mulberry

на 20-25 м. может быть много железа. А может не быть , в зависимости от местности, у соседей воду проверьте) А колодец в большинстве случаев это только для дачи, на 2 дня приехать, на большее воды в нём не хватает. Ну или кто редко моется там... С ним постоянные проблемы - если глина, то мало воды, но чистая, если песок, то воды может быть много, но песок наносит до самого насоса. Если камни, тогда хорошо, но не это обычно на западной Украине такое счастье.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, для сауны с элетротенами (3 тена / 3 фазы) правильно установить 3-фазный автомат + три отдельных дифреле или 3-фазный автомат + 4-полюсное дифреле? Или может просто 3 дифавтомата?

Летом есть другие приёмы, например, отщипывание зелёного прироста от ненужной ростовой ветки. Так её можно перевести на плодоношение. То есть, не ждать, чтобы она одеревенела и потом всю срезать.

Чтобы нравилось и дереву и садоводу, надо проводить обрезку грамотно. А не как это обычно происходит - растёт дерево целое лето, никто к нему не подходит, а осенью листья сбросило и ага, тут у нас много лишнего и всё уже в коре, начинаем резать и срезаем половину того, на что дерево потратило весь сезон Неправильная обрезка хуже чем её отсутствие. Так что если человек не уверен зачем и как, то лучше вообще не трогать. А ветки абрикоса, которы растут веником и всегда будут так расти, можно нагибать, чтобы перевести на плодоношение. А срезать толстые ветки, которые расли и тратили ресурсы дерева несколько лет - глупо, тем более у абрикоса это обязательно вызовет камедетечение. Способов фомрмирование кроны много и обрезка, как один из них, должна служить не для удаления лишнего, а для направления развития дерева в нужном для садовода русле. Для этого обрезка должна проводится своевременно, это значит не раз в год весной или осенью, а в течении сезона, когда ветки еще зелёные. Пример летом: пошла ветка вверх - обрезали на боковую, пошла с новой силой, еще раз обрезали, через пару таких попыток она поймет, что лидером ей не стать и заложит цветочные почки. Ну а то, что летом не заметили, дорабатывается осенью-весной.

Вообще можно и не обрезать, если у вас расстояние между деревьями позволяет, то дерево со временем примет свою естественную идеальную для него форму. Но если уже начали обрезать, то прекратить не получится, дерево будет компенсировать обрезку, обрастая "как попало". Мне нравится олдскульный подход Кудрюмова: rutlib5.com/book/20120

Покупал на posadka плакучую, 3 зимы уже пережила, 2 весны цвела)

"Від прямого" то досить неточно, наприклад, рахуючи газоблок, ми не враховуємо шви, рахуючи вату в перекритті ми не враховуємо, що вона могла просісти чи набрати вологу і т.д., вже не кажучи про відкоси та інші вузли, які не враховуються в калькуляторах. А маючи результати замірів, можна прикинути точніше, чи достатньо утеплений будинок, прогнозувати витрати і т.д. Добавлено через 21 минуту Спасибо. Калькулятор показывает теплопотери 1,7 кВт. для дельты в 10 градусов. На опыте потребление котла 1,33 кВт. Это и есть реальные теплопотери? Получается, надо подстроить данные в калькуляторе, чтобы теплопотери показывало 1,33, и потом меняя дельту можно получить реальный нелинейный график?

Нет, до того как покинул дом на 10 дней, он был прогрет до 20 С. То есть температура снизилась и устоялась.

Добрый день, есть ли формулы по которым можно расчитать теплосбережение дома от обратного? То есть зная разницу температур дома и на улице и энергопотребление котла. Имеем такие данные за 10 дней: - среднесуточная температура на улице +0,5 - эл.котел потребляет 32 квт. в сутки, это 1,33 в час; - за 10 дней в доме устанавливается температура +10. - площадь дома 107 м.кв; Как исходя из этого высчитать энергоэффективность дома? Добавлено через 2 минуты 1,33 квт. даёт разницу температур 9,5 С Это 12,45 ватт на м.кв. Не могу понять, мне эти цифры что-то показывают или нет?))

Сомневался, можно ли укрыть балки сверху ватой. Понял, что можно, спасибо)

Добавлю вопрос в этой теме: есть ли противопоказания, чтобы уложить дополнительный слой ваты поперёк балок сверху?

Между балками перекрытия расстояние 65-70 см., надо чем-то заполнить оставшиеся 5-10 см. Частично резал и укладывал вату, но это долго и не всегда вырезается нужный размер. Что скажете о таких вариантах? 1. пенопластовая крошка 2. насыпная каменная вата

Семечковые (яблони-груши) тоже режу, а вот косточковые (вишни-черешни-абрикосы-персики) пока не решаюсь) У Вас они это нормально переносят?

Знакомо?))

Такой вопрос: у одной шелковицы (продавалась как "Мереживо") слишком мелкие плоды. Они станут крупнее с годами или это такой сорт или вообще дичка оказалась?

13 кВт - это получается 59 А

Стойки зарыты в землю?

Здесь уже решили, что лучше для улицы? акриловая или алкидная эмаль?

Считаю, что сосна в земле, даже "обработанная отработкой" сгниёт где-то через 2 года.

Во-первых, первый год после посадки принято вносить только фосфорное удобрение, потому что важно развить корневую систему, а не нагнать зелёную массу, которую корни не смогут обеспечить питательными веществами. На второй год уже можно вносить комплексное удобрение. Нитроамофоска весной до цветения даст старт росту дерева, а от азота через месяц-два мало что останется и ничего нитратного в плоды не попадёт. В процессе роста плодов рекомендуется калийное или калийно-фосфорное удобрение, еще можно можно 1-2 раза комплексное, но не под корень, а по листу. Например, биохелат, есть такой, там не только мАкроэлементы, но и мИкро, много нужного, которого вдруг может не оказаться в почве. В каких случаях нитратов стоит бояться: если азотное удобрение вносится в процессе роста плодов. Так делают фермеры, чтобы нагнать массу (плоды набирают больше воды и меньше сахаров, становятся "резиновыми"). Кто пробовал свои помидоры/огурцы/арбузы/персики, тот супермаркетовские больше не купит)) Ну и сами плоды накапливают нитраты по-разному, плоды на деревьях меньше их набирают, корнеплоды, арбузы, дыни, кабачки - больше. Для дерева лишний азот это не так нитраты в плодах, как снижение сопротивляемости дерева заболеваниям. Моя схема удобрений плодовых (минимально-оптимальная): 1. Ранней весной комплексное удобрение - столовая ложка на квадратный метр приствольного круга. 2. После цветения опрыскивание по листу комплексным удобрением. 3. Калийное удобрение под корень. 4. Опрыскивание по листу комплексным удобрением (через 3 недели после №2). 5. После сбора урожая в августе-сентябре калийно-фосфорное удобрение для формирования цветочных почек и лучшей зимовки. Удобрение по листу моментально усваивается и его невозможно передозировать, больше чем нужно лист не усвоит.

Я в вине не очень разбираюсь, но вроде неплохое было, тёрпко-сладкое. Вот варенье из белой ш. вообще не понравилось - оооочень сладкое было, хотя сахара почти не давали. У неё своих сахаров много.

Ну я её с детства полюбил и каждый год ездил за город спецаильно, а теперь у себя будет. И надеюсь, дети любить будут) Один раз вино делал с добавкой малины, вроде неплохо получилось.

Я пересаживал яблони через год после посадки, они даже не заметили.

Я тоже искал "крупное, сильнорастущее дерево", поэтому выбрал Черный Принц и Шелли. На второй год после посадки было немного ягод, размера небольшого (надеюсь потому что первый раз, а не потому что с сортом обманули). Вот третий год идет, посмотрим.

От коли місце щеплення присипане землею, тоді й можуть з'явитись власні корені прищепи. Ще обов'язкові 2 умови: - місце щеплення знаходиться близько до кореневої шийки; - в прищепи і підщепи невисока сумісність (дерево отримує менше поживи і прагне пустити свої корені). Але це не завжди доцільно, в сучасних сортах підщепа несе свої переваги, наприклад, зменшує силу росту дерева.