AZC

В сентябрьском номере журнала "Майстер" краткий ликбез по битумке. Кроме того, кой-чего по скатным и плоским кровлям. Номер уже есть в продаже. (Не для специалистов)

Дык вентилируемый фасад - тоже не хухры мухры. Весьма актуальная весчь.

О! Не знал, спасибо. Типа 30 баксов за квадрат? Ну ничё, нармальна. Тока дороговато. У нас словацкие и финские не очень приживаются, а тут еще японские... Надо живьем смотреть. Если они выглядят, как фактурный сайдинг, то я смысла не вижу. Лучше уж красить простые цсп.

Снача скажи, где и почём они продаются, а потом уже подумаем, стоит ли об этом думать.

Добавлю к плюсам, что такой вариант менее шумный из-за большой массы. Самодельные лестницы часто делают в облегченных вариантах и они получаются "гулкими".

Т.н. "дорожная" сетка - 100х100х3 или 100х100х4 и совесть спокойна. Иначе довольно велик риск получить трещину после "усушки - утруски".

См. пост выше. Песок нужен для выравнивания основания. Как-то разделять слои смысла нет. Наоборот, если вдруг туда попала вода, то она легче уйдет вниз, а капиллярный подсос вверх будет минимален. Зазор 1 см - уже нормально. Обычно 1-2 см. Любая деформируемая прослойка. Всё, что под рукой. В "небюджетном" строительстве в оновном идут пластины пенополистирола (пенопласта), вспененый полиэтилен, и пр. На всякий случай добавлю, что не помешает небольшой уклон для стекания воды, а также предусмотреть трап, лоток, по которому вода будет из гаража выводиться.

Пленочка под бетон заменяет т.н. "подбетонку". Т.е. препятствует утечке воды с цементом из свежеуложенного бетона, что в свою очередь обеспечивает искомую прочность. Надеятся на полиэтилен как на гидроизоляцию трудно - он слишком непрочен для этих условий. Любая неравномерность приводит к разрыву пленки, в разрвы может легко просачиваться капиллярная влага, быстро распостраняясь по площади. К тому же трудно прогнозировать поведение полиэтилена со временем. Обычных разрушающих факторов вроде нет (ультрафиолет и пр.), но как оно будет стареть - лоторея. По- хорошему надо сначала делать выравнивающий слой из бетона, потом укладывать гидроизоляцию типа специальных наплавляемых битумных, как на фундаментах, а потом в это корыто ложить основной слой пола. Тогда влага грунта бутет гарантировано отсечена.

forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1441881&an=&page=0&vc=1

Никаких завязок. Наоборот, развязки. Всмысле, от стен. Остальное примерно правлильно.. Верхний (обычно не менее 25 см.) слой грунта снимаем, потом туда трамбуем щебень. Песок - это выравнивающий слой, - трамбуем, проливаем. Потом под бетон пленочку не мешало бы. Арматруру вывесить, чтоб не на земле. От стен что-то проложить, чтобы пол мог вверх-вниз не цепляясь смещаться при осадке пола / фундамента. А как насчет гидроизоляции?

Это стандартный столб освещения. Вернее, кусок его. Такие и ныне производят. Закопали обломок вместо столбика ограждения. :-D Узнается по одной скругленной стороне. Трапециевидное сечение, сужающееся к вершине. Размеры есть в справочниках.

Ну ващета уголок - не арматура.. Вот адин специалист кратко про ржачину в бетоне изложил братьям по разуму: www.evangelie.ru/forum/t27488.html Чистить, пока чистится, мет. щетка в основном.. Чтоб не сыпалось, вобщем.. Неплохо показал себя преобразователь ржавчины ТАМАК (ок 10грн за литровую бутылку).

Тема называется "перекрытие по грунту" , а не "грунтовые полы" , а перекрытие включает в себя устройство гидроизоляции. %) Никто ничё не понял.. Или не читал? При чем здесь гидроизоляция?

Вот те на! Значит, полы утеплять не надо, а погреб надо? Пааняяятна.. Хотел тока спросить, погреб в данном случае изолируется от "тепла земли" или от "холода земли"? Т.е. чтоб там ничего не замерзало, или чтоб наоборот, всё было холодное? И где в этом случае находится источник тепла (или холода). Ващета я надеялся, что кто-то помнит школьный курс физики, параграф "влажность воздуха". Из него следует, что "обычный" для Киева, например, наружный воздух с параметрами - температура 30градС/влажность40% при охлаждении менее 25градС уже вылезает по влажности за 65% (допустимый порог по СНиПу), а конденсат выпадает уже в районе 18 градС. Таким образом, если кто-то расчитывает получить с помощью "тепла земли" комфорт помещении, то он получит некомфортный тяжелый сырой воздух. И фсё.

Так чтоб качественно всё и сразу .. не попалось. насыплю просто каких-то ссылок (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) сабжем также интересуюсь..

Шлакоблок нынче по большей части довольно хрупкий. Наример, шиферный гвоздь уходит легко, после чего из дырочки сыпется труха.. Автор топика вроде не в Донбассе. Всё же шлакоблок чаще используют для хозяйственных построек, гаражей, и пр...

1) Речь шла о саде.. 2) Не у всех земля плоская.. 3) Иногда неск кубов можно и качнуть.. 4) Чем глубже, тем меньше вопросов с перемерзанием.. 5) Захотят, достанут.. :-D Ну и капиллярно всосётся жыж что-то.. :roll: 6) Человек старается, хочет рацуху продвинуть .. а вы.. :-D

А холод вверх лениииво-лениво.. Я и говорю, погреб. Там ничего незамерзает. А второй этаж закапывать надо? Нормально утепленный дом остывает весьма медленно. Термостабильность обеспечивают десятки и сотни тонн стройматериалов, заключенные в изоляцию. Да! Еще не забыть припрятать в землянке свечи, спички, муку, пару ящиков тушенки, мешок соли..

хм.. а кухонную мебель в таком случае вообще маловероятно. спасибо, изучу вопрос. хотя, знаете, для гостевого домика ... да. надо изучить... Ну как бы это не совсем страшно. Тем более, что нынче с системами крепежа пропроще гораздо. Просто следует иметь в виду.. А еще в умных книжак пишут, что шлак должен год полежать до запуска в производство, чтоб из него всякое выветрилось..

Имейте в виду, что шлакоблок имеет некоторые "особенности". Например, повесить на такой стене консоль телевизора будет непросто..

Интересоватсчя всей этой ерундой не обязательно. Достаточно вспомнить, что бывает с относительной влажностью воздуха при его охлаждении. Зачастую в подвалах просто течет по стенам обыкновенный конденсат, в то время как его владелец озабочен гидроизоляцией. Комфорт - не только температура, а температура/влажность. Если относительная влажность высокая (60 и более, а лично мне уже и 55 не нравится), то это уже дискомфорт. Зарыться в землю - идея неплоха для Сахары, где исходная влажность наружного воздуха очень низкая. В другой местности следует хотя бы прикинуть, что будет с "обычным" для данной местности наружным воздухом после его охлаждения на х градусов. Если вблизи водоем, а особенно большой водоем (море, водохранилище), то без вариантов - воздух надо охлаждать кондиционером, который "отжимает" лишнюю влагу (см. отвод конденсата). А как вы собираетесь использовать "тепло земли" зимой, я и вовсе ума не приложу. Или помещение неотапливаемое? Если отапливаемое, то вы просто получаете утечку тепловой энергии через пол. И всё.

Все хороши. Дефекты обычно связаны с нарушением условий хранения/применения. Покупайте там, где нормальные условия хранения, как можно белее "свежую" смесь (см. даты и сроки на упаковке). Строго соблюдайте дозировку воды. Трещины обычно из-за передоза. Особое внимание уделить подготовке основания. Нельзя лить по бетонным основаниям возрастом менее месяца.

Рекомендую лично побывать в погребе или каком-то подвале. Если там по-вашему комфортно, то конечно, мать - сыра земля должна быть близко..

Просто выброшеные на ветер деньги за полукустарную емкость из клееной стеклоткани , привезенную аж из литвы на легковом прицепе. В статьях www.aquart-info.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=viewauthst&cba=31&Itemid=99999999 Андеря Ратникова выссказывается негативное мение об аэробном способе очистки как о ненадежном и капризном методе.

У Кануфа полно пособий и руководств, которые никто почему-то не читает. Вот, например. (ссылка устарела) Там написано, как правильно сделать стену из гипсокартона, соответствующую нормам звукоизоляции по воздушному шуму. Что касается ударного шума, то и три кирпича не сильно помогут. Надо делать плавающий пол.