AZC

оба файла гуглятся в этом списке: www.hekamerk.ee/index.php?id=produktsija&product=technical про нутрь файл называется SISEKANAL PAIGALDUSJUHEND rus- MAGNAPLAST прямая ссылка www.hekamerk.ee/document.php?id=0W96zhADbZm9 наружная VALISKANALI JUHEND rus- MAGNAPLAST прямая ссылка www.hekamerk.ee/document.php?id=ZdK8oxX

Неправильно написал - "Интегратор-Телеком". Ссылку давал где-то в начале темы. www.integrator-tele.com/ Электрика/заземление Если вдруг не хватит комплекта, у меня пару стержней лишних осталось.

Учитывая вышеизложенное, можно принять четкое решение для конкретной задачи. Если нужно создать комфортную среду для людей - однозначно изолировать, и включать в общую систему вентиляции, кондиционирования и отопления. Если морковку хранить, то .. Если гараж в цоколе, то..

Обращаю внимание, что тема прошлогодняя. Я ить мог давно построиться и уехать в Мапуту. Что до вопроса, то я не понимаю, чего вы не понимаете: Земля чем глубже, тем более тяготеет к среднегодовой температуре, - грубо 10 градусов плюс минус. К этой температуре будет тяготеть и заглубленное помещение. Если такая температура вас устраивает, то ничего утеплять не надо. Но при этом в летнее время там будет повышенная влажность и может образовываться конденсат. Если надеяться на вентиляцию, то следует понимать, что с помощью приточного воздуха нужно нагреть стены/пол до такой температуры, когда конденсат из данного воздуха не выпадает. Получается неопределенная термодинамическая система - наружный воздух с неопределнными параметрами температура/влажность, помещение с некоей температурой, и требуется найти, сколько этого воздуха надо прокачать, чтобы выйти на приемлемые параметры. Чиста из практики могу сказать, что далеко не всегда прокачка воздуха сильно помогает. Даже если устроить там аэродинамическую трубу. Например, если наружный воздух изначально влажный. Другое дело, если этот воздух осушать.. Добавлю также, что для всех случаев, когда вы собираетесь изменить температуру воздуха, следует иметь в виду, что при этом изменится его относительная влажность, и может выйти за пределы комфортной зоны 40..60%. Поэтому никто не прячется от жары в погребах. Поэтому многие страдают от чересчур сухого воздуха зимой. Это я пытался тут объяснить. Если вам в подвале нужна температура, отличная от температуры земли, то помещение нужно греть или охлаждать. Если хотите уменьшить потери, то лучше изолировать от земли, чтобы не греть/охлаждать землю вокруг. Если вы хотите получить комфортные параметры жилого помещения в подвале, то следует также учесть, что в жилом помещении температура стен не должна отличаться от температуры воздуха больше, чем на пару градусов (точнее см санитарные нормы).

Вот-вот. Слово "только" выделил я. Производителям и продавцам ЭППС этот факт оччень нравится. Вот и стараются - расписывают на всякий случай, - вдруг найдутся любители поэкспериментировать на своем кармане. Однако: 1) Греть дождевую воду своей кровлей - нонсенс. Кому нужен такой отвод тепла, например, во время длинной дождливой весны/зимы/осени? Вы получаете водяную рубашку охлаждения в чистом виде. Хочется увидеть плесень на потолке? 2) Кто гарантирует вода не будет замерзать в щелях, примыканиях. Особенно у нас нынче, когда месяц подряд может быть днем +5 а ночю минус семь? Т.е. каждые сутки по 2 перехода серез 0. Что будет через Х циклов с этим ЭППС в местах соединений и примыканий? Решето. Обращаю внимание, что пиарить инверсинооые кровли начала DOW которая гарантирует "good practice" для теплой америки, ну или еще там кто-то приводит примеры кровель в теплой европе или ЮВ Азии. 3) Насколько я помню, в их мануалах пишут, что мол, строго только один слой, иначе в щелях будет застой воды, что недопустимо. Кто продаст ЭППС в один слой больше 100мм? Кому хватит 100мм ЭППС на кровле? 4) Идеалтьная разуклонка - это супер. Но вот я что-то в реальной жизни не помню, чтобы с плоской поверхности с уклоном всё идеально стекало. Тем более, на плоской кровле, где всегда срач. Пыль-песок, листья, и пр. Либо будет копиться на геотекстиле, либо по руслам стока. И щеткой-то не пройдешься для очистки.. Карочи, это будет вечносырой накопитель влаги. Тут вариации на тему а) с дренажной мембраной б) без дренажной мембраны Можно еще чета плохое писать но я хочу обратить внимание на суть темы: инверсионная кровля изначально была придумана для защиты г..вняного гидроизоляционного слоя от внешней среды. Чтоб его морозом не морозило и ветром не сдувало. Вы помните эти смоляные непромокабли, которые мазали гудроном чуть не каждый год? Эти жалкие картонки, плавящиеся на солнце. Гениальный ход - накидать сверху ЭППС, прысыпать, и пусть там живет подольше. Если выгодно, почему нет? Но! Сегодня полно расчудесных гидроизоляционных материалов, по которым чуть ли не на танке ездить можно. И бетон водонепроницаемый, и клей для плитки, который заодно гидроизолирует террасу, и мембраны модные, и герметики эластичные морозостойкие, и т.д. и т.п. Т.е. для обычной "теплой" эксплуатируемой кровли нормальных решений - хоть пруд пруди. И к чему нужен головняк с инверсионной?

Поддерживаю выступавших с версией о протекании. Если бы это был конденсат, то реакция бы другая. Примыкания - всегда слабое место. А за долгие годы вода находит себе такие хитрые лазейки.. У меня за последнее время было неск столкновений с плесенью - 2 раза - конденсат и пару раз - неявные протекания. И оно жыж подло незаметно пропитывает всю стену.. А тем более, если есть полости.. Так шта ищите, где оно может переливаться через край, трещины, дырочки, и т.п. Полную ревизию..

Надо просто спокойно разобраться пошагово: Имеем факт - стена намокает и не высыхает. Влага может браться из 2х источников (крыша жыж не течет? ;) ) а) конденсироваться из воздуха б) каппилярно подниматься из грунта Выбрать один из этих 2 пунктов могут пока только ясновидящие. Для остальных нужна дополнительная информация, как то состояние горизонтальной изоляции, которая должна отсекать капиллярную влагу из грунта. Хотя. .. я попробую выступить в роли ясновидящего .. вижу.. дом в тени.. недалеко водоем... полы над грунтом без пароизоляции.. воздух к вечеру влажный.. туман по утрам.. карочи у вас конденсат образуется из влажного воздуха на относительно прохладных стенах. Стена с пенопластом - самая изолированная от внешней среды, и потому меньше всего прогревается солнцем и косвенно, потому она летом самая холодная, что провоцирует образование конденсата на ней.

"Инновация" появилась лет 10 назад среди попыток побороться с выходом пара из утеплителя под ГИ слоем а также на волне интереса к зеленым кровлям. Безсмысленность схемы в том, что у вас утеплитель фактически будет плавать в воде. Теплоизолятор в среде теплоносителя. Гыгы. Упоминание о такое схеме нынче встречается только в рекламных буклетах производителей некоторых материалов, которые пытаются добавить еще один плюс к перечню достоинств, и пишут ("можно применять в инверсинных кровлях").

см. гидро-ветроизоляциооная пленка (ссылка устарела) выполняет ту же функцию, что и в вентфасаде.

Кстати, да. А! Но ведь гидробарьер довольно прозрачный! :D Не, ну там жыж типа вентзазор продуваемый, как в вентфасадах. Нужно защищать рыхлый утеплитель.

Знаешь старый анекдот: - Сачем у вас на окнах двойная сетка? - Крупня сетка не пропускает больших комаров, а мелкая сетка оберегает от мелкой мошки. Вот это оно самое. Действительно так делают для надежности. Мой скромный опыт наблюдения за шиферными кровлями говорит в пользу такого решения. При сильном ливне могут "прокапывать" дырки от гвоздей. Страховочный слой рубероида набивается на обрешетку, и вода скатывается на край. Так же, как гидробарьер в металлочерепице. Кстати, писк моды - набивать под шифер гидробарьер.

Мой опыт говорит, что нельзя. Но возможно, мой опыт не показателен. Действительно, имеет смысл потолковать с местными тётями в кабинетах, или их предствителями .

Реконструкция ващще ничем не отличается от строительства нового объекта. А значит, земля, проект, дозвил. С учетом местных особенностей.

Про расстояния упоминается в нормах строительных, санитарных и пожарных. Наиболее критичны - пожарные. Это там 8 метров для 2 класса огнестойксти. Решается. Всмысле "решается". Нужно зондировать почву на местном уровне. Таких нарушений полно, но о массовых сносах ничего не слышно.

Где Вы откопали эту древнюю схему инверсионной кровли? Про такое нынче и не заикается никто. По-моему, инверсионные кровли - генетическая ошибка, которая давно канула в лету. Главное: 1) Утеплитель должен лежать под гидроизоляционным слоем 2) Необходимо обеспечить вентиляцию этого утеплителя. По-просту говоря, обеспечить выход пара. Т.е. дырки должны быть, но такие, чтоп туда вода не затекала.

качай бегом Spybot-S&D www.spybot.info/ru/index.html и www.drweb.com.ua/products.php?title=Dr.Web%20CureIt! на халяву, сэээр звыняйте за офтоп

А еще специальные книжки про лестницы бывают. На мой взгляд, лучшая: Йожеф Косо Лестницы. Дизайн и технология. Там про параметры, высоты, повороты (и т.д., - в т.ч. про ограждения, о которых часто забывают) лучше всех расписано, учтены нюансы, которые могут приводить к ошибкам. Качнуть тут можна: dwg.ru/dnl/3634

www.ugolki.com.ua/

А, понял, точно не то.. Интерсная штука, надо купить Ну дык поискал, вон чё пишут: "нас изменилась цена на газонную решетку. Теперь газонная решетка стоит 120 грн. за квадратный метр. ... ООО «ЕКСБУД»" Оно и в Эпицентре, небось, оттудава. www.eksbud.com.ua/ Звонить нужно. Такова селява.

При таких темпах подорожания металла.. все равно стоит закладку сделать.. А еще учесть отсутствие коррозии. И отсутсвие экранирования электромагнитных волн. Кстати, небезызвестный Сергей Бескрестнов, когда-то оценил падение сигнала мобильной связи на металличекой сетке в 10 децибелл. Памоему это дофига.

Про сетку. Щелочестойкие сети из стекловолокна доступны, в т.ч. с крупной ячейкой. Производители - например, небезызвестный стеклолюб SAINT-GOBAIN, прибалтийский Valmieras. Бренды, предлагающие комплектацию на мокрые фасады также продают сетку щелочестойкую (напр, кнауф). Учитывая сужщественное подорожание металла, неметаллические сетки становятся всё более актуальны. Я бы обратил внимание на полипропиленовую сетку: (ссылка устарела) тут тоже глянуть можно: (ссылка устарела) (кстати, это в Дн-ске)

Я не знаю, что такое "газонная сетка", но у меня есть такая ссылка: (ссылка устарела)

Категорически против перемычек над воротами. Еще 500 раз понадобится что-то погрузить - выгрузить, а любой приличный грузовичок с будкой уже не влезет. И, пжалста, пару слов про снеготаяние - интересует, сколько ватт на квадрат и примерно по деньгам цифры.

:bad: Гы. Ацуцтвовал, в то время как тут публикуют таки перлы! Это типа аргумет, что ли? Для справки: Сетка 100x100x3, 100x100x4 стоят на сегодня от 10 до 20 грн/кв метр. Некоторые обходятся без неё. Иным словами, Вы не имеете ни малейшего представления, о том как перераспределятся усилия и нагрузки при такой конструктивной схеме, не знаете кто и как будет считать армирование, и предлагаете сделать армирование от фонаря? Очень ценный совет! Ах, как своевременно вспомнили! Может, еще наметите план меропиятий по защите от замерзания основания плиты, поднятой на 50 см от естественного грунта, площадью Х квадратов. А 30 см хватит или нет? Може, лучше 45? А что будет сжиматься - щебень или грунт? А если он сожмется, то как он потом будет выполнять несущую функцию? Щебневая подушка толщиной 30 см обойдется нынче не менее 60грн/кв м. Отличное средство от капиллярной влаги! Спасибо за ценный совет! Для справки: я выше выкладывал фотку с польского форума. Так вот - вовнутрь цоколя они засыпают привозной песок, который обходится им всего лишь по 40грн/куб, Под стены выкладывается гидроизоляция типа "еврорубероида", под полы по плите стелится пленка, а по ней слой пенопласта, потом чистовая стяжка с ТП. Пацаны сказали, что утеплять не надо. Всем понятно? Какие еще нужны доводы? А то, что на стенку бильярдной облокотиться нельзя - дык это пивом компенсировать надо. Ноу коментс. Просто детский лепет. Ну это просто шедевр! Интересно, щебень сжимается упруго или до разрушения? А по арматуре бетон сползает, оголяя её или тоже сжимает? А что, все "специалисты" нынче проходят такой курс "популярного бетоноведия?" :bad: Другие источники знаний есть? Уже просил: выучите отличие усадки от осадки. 2 Propeller: Если не дошло, говорю прямо: Давать советы по вопросам, в которых Вы совершенно не разбираетесь, при этом выдавая себя за специалиста - аморально! 2 All: Не доверяйте слепо безответсвенным советам г-на Propeller'а! Вы можете потерять деньги, время и нервы.

В кач-ве версии - при монтаже не выдержаны температурные зазоры. У польской плиты просят 3 мм зазор. Имхо, достаточно, чтоб выгнуть.