AZC
-
Публікації
379 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем AZC
-
-
Видел перекрытия сделаные из ракушки
Говорят гораздо дешевле плит и монолита, да и проще в изготовлении на месте!Нашел в книжке, что то подобное - но терзают смутные сомнения.
Может кто что то подобное делал?
На этом форуме человек выкладывал фотки и описывал процесс. Технология применяется в Крыму. Говорят, и в Израиле тоже. Вариант сборно-монолитного перекрытия. Поиском найти не смог.
-
Продолжите пожалуйста фразу : разумное решение в данном случае - это ....
Думаю, Вам нужно как-то определиться - либо вы даете консультации как специалист, либо высказывать свои отфонарные гипотезы. Или, хотя бы, в последнем случае делайте оговорки "мол, это мое мнение, которое не соответствует нормам, существующей строительной практике, и пр." Не забывайте, что неискушенные застройщики могут поверить Вам на слово, а это может им дорого обойтись.
Для справки:
1) Армирование, показанное на фото выше при нынешних ценах на арматуру обойдется не менее 60 грн/кв метр. Это только металл, без доставки и работы.
2) Расчет армирования такой схемы - не слишком простая задача, хотя бы потому, что неизвестны динамика разности осадки фундамента и плиты (тем более, когда под плитой насыпной грунт непонятно как утрамбованный). Т.е. вообще, выбор расчетной схемы под большим вопросом. Нечто среднее между опиранием по контуру, пардон "лежанием". В СССР такая схема вообще не применялась - в учебниках её нет, нет рекомендаций по расчету, и т.д. В этом легко убедиться, порывшись в соответствующей литературе либо прошерстив, к примеру форум специалистов двг.ру (там этот вопрос поднимался) Такая схема опирания есть только в немецких/польских проектах (книжках). Как они рассчитываются - не знаю. Очевидно, закладывают некоторую избыточность + опыт применения. Если кто-то строится по готовому польскому проекту, где есть такая схема - прекрасно. Но зачем её предлагать к самодеятельному применению, если нет возможности её просчитать? Армировать, как монолитное перекрытие, опертое по контуру? Нынче это очень дорого. Есть еще один серьезный риск – что эту плиту при определенных обстоятельствах просто выпрет (выломает) морозным пучением в период строительства.
3) Говорить, что в таком варианте не нужна гидроизоляция.. Ну по меньшей мере самонадеянно. Где происходит отсечка капиллярной влаги - под большим вопросом. А есть еще пары воды, которые, кстати собрались еще и греть.. Выбор схемы защиты от воды по-хорошему зависит от многих факторов - требования к помещению, характеристика грунтов, сезонных и климатических факторов и т.д. Ниже приведена просто страничка из книжки "для чайников", где приведен целый букет схем. Действительно, гидроизоляция есть не везде, но что служит причиной для отказа от неё?
4) Те кто, слушают советы про отказ от утепления стен/пола подвала
должны понимать, что это утепление требуется по действующим строительным нормам Украины, России, а тем более Европы. Температура неутепленных стен/пола не будет соответствовать санитарным нормам. Любой проект должен предусматривать такое утепление. Если вы намерены игнорировать эти факты, то следует понимать, что вы рискуете иметь дело с конденсатом на стенах, сыростью, плесенью и пр. О теплопотерях я и вовсе молчу.. А с перспективой цен на газ нас уже ознакомили.. Лично мне вообще неясна мотивация подобных увещеваний вразрез общеизвестным вещам.
5) Не следует путать усадку с осадкой. Трещина между стеной и стяжкой образуется у цементно-песчаных растворов. Для бетона это нехарактерно. Усадочные трещины в бетоне образуются в теле бетона, ближе к поверхности, а не в месте примыкания. Усадочные трещины в бетоне вызваны только нарушением технологии/рецептуры. Трещина между стеной и бетоном плиты образуется из-за разной осадки. Для избежания напряжений в местах примыкания наоборот, делается преднамеренный зазор - вставка из легкодеформируемого материала (отстенная изоляция). Этот зазор также демпфирует возможные температурные неравномерности и служит отсечкой ударного шума и вибраций. Я лично имел возможность убедиться: в соседних помещениях был пол с примыканием и с зазором - очень большая разница, когда по ближайшей дороге едет трактор/тяжелый грузовик.
Для гидроизоляции зазора применяютя эластичные матералы. У многих производителей есть готовые решения на этот случай.
ЗЫ Извиняюсь за многа букав.. вынужденное безделье сразило..
-
Почему-то большинство застройщиков пытаются сделать пол первого этажа и сам дом абсолютно независимыми друг от друга.
Они "пытаются" воплотить вполне проверенное разумное решение, известное давно и обкатанное на практике на разных объектах - от свинарника до особняка шейха.
А то, что Вы нарисовали, это уже будет плита перекрытия со всеми вытекающими. Наприер, требующая соответствующего армирования.
www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=18d93ce5655b59f1
Фотку стырил с польского форума - там таких перекрытий немало.
Оба решения имеют место, но мне больше нравится, когда плита не связана с конструкцией.
Потому что:
1) Нет проблем с усадкой (кто их придумал?)
2) Аккустическая отсечка - меньше передается вибраций с улицы, и пр.
3) Нет проблем с осадкой
4) Не требует серьезного армирования (И ваще, где тот конструктор, который будет опертую таким образом плиту считать? ..В польше только..)
-
Монолитное перекрытие не спасает от ударного шума (шаги, стук, скрип кровати, и пр..). Для кач. звукоизоляции надо делать "плавающую стяжку".
Варианты "подложки"
(ссылка устарела)
(ссылка устарела) (есть примеры конструкции)
(ссылка устарела)
Ну или "Техноруф" высокой плотности или аналоги рос пр-ва.
-
1. Необходимость армирования (грунт материковый, последний век-полтора его точно никто не тревожил)
2. Необходимость его утепления.
3. Необходимость гидроизоляции (после наружной гидроизоляции ФБС, обратная подсыпка - глина)
Тут нечего выдумывать. Любая известная схема полов по грунту. Например, господин Propeller выкладывал тут вполне нормальные схемы. Теплоизоляция нужна. Гидроизоляция нужна, но в какой форме - зависит от схемы. Армирование .. лично я .. без сетки хотя бы 100х100х3 бетонировать не стал бы.
Самое слабое место - узел примыкания к стене. Для него есть тоже соответсвующие решения.
-
сложилось впечатление, что Вы очень хорошо разбираетесь в этом вопросе
Ага, и уровень моей компетенции как раз соответствует тому, чтобу не говорить безапелляционно, что рехау чем-то однозначно лучше, чем остендорф или хакан.
Вот, кстати првавильная ссылка на сайт Выбор-К
www.vibir.kiev.ua/cat.html?cat=%CA%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF%20%E1%E5%F1%F8%F3%EC%ED%E0%FF
Там и прайсик есть.
-
Добрый день, встречала в форуме Ваши хорошие отзывы о Rehau,
Вы явно меня с кем-то путаете. Думаю, что простой потребитель никак не сможет сравнить достоинства и недостатки вышеуказанных труб.
"Безшумные" трубы отличаются от обычных только увеличенной массой. Это, безусловно, существенный вклад в звукоизоляцию. Однако, не менее важно, где и как проложены трубы. Рекомендации по "безшумному" монтажу известны. Главный принцип - отсутствие жесткой связи со строительными конструкциями, крепление через эластичные прокладки, и т.п.
Если вернуться к выбору труб, то я бы обратил внимание на цену и удобство покупки.
-
кто подскажет сколько стоит обезшумленная труба для канализации 100 мм и где ее можно вообще купить?
Немецкая тут
(ссылка устарела) (см цену прайсах)
Тут продаецца турецкая подешевле : ВИБІР-К ТОВ
(ссылка устарела)
-
Если подумываете применять по грунту, то только такой вариант.
Ну, с этим понятно, но у меня есть площади, где уже есть черновой слой бетона. Теоретически, там дальше наплавляемый рубероид в два наката, утеплитель и чистовая стяжка с ТП.
Гидробарьер в отличие от дренажной мембраны не достаточно жесткий. Легко гнется.Ну и что? По песчаному выравнивающему слою разве не можна? Полиэтилен ведь вполне нормально идет вместо бетонной подготовки..
-
В гривнях с НДС.
Извинияюсь.. Это было в первом посте. Был невнимателен.
Рас такое дело, еще вопрос:
Планируются ли к поставке более широкие рулоны? Подумываю о том, чтоб применить в полах по грунту.
И еще уточнение по AQUAMAT - PENETRATE.
В контектсе вопроса от misha-putrovka
1) Если я правильно понял, то во-первых, нельзя ею обрабатывать кирпич - только бетонную часть стены. Так ведь?
2) Глубина проникновения в общем случае неизвестна, т.к. зависит от свойств конкретного куска бетона. Т.е. отсечка капиллярной влаги в вертикальном направлении не может быть гарантирована. Таким образом, надежно устранить нарушение гидроизоляции в таких случаях можно только методом иньекций с применений соответсвующих материалов. Не так ли?
-
вот эта хрень
Ориентировочные цены указаны в гривнах, правда же
? -
Наш сайт несет не сугубо коммерческую нагрузку, мы еще информируем строителей и застройщиков о материалах и технологиях, которые им могут облегчить жизнь (во всех смыслах этого слова).
Вы прочитали про гидробарьер как альтернативу рубероиду со сроком службы до 100 лет. Это уже плюс.
Почему мы его не возили. А 3 года пытались пробить мозг будивельников.
Мозг пробить не удалось : "наши деды еще клали рубероид..."
Спасибо тому, кто "придумал" этот форум и дал возможность влиять на мозг будивельников через требования Застройщиков.
А мембрана-гидробарьер уже будет у нас на 29-ой неделе этого года.
Лично у меня претензия вот к таким постам:
stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=103469&postcount=7
Люди задают совершенно практически евопросы. Нафига предлагать материал, который негде купить, к тому же совершенно неизвестна цена решения.
И, кстати, сокрытие цен совсем не идет вам на пользу. Как можно думать о применени новых продуктов/решений без "экономической" компоненты? По каждому поводу звонить? Это немодно. Человек должен сразу знать что он может получить и сколько это стоит.
-
По простоте дозировки Поролита для малых замесов есть "проблема".
Мне кажется, при таких дозах, это, всё-таки, препарат действительно для промышленных масштабов. Для малых замесов должна быть другая форма выпуска - как в медикаментах - вариант детский и взрослый..
-
Это воздухововлекающая высокоактивная добавка.
20-50 гр на 100 кг цемента.
Дык в малых масштабах - как её дозировать? В бетономешалку?
Да.. Я уже вижу эти лица
работяг, которые наблюдают, как умный дядя капает пипеткой таинственную жидкость в их засраный агрегат..-
1
-
-
возможность установки алмазного диск для болгарки на ручную дисковую пилу?
Какие проблемы кроме не совпадающего посадочного диаметра?
Пользуюсь постоянно. И алмазные, и обычные абразивные 185мм.
Кирпич, бетон полегче, и т.п. Обороты там не выше, чем в болгарке.
Когда-то случайно купил какой-то алмазный диск с диаметром 20 (т.е. такие в природе есть). Больше не попадались. Для крепления дисков 22 исп. специальную тоненькую шайбочку, которая выбирает этот милиметр на сторону. Шайбочки шли в комплекте с чем-то не помню. Кажется, с диском. Говорят, что такая шайбочка имеется типа на Юности в избытке по 2 грн.
Для такой пыльной работы была спецом куплена дешевая циркулярка Ейнхель (думал, пропилю, - выброшу) ок 500 грн в "Метро", которая нифига не сломалась и признаков смерти не подает.
-
Думаю, это просто ошибка.
0,02-0,05 kg per 100 kg cement.
Скорее всего, это не
0,02-0,05 % (процентов) per 100 kg cement.
тьфуты, блин, меня глюкануло на два порядка..
карочи, яп уточнил дозировку - большинство присадок дозируются около процента-двух от массы цемента. А тут подозрительно мало что-то. А 20л - самая ходовая канистра даже для маломасштабного строительства. На этикетке бып дозировку еще почитать.. Если оно там написано..
-
продолжаю настаивать на своей версии
предложенные варианты "лечения" не ликвидируют причину
-
с админов пончик за идею!
ф пральоте
Я тут
stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=112525&postcount=29
описал опыт польского форума, в котором у юзеров в профайле две ссылки - на свой дневник стройки и на отельную ветку для флуда про этот дневник (для вопросов, критики, и т.п)
-
Большинство решений по звукоизоляции имеют общие принципы
1) наличие массивной мембраны, не имеющей жесткой связи с основной конструкцией
2) наличие пористого материала (желательно с удельным весом побольше)
Это обеспечивает механическое рассеяние и поглощение звуковой энергии.
В кач-ве массивной мембраны м.б. гипсокартон (желательно вдвое), магнезитовая или осб плита
В кач-ве пористого материала - вата (см рекомендации производителей)
Примеры решения от роквул:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Обратите внимание, что каркас крепится через маягкую вставку.
-
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
с гофрой - писк сезона
при сопоставимой цене прочнее, жестче, надежнее
но есть нюансы в монтаже - надо, чтоб исполнитель был готов
-
Если речь об этом
(ссылка устарела)
, то получается, что материал стоит 9000 грн за куб при коэффициенте теплопроводности 0,054
т.е. для получения утепления, аналогичного ЭППС, например, нужно заплатить за материал в 10 раз больше.
-
спасибо,
Алексей
Спасибо, Алексей, за то, что все сразу поняли, о чем речь.
Может, вот эту ссылку надо было дать?
(ссылка устарела)
Или эту?
(ссылка устарела)
Или, может, эту?
(ссылка устарела)
-
Как сделать направляющие маяки для ЦП стяжки по ТП, при условии что теплый пол будет крепиться скобами на пенопласт, который в свою очередь будет уложен без доп. крепления на утрамбованую шебневую подушку, под которой грунт?
Яп тоже хотел знать..
Я попробовал неск способов, все как бы работают, но мне не нравится.
1) Перфоратором делаем бурим тонкую дырку в подсыпке 40 см в глубину. Туда резьбовую шпильку или типа того. Подсыпать песка/пролить/расклинить для фиксации. Направляющую крепим к шпильке (можно регулировать высоту гайками). Недостаток: шпилька может завалиться набок или "всплыть" вместе с направляющей.
2) Тупо забиваем колышки деревянные. Сразу после укладки вытягиваем. Недостаток: бывает трудно достать.
3) Пытался придумать какую-то подставку на широкой подошве. Пробовал "грибки" для пенопласта ставить вверх ногами, но оказалось хлипковато.
Буду пробовать еще что-то в этом роде..
-
Твоя версия тоже ведь на температурные расширения ОСБ завязана ;) И причина та же - недостаточный зазор.
Для того, чтобы получить такой горб, наборот, зазор должен быть достаточным. Чиста визуально, для получения аналогичного горба на листе бумаги, мне нужно сдвинуть его край не менее, чем на сантиметр.
Если версия от темп. деф. верна, тогда это должно повторяться на большинстве кровель из таких материалов. Однако этого нет.
Согласно рекомендациям производителя зазор нужен 3 мм
(ссылка устарела)
имхо, это не повод для таких вздутий, но достаточно, чтоб намертво зажать торец.
Также, согласно информации производителя влажность плиты может колебаться от 5 до 12%
(ссылка устарела)
Имхо, этого достаточно, чтоб выдуть гулю.
То что, влага в основном попадает/выходит через торцы, таже известно, т.к. лицевые стороны имеют поверхностную лаковую пропитку.
Говорят гораздо дешевле плит и монолита, да и проще в изготовлении на месте!
?
работяг, которые наблюдают, как умный дядя капает пипеткой таинственную жидкость в их засраный агрегат..
Какую купить бетономешалку
в Інструменти
Опубліковано:
Я покупал запасную ось к другой бетономешалке. Цена была такова, что хватилоп на 3х токарей. Для оси неплохо было б порпобовать использовать какую-то каленую деталь: шкворень какойнить приладить и т.п. Было бы время, порылся бы в каких-нибудь авто-мото-агро- запчастях на предмет заготовки. А то токарь из "сырого" металла тоже может одноразовую весчь сделать.