AZC

По актуальному ДБН-у должен быть тамбур 1,4м. Имхо, это самое правильное решение.

Я показал, КАК может быть использован профнастил в комбинации с армированным бетоном. У рууки был даже спец. профиль для несъемной опалубки, формирующий сразу и отделанный потолок (не для жилья)

Перекрытие с использованием профнастила в кач-ве несъемной опалубки. Отличается тем, что оно "для чайников". Экономически нецелесообразно.

Jura, всё еще можешь? (ссылка устарела) продает по 900 с хвостом

греческий=болгарский просто завод в болгарии (тм Fibran Eco)

Вот именно. Штукатурка на цементной основе снаружи крепкая, а внутри труха. Я примерно такое видел. Оно держится до поры - до времени, а потом стена просто съезжает вбок в самом слабом мете и падает. Если бы это было в одном месте - можно былоб взять в армированную обойму, и забыть. Но если это - целый дом, то тут риск неоправдан, т.к. никакая экспертиза не проверит целостность и прочноость ВСЕХ узлов и участков. А слабое место может оказаться где угодно. Недавно попалась мне стена влажного погреба, частично сделанная из шлакобетона. Дык её совочком копать можно..

Поддерживаю. Ямку там на участке никакую не надо присыпать?

Шлак, насколько я знаю меняет размеры при увлажнении. Т.е. шлакобетон теряет прочность там, где есть периодическое намокание. Лицезрел как-то осыпающуюся шлакобетонную стену в месте нарушения гидроизоляции.

Не понял! Привод, привод-то какой? Или ручками открывать? Вот продаюцца привода "лифтмастер", например.. (ссылка устарела) 367ойро на вышеозначенные параметры (ссылка устарела)

А! Вот жыж еще есть rollety.narod.ru/instruktaz.htm инструкция по монтажу ролетт: для умельцев и для тех, кто их контролирует.. это всё про алютех, но помоему никаких других вариантов у нас не предлагают..

Фиговая инфа. Вот вполне работающее предприятие: (ссылка устарела) Изготавливают из стекла и мебель, и двери, и лестницы прозрачные и пр..

Благодарствуем за подробный ответ. Но СНиПы мне сейчас не доступны, пардон. Потому я и имел наглость обратиться за советом на форум, в надежде на то, что тот, кто имеет доступ к официальной документации и некоторый опыт за плечами, сможет подсказать и помочь советом... ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29 см. разделы "Газоснабжение жилых зданий" а также "Приложение Ж Отвод продуктов сгорания"

Из гаража д.б. огнетстойкая дверь. Для тех, кто боится газа, есть еще всякая автоматика, типа там, детекторы газа, и пр.

Точна. Поплясали с бубном, и вычислили температуру теплоносителя. А потом всё равно регулировка по факту.. Вот это "более правильно" - это личное мнение? Можно подробнее? Паскоку такая схема приводится и в немецких пособиях рехау, например. Но лично мне она тоже не оч нравится по ряду причин.

Тагда качай и вторую forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1479568&an=0&page=2#Post1479568

Это не накопитель. См. выше - дно там не забетонировано. Тю. Брось туда полкуба глины. Во-вторых, оно и так заилится быстро.

Просто ссылку добавлю. rainway.com.ua Вроде как "новенький". Типа начали делать пластмассовые изделия. Обещали позиционироваться как хорошие и недорогие. Типо лучше польских. Чем это кончилось - не знаю. ЗЫ Добавлю про "рвет на морозе". Тоже миф. Рвет любой материал, если в труба забилась и там вода скапливается и замерзает. Рвет при неправлильно выполненном монтаже, когда не компенсируются температурные деформации.

Нафига гринрок, если накопитель уже есть. Сделай оттуда перелив, закопай дренажный колодец или траншею в том углу, и всё. Ссылку на ликбез сегодня уже давал: www.aquart-info.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=scateg&idc=88888915

Прочность кирпича от какого фонаря берется? Может, это антикварный полусырой кирпич с разборки коровника, рассыпающийся в руках? Вот книжка dwg.ru/dnl/1515 25032 кБ Э.Нойферт_СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ_v2 (лст.392) _w.o_OCR.rar coding : Document Express Editor v6.0.1 Build 1320 (lng.60) view by : WinDjView-0.4.2-RU Там есть страничка 44, по которой можно вычислить допустимую толщину стены. Там по DIN толщины, которые разрешено принимать без проверочных расчетов. Учитывается прочность кирпича, ослабление оконными и дверными проёмами, и пр.

Вот правильная ссыка. www.aquart-info.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=scateg&idc=88888915 Про глину там тоже есть.

Один из производителей теплоизоляции приводит правильные схемы утепления при установке роллет при различных схемах установки. На словаццком языке с понятными картинками. NOBASIL_in_build.pdf (5,14 Мб) (ссылка устарела) Для скрытной установки короба, он должен находится внутри оконного проёма. Т.е. для этого нужно либо уменьшить на размер короба размер оконной конструкции либо на столько же увеличить проем (т.е. оконная перемычка д.б. выше на размер короба, что учитывается при проектировании/строительстве, либо переделывается при реконструкции). Размер короба в большинстве "обычных" окон укладывается в 16 см.

Смутило. Но если слегка придушить страхи, то здравый смысл говорит, что реально пожаростойкое здание бывает только из бетона. 3-4 степень огнестойкости будет в любом случае, - хоть на крыше керамика, хоть битумка. Для 1-2 степени огнестойкости нужно бункер бетонный построить. Я видел, как распостраняется пожар. Там ИК такое шкварит, что кровля быстро прокаливается при любом материале, - а потом как спичка..

Добрый день, господа! Меня Илья призвал к ответу с автоюа. 8) Я кровлю из битумной черепицы не делал, (правда, скоро придется) но кой-какие ответы я знаю. Изложу всё, что могу. Общие принципы устройства битумных кровельных материалов: На основу нанесен битумный слой. В битум добавлены специальные добавки-модификаторы, которые исправляют недостатки битума как такового. В кач-ве основы обычно выступает картон (ацтой, канул в лету), стеклоткань и полиэстер. Основа из полиэстера более эластична, уменьшает риск разрывов и расслоений при температурных деформациях и пр. Добавки в битум. Тут весь секрет. Чем "богаче" смесь на модификаторы, тем материал дороже, тем более он надежен по различным параметрам. Та часть материала, которая подвергается УФ-излучению нуждается в защите от этого излучения. Для этого и служит эта "присыпка". Про "мифы". Большинство мифов базируется на недостатках древних битумных материалов (когда еще не изобрели модификаторы битума). Нынче всё оно не воняит, не трескается, не течет, не выветривается, не трескается, и пр. По поводу "сыпется" - чем "щедрее" вы посыпете крошку, тем больше её не закрепится на клейком слое. Т.е. сыпаться должно немножко, но не должно быть "лысин" под солнцем. Имел дело с материалами ТМ "Сполли", "Акваизол", "Технониколь". Проблем не вижу. Напр, еврорубероид стоит уже много лет без видимых изменений. Как новый. Думаю, у известных производителей нет особых проблем с качеством, и спорить можно только абстрактно о теоретической долговечности и стойкости цвета (если присыпка с красителем). Ну и остатется выбор чиста по внешнему виду. Для меня лично есть нечто подходящее только у теголы и катепала. Отличие: отсутствие утеплителя с пароизоляцией. Общее - пространство под водонепроницаемым слоем должно вентилироваться. Главная фишка в любых кровлях - беспрепятственный выход пара из под паронепроницаемой мембраны (кровельного материала). Если вентиляция не обеспечена, то будет накопление влаги, со всем вытекающими. Имхо, извращение. Тогда зачем вообще битумная черепица еще сверху ? Можно просто декоративно-прикладным искусством заняться - камешков там, соломки постелить. Для малых уклонов нужна гидроизолирующая пленка вот для чего - при таянии снега могут обарзовываться "плотины", из-за которых вода может подниматься "против шерсти" и затекать за край плитки. Имхо, достаточно выполнять рекомендации производителя. Любителям перестраховаться следует добавить N тонн рубероида к расчету стропильной конструкции. Что касается конденсата - я такое встречал только касательно металлочерепицы. Для защиты от конденсата есть супердиффузионные мембраны (пропускает пар), разделяющие утеплитель и вентканал. Проект. По ОСБ встречал толщины от 8 до 15мм. Недавно видел финский проект с водостойкой фанерой 15мм. Они там снеговую нагрузку считают наверное, как в Лапландии... Д.б. дырки на каждые 30..40 квадратов. В самых высоких местах. Вытяжка, вопщим. Ну и приток обеспечить, естественно. Чтоб снизу были входы. Чтоб застойных зон не было. Если кровля сделана правильно (вентиляция - ключевой момент), то ничего особо ржаветь/гнить и не будет. Не слышал у нас такого ваабще. Я прочитал пару инструкций по укладке. Имхо, стправится даже ребёнок. Посоветовался с братом - тоже говорит, мол, ничего сложного, главное не упасть . Один из существенных плюсов материала - трудно напартачить при укладке, в т.ч. на сложных и криволинейных кровлях. А как насчет металла? ;) Никто не рассматривает? Ну тогда я рассмотрю. Понты. Другими словами - дизайн. В каких-то описаниях читал "гидродинамические" плюсы, но это тоже понты. ЗЫ На сайтах производителей есть конструктивные схемы, инструкции по монтажу, указания по проектированию. Они во многом "взаимозаменяемы". Пример: (ссылка устарела)