AZC

У меня такое впечатление, что обычная опалубка из досок, как губка, отводит влагу точно также хорошо, как и её полное отсутсвие. Т.е. с одной стороны впитывает влагу из бетона, а с другой стороны сохнет. Так что полиэтилен в любом случае.. Имхо.. ЗЫ Пачиму никто не предлагает специальное средство для смазки опалубки и смазку, сохраняющую влагу в бетоне? ;)

Спасибо за совет, но я уже сказал, что этих флеймах, и на мастерсити в частности, в нет вразумительного толкования, анализа и сравнения. А в брошюрке, на которую я дал ссылку, напротив, всё очень толково разложено на нескольких страничках. Для справки также сообщаю: обрыв воздушки - у нас норма жизни огорание нуля на подстанции - запросто применение УЗО - нынче норма жизни для любой системы потому я выбрал ТТ ЗЫ Кстати, еще ождин немаловажный момент: В системе ТТ не так критично сопротивление контура заземления. Оно может быть значительно больше 4Ом. Поэтому для не оч надежных (самодельных) контуров, а также для тех, кто не в состоянии контролировать сопротивление ежегодно (т.е. для всех) это серьезный аргумент.

Автор топика приземлился, видимо, с луны или с дуба. Этому баяну уж лет 3, наверное. И нафига это постить в основном форуме???? Всяких страшилок и грязного пиара по сети навалом, и зачем его сюда тащить?? Тему ф курилку!! Или снести нафик.. :bad:

Пишу "интертелекомовский" именно потому, что его реально забить легче. Можно и самостоятельно. Он без муфт. А гальмар пусть сами забивают. Шашлык из десятка муфт протолкнуть через землю реально тяжелее..%)

Нифига кроме сталюки на такую глубину не забить. Ваще не вижу смысла в таких экспериментах. Угробить материалы тока. Если хочется сделать самому, то проще купить комплект стержней. Интертелекомовский оцинкованный стержень 1,2метра стоил в том году ок 90 грн. Комплект на глубину 15 метров - этого хватает для большинтсва случаев.

Для измерения сопротивления используется специальный мегомметр. Есть красивые импортные, есть попроще совковые. К нему еще длинный (20м) провод. Кроме прибора нужно еще знать методику. Инструкция на нескольких листах. Карочи там деляются измерения в нескольких точках на разном удалении от контура, потом типа интерполируется и вычисляется реальное сопротивление контура. Всякие вэлтоны и интертелекомы дилерам приборы напрокат дают. Кроме того, измерить сопротивление могут соответствующие службы в электросетях и у связистов. В принципе, это несложно.

И они поживут... Чисто теоретически, контур должен быть расположен так, чтобы его можно было откопать для контроля/ремонта/замены и пр. Это написано выше.

По сути вопроса можно глянуть документик "Заключение о долговечности материала Техноэластмост С" www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=10916 Если коротко своими словами, то "фик его знает, но вроде долго.." Или иными словами - никто толком не знает, что будет в реальных условиях. Ну и другие заключения по долговесчности можно глянуть, но они больше про кровлю, а про землю - туго очень.. www.tn.ru/library/?pp_id=documents&select_mode=full&menu=1

Раз уж тема всплыла, хочу сказать, что она не раскрыта вот в каком ключе: нет вразумительного объяснениея по поводу "соединять ли контур заземления с нулем сети или нет". Речь о выборе типа системы заземления т.е. TN-C, TN-S, TT и .т.д. В сети лежит немало мегафлеймов на эту тему, но истинна до конца не раскрыта. Действительно вразумительное объяснение и анализ я нашел только на английском языке на сайте шнейдер электрик: www.technical-publications.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/technical-publications/networks.page Сравнительный анализ: "System earthings in LV" (файл ect172.pdf) А тут еще и обзор разновидностей и исторический экскурс по разным странам "System earthings worldwide and evolutions" (файл ect173.pdf) Вопрос неоднозначный, и для разных случаев выбор может быть разным. Для меня (думаю и для многих, у кого хилая воздушка, неопределенности с соседями, и пр.) более подходящим видится система ТТ Неплохо было п заслушать специалистов..

Никого не убьёт.

Насколько я понимаю ПУЭ, металлически каркасы здания соединяются шиной с контуром заземления, что входит в понятие "выравнивание потенциалов". А ваще мутноватые нынче документики по зазаемлению.. А ветка про заземленеи здесь: stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131

Есть возможность узнать из первых рук на украинском сайте forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=building&Number=2107068&page=0&fpart=1 Ссылку я тут уже давал ( Без регистрации фотки там доступны по клику (нужно нажать "Прикрепленные файлы (0 загрузить) ") Думаю, человек охотно расскажет, что это за блоки. Там и вправду все цоколи из них делают. Но у нас такие "серые" только керамзитобетон и т.п. т.е. не для цоколя.

Еще бывает такое: (ссылка устарела) Есть в продаже в НЛ и эпицентре Я пользовался, впечатления хорошие. "Утепляющие" - памойму речь о тонком клеевом шве для блоков. Памойму утеплять надо утеплителем..

вот правильный способ: www.galproekt.com.ua/sd_dom/sd_dom4_3.htm (рис 81) Для проволоки 1,2мм примерно такой алгоритм: сложенный вдвое кусок проволоки должен иметь такую длину, чтоб обхватить соединение и иметь свободные концы еще 2..3 см. Петлю заводим за место соединения, цепляем и подтягиваем крючком. Второй "двухусый" конец тоже натягиваем на крючок и загибаем так, чтобы он хорошо зацепился. После этого включаем вращение. Если всё правильно, скрутка должна получится прочной, и на крючке никаких обрывков. Получается оч быстро.

Вот конкретный репортаж со строительства такого дома в Польше forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2107068&page=0&fpart=5&vc=1 В польше каждый второй дом такой. Там это всё отработано, как часы. Строят не из кирпича, а из более крупных блоков - газобетона или поротерма - потому что блоками быстрее и дешевле.

То, что над окном, на голову не упадет? Может, туда хотяп уголок какой врезать? Могу сказать точно: нет никакого смысла делать идеально ровный торец. Всё равно потом откос надо будет красиво отделать. На неровном лучше раствор будет держаться . Главное, чтоб общая геометрия была правлильной.

А пылюка? Кердык пиле может настать оч быстро. Да и лишнее это. Всю жись зубильцем прекрасно обходились.. А при наличии болгарки и перфоратора - ваще нефиг делать. Попробуте несколько техник: 1) Болгаркой 230 пройтись по швам на достижимую глубину. Если раствор не оч прочный, дальше кирпич выбивается молотком. 2) Болгаркой 230 делать горизонтальную нарезку поперек стены с шагом 4..5 см, далее скалывать слои зубилом. Таких проходов делать несколько до нужной глубины. При кажущейся трудоемкости получается быстро и эффективно даже по бетону. 3) То же самое только болгаркой 230 зарезаться в трех плоскостях, вырезая "кубики". В плоскости откоса зарезаться придется под углом, поэтому идельным откос не будет, да он такой и не нужен.. Во всех случаях лучше предварительно сделать надрез на достижимую глубину в месте будущего откоса. Чтоб глубина была максимальной - заряжать новый диск или использовать алмазный. Для длинных ровных резов я использовал ручную циркулярку по направляющей (прибитой планке). В циркулярку заряжается алмазный круг 185 с шайбой 1 мм. Карочи на полдня работы 8-).. ЗЫ Ручное зубило м.б. предпочтительнее т.к. им можно работать более деликатно, чем перфоратором. ЗЗЫ Использовать очки и респиратор.. ЗЗЫ А что нащщот перемычки?? ЗЗЗЫ А что такое 200мм? 2 раза на ребро? или полкирпича и на ребро? Кирпич "на ребро", зарезанный болгаркой 230 дальше идеально колется молотком по месту реза..

Стырил фотку с польского форума застройщиков forum.muratordom.pl/ там таких фоток полно..

В писании сказано, что шлак при увлажении меняет геометрические размеры. Поэтому, например, шлакоблоки разрушаются при периодическом увлажнении. Поэтому шлакобетон нуждается в надежной защите от влаги. Поэтому шлак не используется как заполнитель для силовых конструкций. Шлак используется для засыпки, которая не несет нагрузку. Заменить песок шлаком - идея фикс.

ссылка просто (ссылка устарела) Ависта: Покрытие из пластика для теплиц

По сути вопроса - пас. Но яп смотрел на внешний вид ещё. Тебе на них смотеть еще много лет. Радиатором можно испортить любой интеръер. Ложка дегтя. И т.д. Ну, к примеру, больмень культурно выглядит (ссылка устарела) Поставщик стабильный, производитель известный. Подводных камней нет.

.... ......

систем оч много разных сами облицовочные панели бывают металлические, клинкерные, композитные в Украине производят вот это (ссылка устарела) Керамические ищите у тех, кто производит/продает клинкерный кирпич (имп)

Берем любой ЭППС по грабительской цене 1400грн/куб, считаем его теплопроводность 0,04 Вт/мК, а из ДБН любой наилучший керамзитобетон например, с теплопроводностью 0,15Вт/мК, то получается, что для создания слоя, равного по тепловому сопротивлению, керамзитобетон должен быть 3,75 раза толще. При этом для того, что бы этот слой стоил не дороже, чем ЭППС, керамзитобетон долже стоить около 380 грн за куб с доставкой. Если брать ЭППС по 900грн/куб (что реально), то керамзитобетон должен стоить 240 грн /куб с доставкой. Если брать пенопласт по 400 грн/куб, то керамзитобетон должен стоить ок 110 грн/куб. По-моему так. Таким образом, на мой взгляд, применение керамзита и керамзитобетона по нынешним временам действительно не имеет никакого экономического смысла. Даже как дешевый заполнитель объема он под вопросом, поскольку полно более дешевых альтернатив.

надо уточнить, что за модем: сейчас многие модели можно просто воткнуть свич, и интернет будет во всей сети без всяких прокси, (некоторые настройки см. в мануале модема)