![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Vua
Пользователи-
Публікації
212 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Vua
-
Начислять пеню не имеют права biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3722623-rekomendovannye-platezhi-za-gaz-oplachivat-ne-obyazatelno-nkreku.htm И письмо НКРЕ www.nerc.gov.ua/?id=29913
-
О повышении тарифов на ЭЭ разговоры уже идут. Уголь и его доставка подорожали, курс валюты и т.д. Последнюю неделю в новостях энергетики и экономических новостях об этом пишут. Так что почва готовится)))) biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3722511-nkreku-khochet-povysit-tsenu-uglya-v-tarife-na-elektroenergiyu-na-26.htm А кто нибудь слышал, что будет с тарифом на увеличение подведённой мощности (тариф на стандартное подключение)? Остаётся или движения какие будут? У меня подведённой 5кВт, для СЭС это мало - нужно докупать.
-
Так как определить, просрочен СП или нет? В СП не нашёл срока действия. Какой закон это регулировал в 2004г? В СП ест такая бумага: «Рішення про погодження будівництва індивідуального житлового будинку". Это же и есть Разрешение на строительство? По решению суда!? Те, я прихожу в ДАБИ, показываю свой СП, говорю, что уже построил и прошу ввести в эксплуатацию. По Вашей логике они мне откажут? Или вар.2: скажут, ты редиска, нарушил порядок. Заплати штраф и вводи в эксплуатацию. Чего то второй вариант более правдоподобный. Не могут же существующий объект не вводить в эксплуатацию.
-
Перечитал много нормативных документов, этого письма не встречал. В архитектуре посмотрели на мой старый паспорт (2004г) и сказали, что он недействительный - нужно изготавливать новый. Вот я и оформляю новый. Тем более, что есть некоторые отклонения между реальным домом и старым СП (т.е. проектом, - в 2004г утверждался проект дома).
-
Может перейдём на Евростандарты и наши начнут делать такую пеллету!
-
Ну да, так и есть! Мы все об этом и говорим. Я за 2 часа нагреваю пол куба воды, затратив на это 8,2 кг пеллет. Вот главный итог. А коль на нагрев 0,5 куба за 2 часа нужно 29 кВт., значит 1 кг пеллет со всеми потерями на всех этапах преобразования и передачи тепла (если Вам термин «тракт» не подходит) выдал 3,54 кВт. Беру паспортный КПД котла и горелки, в лучшем случае суммарно 80%, и получаю калорийность (мощность) своей пеллеты - 4,4 кВт/1кг., о чем с самого начала я пишу, а Вы чего то опровергаете. Добавлено через 18 минут Это то место, где Вы фактически говорите о мощности котла, и при каких условиях Котел выдаст 4,4 кВт с 1кг. Я же говорю о калорийности (мощности) пеллет в 4,4 кВт с отдачей в буфер 3,54 кВт, как подсчитано выше.
-
У меня расход пеллет при установленной мощности горелки показывает контроллер. Погрешность показаний не более 3% - это разница, между количеством засыпанных мешков и показаний счетчика по итогам месяца. При установленной мощности горелки 20 кВт/час счётчик показывает 4,1 кг/час, что значит 4,88кВт/час с одного кг. Естественно, это расчетные показатели горелки. Коль на нагрев 500л буфера с 30 до 80 гр. мне нужно ок 2часов, то калькулятор показывает потребность мощности в 40 кВт за 2ч. и что КПД каскада горелка-Котел-буфер =72%. Буфер указал в каскаде, т.к. у него за 2 часа тоже будут теплопотери- изоляция не идеальная. Если же принять за условие, что КПД всего тракта 100%, то нам нужно на нагрев 29 кВт, что при расходе пеллет в 8,2 кг/2ч говорит о калорийности менее 4кВт/кг. В этом и ошибка Sov1178 при расчете калорийности без учёта КПД тракта передачи тепла. Об этом и сказал Crazy www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4463451&postcount=1243
-
А при чем тут мощности котла, я говорю о калорийности пеллет и, как следствие, о мощности горелки. Потом уже через КПД котла можно считать и его мощность. У меня еще есть один косвенный признак. Буфер 0,5 куба с 30 до 80 гр котел прогревает около 2 часов. Заходим в калькулятор расчета расхода энергии и времени на нагрев воды и получаем мои цифры (через время нагрева и расход пеллет за это время)
-
Я экспериментов по калорийности не проводил, но определял по косвенным признакам. В настройках горелки устанавливается производительность шнека и калорийность пеллет. Производительность шнека измеряется фактически. А вот настройкой калорийности (корректировка рабочего цикла шнека) как раз регулирую качество пламени. При красивом пламени смотрю в какую попал калорийность - сейчас вроде 4,4 кВт/час. Температура ДГ при мощности горелки в 20 кВт 120-140гр. в зависимости от чистоты котла. Если калорийность (не совсем корректный термин - ну пусть) 3,5 кВт/кг и цена 2600 грн/тонна, то уже топить газом можно. У газа по плохому 7-8кВт с куба точно будет да и КПД газового котла выше.
-
Я этот путь прошёл. Топил дровами две зимы - экзотика закончилась - утомило. Поставил горелку в Дровяной котел, причем в верхнюю дверь. Сам тоже думал, что не полноценное решение. Тему на форуме завёл, советовался. В итоге вышло совсем неплохо, хоть и потратиться пришлось. По Электро отоплению думал, но у меня мощности на дом 5 кВт., сразу отпало. Но если пересчитать мой расход пеллет за ноябрь (1095кг*2,6 грн.= 2847 грн.) в эквивалент электроэнергии (1095кг*4квт/час*0,84=3680грн) то на пеллете немного экономней. Правда, если калорийность пеллет считать 4,5 кВт/час - то уже пеллета дороже. В среднем, так на так, не учитывая разность инвестиций на оборудование.
-
Я не специалист по теплотехнике и теплофизике, - все мои размышления из практического опыта отопления своего дома. Но мое мнение такое))) если у Вас дом с большой тепловой инерцией (кирпич, пеноблок и т.д.) нет никакого смысла регулировать температуру в течение суток. Все, что потерял кирпич в период дневного снижения, он заберёт ночью в виде лишних килограмм пеллет. Вам же нагреть не только воздух нужно, но и стены, перекрытия с потолком, остывшие днем. Другое дело каркасный деревянный дом или коробка из пенопласта. Там да- убавили температуру, воздух за пару часов остыл, как и наоборот- добавили, все вернулось. В моем случае небольшая экономия получается при недельном цикле. Ночью в воскресение снижаю температуру до 17-18 гр. и так до вечера четверга. В четверг снова повышаю, что б к пятнице набрать 21. Это в тех комнатах, где только на выходные обитаем. Так, что бы набрать этих потерянных 3-4 градуса, даже на глаз видно, что расход с Чт на Пт возрастает на 20-30%. После прогрева расход стабилизируется. Что касается повседневного расхода, то у меня за ноябрь съело 1 тонну на 200 квадратов. Т.е. 5кг (примерно 20кВт) на 1кВ метр в месяц. Одним словом в сутки сыплю 2-3 мешка по 15 кг. Дом утеплён не очень)))) Немного обманул:расход в октябре 680кг, в ноябре 1095 кг. Подсчёт веду по мешкам.
-
Команда на запуск и стоп горелки по НИЖНЕМУ термодатчику. Распределение температуры по пластам воды в буфере аналогична бойлеру. Первым нагревается верхний пласт воды и постепенно температура доходит до низа буфера. Эту температурную точку я и ловлю. Брать команды с Верхнего датчика (при моей схеме!) нелогично, т.к. верх буфера нагревается до 80гр быстро и остаётся константой вплоть до остановки котла. Температура внизу буфера растёт практически линейно во времени. Хотя по науке и рекомендациям производителя горелки, автоматика управления старт/стропом реализуется из двух точек буфера - по верху старт, по низу- стоп. При этом к контроллеру нужно докупить блок сопряжения за 200 евро!!! Моя схема работает абсолютно корректно. Нужно только экспериментальным способом выявить температуры пуска/стопа и правильно собрать схему управления, учитывая гидравлическую обвязку котла и буфера, т.к. от неё зависят температурные режимы и закономерности в точках «отбора» управляющих команд. Верхний датчик буфера я использую как дополнительную точку аварийного отключения (Стоп- при выходе из строя нижнего датчика или термореле)
-
Я с Вами полностью согласен, но это справедливо тогда, когда конструкции дома уже потеряли основную накопленную тепловую энергию. Тогда процесс потери температуры замедляется. При дальнейшем выравнивании температуры дома с температурой на улице скорость падения становиться вообще равной нулю. Но мы говорим о другой фазе процесса, - первоначальной, после прекращения обогрева. А в этой фазе температура как бы зависает на достигнутой величине определенное время (время зависит от теплоемкости материалов дома и разнице температур), потом начинается резкая потеря и затем уже замедление, о которой Вы говорите. Если дом кирпичный и нормально утеплён, первые сутки падение будет минимальное 0,5-1гр. Причём первые часы падения вообще не будет. А вот вторые/третьи сутки - период более резкого падения, о котором я говорил. Через 4-5 дней, когда дом основную энергию потеряет, начнётся та фаза о которой говорите Вы - замедление скорости потери температуры. Температура дома начинает приближаться к наружной. Где то так! Но это мое понимание физики процесса, а я не теплотехник.
-
Тю, я думал достаточно одного гибридного инвертора приспособленного для сети. Оказывается это цепь гибрид-сетевик. Мне казалось гибрид, это сетевик с контроллером и зарядным устройством. Ладно, не буду глупости спрашивать. Чего то я пока не понимаю.
-
Гибрид же не бахает, он тот же ИБП. Просто у него схема его питания и коммутации с сетью не так как у сетевика устроена. ..... я так думаю)))
-
Одним словом, так незя делать Скорее это вопрос безопасности персонала на линии. Lm прав!
-
Так я и хочу понять: 1. такое решение запрещено и поэтому технически не реализовано? Или почему то ещё? 2. Как работает гибрид в этой ситуации? Он же АКБ в этот момент может заряжать и питать дом. Те вне зависимости от типа инвертора при отключении внешней сети выход в сеть блокируется?правильно? Т.е. с гибридным инвертором нужно пойти и отключить вводные автоматы, а питание в дом подключать на стороне дома. Или при любых инверторах ставиться какая то дом автоматика?
-
Кстати, Роман, возможна ли запитка сетевого инвертора от стороннего бесперебойника при отсутствии сетевого напряжения. Ну что бы продолжал генерировать в сеть, когда нет сетевого питания. Извините за картинку)))