти не смог. А на одном из форумов, один товарисч выссказал предположение, что это нужно для того, чтобы сверху в стояк можно было засунуть прочистку (или как там этот инструмент называется), чтоб пробить забившийся стояк. Более разумного объяснения я не знаю. Не всегда понятно, почему обязательно нужня вытяжка, если есть клапаны. Везеде пишут, что клапаны - в крайнем случае. Я поясняю это тем, что в канашке всегда образуются не очень приятные газы. К тому же, склонные к накоплению. Например, СО2. Несчастные случаи из-за него нередки. Вопщем, на те случаи, когда пересох водяной затвор, или повреждена труба, или просто ремонт, лучше, чтоб все миазмы шли в вытяжку, а не в образовавшуюся дырку. Т.е. например, теоретически возможна ситуация: уехали вы в отпуск, затвор в трапе пересох, и у вас полная ванна СО2 с возможным отравлением.

К сожалению, в СНИПах никогда не пишут, почему введно то или иное требование. Потому столько вопросов. Иногда становится понятно на практике, иногда так и теряются люди в догадках . По поводу двух колен, абисняю! Один практикующий специалист, специализирующийся, пардон, на говночистке, и совершенно не знающий никаих норм, объяснил всё очень просто: через колено 90 у него инструмент не пролезаит! Говорит, делай, пжалста два по 45, а то трубы выкапывать придется, патаму шта прочистиь, если шо, не смогу! Кроме того, в ральной практике бывает весьма непросто сделать идеальное сопряжение вертикального стояка и горизонтальной трубы. Конструкция из двух-трех колен обеспечивает большую подвижность в трех измерениях. Конструкция из трех колен более подвижна в пространстве, но её не всегда возможно применить, потому что она занимает больше места. Обычно два по 45.

О, смотрите, у одного из польских пр-лей появилась инструкция на русском. (ссылка устарела) Коротко и ясно о главном. Рекомендую. Я раньше её на польском читал. Картинки правильные и всё такое.. О, и по наружке тоже: (ссылка устарела) как траншеи копать.

Я как бы не против инерционности, а даже очень наоборот - за, просто интерсны субъективные оценки в реальных условиях. Судя по всему, всё же нельзя недооценивать то, что попадает с наружным воздухом лучами солнца.

Основные-то стены из чего?

Где-то мне попадались типовые картинки, не могу вспомнить где. Советские проектировщики канашки отдают предпочтение именно этому стереотипу - все свести в верт стояк - и прямиком на выпуск. И перед выпуском еще приямок с вертикальным стоячком/прочистокой. В принципе всё неплохо, но вот в американских, европейских, даже польских примерах компоновки встречаются более свободные варианты - трубы в полу/цоколе просто сходятся лучам под углами меньше 90, без особых извратов. Это, кстати, не противоречит совецкому СНИПу.

Пластмасса не любит точечных нагрузок, твердых предметов. Может тут продавиться или даже протереться при температурных деформациях. Можно выложить на кирпичики, подбить песком (пролить даже), потом их убрать от греха подальше. Ну да, метровым - локальный контроль и короткие учкастки. Общая разметка уровней - надежней водяным. Хотя чиста практически - точности метрового уровня (при условии прямолинейности труб и контроле оного, в т.ч. на стыках) вполне хватает, т.е. пограшность практически не набегает даже на длине ~20м.

Чего ради тема находится в "Эксплуатации"? Вопрос важен еще на стадии эскизного проектирования, планировки, компоновки и пр. Или в общий раздел, или в "проекты" на худой конец..

Я извиняюсь за несвоевременную реакцию, но луше поздно, чем. На все эти и подобные вопросы компоновки, эргономики, и т.п. есть прекрасная шпаргалка под названием "Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад." Я где-то тут уже давал ссылку. Тут есть реквизиты: (ссылка устарела) качнуть - не знаю где, ищите.. Вот, например, попалось (ссылка устарела)

Такое сплошь и рядом. Халявщики-халтурщики меряют перепад между точками, копают на глаз траншею, бросают туда трубу (она ж прямая ) , потом по-бырику заваливают грунтом. В результате уклон на отдельных сегментах трубы может гулять как угодно. Не так давно довелось откапывать подобную халтуру: на 6 метровой трубе уклон в середине нулевой, а на одном из концов - около 7 см на метр. При этом заказчику в качестве доказательства качественной укладки предьявляется пролитое ведро воды (типа вытекло жыж). А то, что канализазия в данном случае не является самоочищающейся и склонна к накоплению мусора, заиливанию и засорению никого не волнует. И если через пару лет труба забилась, то виноват, конечно, клиент - нефиг мусор в канашку смывать..

Все, что из пластмассы, кладется на песчаную "постель" минимум 10 см. И сверху песка 30 см. Так пишут производители труб в иструкциях по укладке. Всем, кто действительно хочет разобраться, рекомендую порыться на сайтах производителей (к сожалению, под рукой нет готовых ссылок), или в попсовых статьях, например: www.aquart-info.ru/aqarch/PDF-plasticanal.pdf "Подземные канализационные трубопроводы из пластмассовых труб В. Е. Бухин" или в документах типа СНИП (Hans выше прямо указал на правильный источник информации) ну или документики типа "СП 40-107-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ" - по "внутрянке" всё разжевано донельзя. Скачать где угодно, типа тут, например: www.know-house.ru/gost/gost3_2.html

Действительно, есть сантехнические уровни. Есть также уровни с поворотным пузырьком, который можно выставить на нужный градус. А счастливым обладателям самых обычных уровней предлагаю простой рецепт: еслли уклон 2 см на метр, то: 1) берем метровый уровень 2) берем предмет толщиной 2 см 3) один конец уровня кладем просто на трубу, а второй - на трубу с 2хсантиметровой прокладкой Для уровней другой длины пересчитайте толщину подкладки самостоятельно.

Крючок из жесткой проволоки можно выгнуть плоскогубцами. Вязальная проволока продается в тех местах, где торгуют металлом, сетками, и т.п. Кроме того, Эпицент и НЛ завалены маленькими бухточками по 100м разной толщины из черной и оцинкованной проволоки. Искать ближе к крепежу.

см фото сначала вручную неск оборотов для образования петли (н афото справа внизу) потом в петлю крючок, крутим слегка подстягивая на себя скрутка просто рвется возле крючка (на фото слева вверху) такой способ получился сам собой, но на самом деле, я не знаю, как правильно: если у кого-то есть более правильная технология, было бы интересно ознакомиться

в сети немало мегафлеймов на эту тему, в т.ч. профессиональных Суть в том, что сварка в принципе допускается не всегда не во всех видах соединений. Кроме того, спорным является применение сварки с разилчными видами арматруы, в частности, для термомеханически упрочненной (пример dwg.ru/f/showthread.php?t=3930). Вопщем, противоречий много даже в различной документации. Поэтому, от греха подальше лучше вязать. Я пробовал использовать шуруповерт с крючком. Быстро и крепко. Узбеки немало удивлены такой инновацией.

Чтоб сбежать из "прохладных" домов люди давно придумали беседки, веранды, летние кухни. Это называется "в доме душно". На самом деле - там просто повышенная влажность. И т.д. Таким образом, мой вывод по теме - изолироваться от земли надо. Чем больше тем, лучше. Изоляция снаружи более правильная по очевидным причинам.

Еще раз спрошу: у Вас есть прибор, определяющий влажность? Вы не верите требованиям СНИП? Неужели Вы - негр? Только они могут нормально жить в своих джунглях при постоянной высокой влажности. У них терморегуляция по-другому утроена, - они не потеют практически. Вопщем, не надо питать иллюзий и вводить в заблуждение других. Мда. Давайте еще раз. Скока, вы говорите, в подвале? 18-20? Снаружи скока? Я брал 30, влажность 40. Вентиляция жыж есть, не правда ли? Значит, наружный воздух, попадая в подвал должен охладиться до 18-20. Тогда его относительная влажность повысится с 40 до 70..90%. Если это непонятно, то я - пас.

Я говорю о влажности воздуха. Если вы не коренной житель экваториальной Африки, то для вас это важный параметр в жизнеобеспечении организма. Организму требуется поддерживать свою температуру в заданном диапазоне (36,6 градС примерно, если кто не мерял). Для поддержания этой температуры задействованы различные механизмы. Один из важных компонентов - испарение влаги с поверхности кожи, а также со слизитой легких/носоглотки. Чем выше влажность воздуха, тем скорость испарения ниже. При влажности, близкой к 100% испарение вовсе прекращается. Поэтому белому человеку некомфортно при влажности выше 60% - он тогда лишается важного компонента терморегуляции. Поэтому человек предпочитает более теплый, но более сухой воздух, холодному и влажному. У Вас есть прибор, измеряющий влажность? В холодный период, когда наружный воздух подогревается отоплением, мы обычно имеем совершенно сухой воздух 20..30% отн влажности (тоже, кстати, дискомфортный и требующий увлажнения). Летом в разных местах по-разному, но влажность наружного воздуха 40% при 30град - вполне типично. Я взял эти цифры из архива метеосводок. Я написал, что охлаждая такой воздух до 25град получаем относительную влажность ~65% - т.е. уже порог комфорта. Охладим больше - будет еще хуже. Это элеметнарная физика, подтверждаемая опытом. Я лично имею гораздо более худшую картину, поскольку вблизи есть водем, увеличивающий влажность своими испарениями. Обычно влажность повышена не только вблизи водемов но и больших городах. При использовании кондиционера, воздух, при контакте с теплообменником, охлаждается гораздо ниже заданной температуры, излишняя влага выпадает в виде конденсата и отводится наружу. Поэтому, если наружный воздух охладить до 25град двумя способами - с помощью подвала и с помощью кондиционера, то получается 2 разных воздуха – комфортный и дискомфортный. Движение воздуха увеличивает интенсивность испарения жидкости. Это тоже из школы. Там же изучали почему при испарении происходит охлаждение. Поэтому вентилятор облегчает терморегуляцию. Вентилятор почти бесполезен при высокой влажности, поскольку прибавка слишком мала. Кстати, тут можно вспомнить о вреде «свозняков». Движение воздуха выше нормативного приводит к чрезмерному локальному охлаждению – ситема терморегуляции не всегда учмтывает эту компоненту – отсюда «продуло», «просковило», и пр. Т.е. при одной и той же температуре, но при разной скорости воздуха необходимы разные настройки системы терморегуляции. Если учесть, что перестраивается она за несколько минут, а не за секунды, то понятно, откуда болячки. Спасибо. Значит, я сбрехал – коденсат будет не при 18, а при 16 градусах. Простите, считал в уме . Да, но к чему эта таблица? Я не понял. Температура земли таготеет с среднегодовой. Температура в доме, изолированного от земли, тяготеет к среднесуточной. Температура в доме, не изолированного от земли, несколько кренит в сторону температуры земли, - тем больше, чем больше он «зарыт». Конечно, комфортно, если удастся обеспечить там нормальную температуру и влажность. Вентиляция упомянута не зря: обычно это достигается постоянным вдуванием туда теплого воздуха, за счет чего там нагреваются стены, а сам воздух не успевает охладиться до дискомфортной влажности. Фактически, чтобы подвал был комфортным, его нужно нагреть.

Про "тепло" и "холод" земли я тут уже писал. (stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2144) Не надо строить иллюзий про живительную "прохладу" и прочую ерунду. Цицирую себя из старой ветки: я надеялся, что кто-то помнит школьный курс физики, параграф "влажность воздуха". Из него следует, что "обычный" для Киева, например, наружный воздух с параметрами - температура 30градС/влажность40% при охлаждении менее 25градС уже вылезает по влажности за 65% (допустимый порог по СНиПу), а конденсат выпадает уже в районе 18 градС. Таким образом, если кто-то расчитывает получить с помощью "тепла земли" комфорт помещении, то он получит некомфортный тяжелый сырой воздух. Поэтому мы предпочитаем спасаться от жары отнюдь не в погребе, а где-нибудь на воздухе, в тени "с ветерком". Этот самый "ветерок" улучшает испарение пота с кожи, что заметно облегчает терморегуляцию. Повышенная влажность - наоборот ухудшает испарение. Отсюда дискомфорт.

Сбегал в магазин, поинтересовался ценами на шампуни. Для эконмического обоснования не хватает рецепта - сколько шампуня нужно добавлять в раствор. Подскажите, пожалуйста.