!Dimin!

А подскажите, пожалуйста, по такому перекидному рубильнику I-0-II: а) если входит 1 фаза через реле напряжения и дальше нужно разветвить и пустить 1 вариант через ИБП, а второй напрямую без оного, а потом это снова свести в таком перекидном, то надо ли выбирать с разрывом нуля или только фазу разрывать можно? Надо на перекидном сделать байпас на случай неисправности ИБП, чтобы можно было запитаться без него. б) сейчас, после РН, у меня все фазы уходят на одно 3хфазное УЗО и дальше расползаются по группам. А если разделить 1 фазу на ибп/байпас, то как их с этим УЗО подружить: б.1 сперва разделить ибп/байпас и после I-0-II уходить уже на УЗО б.2 сперва пропустить фазу через УЗО, а потом уже делить на ибп/байпас в) у таких I-0-II переключателей пишут иногда, что нельзя их переключать под нагрузкой. Надо ли после него ставить какой-то рубильник, чтобы сперва обесточить всех потребителей (снять нагрузку?), а потом уже выбирать источник?

В смысле "с таким"? У меня в комнатах, в которых нет ТП, полы сделаны через анус предыдущим владельцем. Полы по грунту. Толщина стяжки 6-8см. Дальше гравий, вроде. Усё При этом, к фундаменту приляпаны 2 "подошвы" по 2м углам пристройки (2 комнаты жилых) - проседала она у них, размером чуть ли не 3*3м каждая и толщиной с пол метра ... Такой себе "мостик" холода размером с треть самой пристройки А вот если бы я там ТП положил, переделав весь пол, то там бы лежал под низом ЭППС + всё это было бы отсечено от фундамента + еще бы и грелось бы. Потолок так-сяк слегка утеплен (15 или 20см ваты). Правда, опять же, слегка рукожопно, но то такое Тамбур на входе есть. В планах еще и к нему приляпать пред-тамбур Отопительные приборы работают нормально. Термоголовки, программатор и всё такое. Только пришлось отключить термоголовы ТП, которые по т-ре воздуха в комнате перекрывали нужный контур. Эксперименты показали, что без них комфортнее (тем более, что котел и так программатором управляется, а не маслает 24/7). Хз-хз. У меня бойлер косвенник (а у них очень унылая штатная термоизоляция). Трубы ГВС не все в "утеплителе" (как оказалось - за всем надо следить ). Накой гонять и охлаждать воду по трубам почти 30% суток (ночью)? Раньше по таймеру отключалось на ночь. А сейчас дитё разгепало розетку-таймер. Выключил вообще. Дискомфорта не испытываем особо.

Я вот наоборот жалею, что не закатал весь первый этаж в ТП, а ограничился только кухня + с/у + прихожая Там где тп + плитка - радиаторы не нужны получились (в кухне не включался ни разу, а в холле вообще убрали при ремонте). Правда, то ли строители нарукожопили, то ли из-за не утепленного фундамента, но по плитке в межсезонье не походишь босиком А вот в жилых комнатах 1го этажа - только радиаторы. И там, из-за не утепленного и криво сделанного фундамента с пирогом пола, пол холоднючий. В морозы даже сквозь 2 ковра "пробивает" И даже когда темп-ра в комнате 20-21, то ногам все равно не комфортно Но классический ТП туда уже не воткнешь, т.к. в котельной под это дело места уже нет Придется на следующий год городить огород с ТП от подачи радиаторов (на ютубе есть видео на эту тему - понравилось) - т.е. без классической гребенки. Дом 2эт, 175 м.кв. Утепления нет. Пол сделан через зад. Котел Baxi Ecofour 1.24f + БКН. При 0С на улице - расход от 12 до 16 м.куб/сут Из них на ГВС и готовку где-то 1.5-2 м.куб (сейчас может чуток меньше - зимой водоразбор ниже, чем летом + рециркуляцию отключил).

Если абстрагироваться от вопроса - зачем выставлять 5 градусов ночью, а потом в 5 утра 10 градусов, потом в 6 - 15 (можно было пропустить шаги 1 и 2 - вряд ли в жилом помещении у него там 10 и 15 градусов ...), то последнее утверждение, что надо использовать ВСЕ программы - не есть правда. Пр-тор нормально работает и с 1 из 6 программ. Так что забивать фейковые (как в видео сделано на СБ и ВС) нет смысла.

У них сертификат просрачивался. Где-то на часик "вылетели" (ИЕ вообще отказался туда заходить ). Сейчас норм уже.

Измерял в розетках. Щиток курочить и в нем ковыряться пока не созрел Да и не все же розетки такие "проблемные". Дык, светится он только у тех розеток и/или удлинителей/кабелей, у которых напряжометр показывает почти одинаковые значения у пар фаза-земля и ноль-земля. У остальных-то нет. Что-то же это должно значить Мультиметром сопротивление между фаза-земля в розетке померить? Или какая-то другая технология? До приобретения мультиметра я розетки без земли искал перетаскивая хлебопечку между розетками и трогая ейные металлические части. Где "гудит" или даже "кусает" - там и оказались, в последствии, замеры по пунктам 3 и 4 ... Но не везде ейного провода хватает, да и тягать её туда-сюда как-то не комильфо. Ну и вопрос с компьютерными кабелями питания пока открыт для меня. Это стандартно для них (заземляющий контакт на выходе светится тестером + "разность потенциалов" L-E и N-E становится не как у розетки, а далекой от "идеала") или просто у меня все кривые

Volt-Amper, я понимаю, что мультиметром, да еще и меряя напряжение, заземление "не измерить". Но хотел понять - можно ли косвенно определить - есть оно или нет (без замыкания фазы и земли с выбивания УЗО). Т.е., интуитивно, я понимаю, что пункты 1 и 2 - это заземление есть и оно работает. А пункт 3 - это оно есть, но работает как-то "не до конца" ? А пункт 4 - что-то где-то там перемкнуло, получается, раз тестер светится и на контакте земли у розетки? И еще непонятка: Взял пару компьютерных кабелей питания (которыми системники подключаются к розетке). Вставляю их в розетку из пункта 1, а на выходе получаю пункт 4. Т.е. напряжение фаза-земля и ноль-земля с другой стороны кабеля одинаковое, в районе 60-70В. И тестер на центральном гнезде на выходе из кабеля (земля который) тоже слегка светится (у какого-то ярче, у какого-то еле-еле). Это кабели "фу"? Или так и должно быть?

Подскажите по заземлению, пожалуйста. Есть в доме несколько "групп" розеток: 1. Напряжение между Нолем и Землей 1.5-4В и напр. между Фазой и Землей на 2-4В больше, чем между Фазой и Нолем. 2. Напр. Ноль-Земля 1.5-4В, а напр. Фаза-Земля на 2-4В меньше, чем Фаза-Ноль. 3. Напр. Ноль-Земля 3-5В, а напр. Фаза-Земля 15-60В 4. Напр. Ноль-Земля и напр. Фаза-Земля примерно равны между собой и лежат в пределах 60-110В Причем, через удлинитель, если было по 60-70В, то становится где-то в районе 100В (удлинитель собран правильно). Еще и "пробник" на земле у них слегка горит (тусклее, чем на фазе, но все равно явно видно). Как понимаю - у розеток из пунктов 3 и 4 заземления или нет вообще, или оно какое-то неправильное (при монтаже электрик нарукожопил)?

Если не против, то продублирую (а то затерялось в пылу споров о мембранах/пленках): Подскажите, пожалуйста. Хочу утеплить фундамент (надземная часть 50-80см и подземную чуток). Есть ли смысл это делать, если контур утепления будет "незамкнутый"? Т.е. с 3х сторон дома есть возможность откопаться/обклеиться, а с фасадной части там всякие бетонные площадки примыкают и ступени Т.е. утеплить надземную до бетонных примыканий-то можно, но сомневаюсь, что будет эффект, т.к. с них натянет холода (площадь там приличная). Ну и остальным 3м сторонам фундамента передастся?

Подскажите, пожалуйста. Хочу утеплить фундамент (надземная часть 50-80см и подземную чуток). Есть ли смысл это делать, если контур утепления будет "незамкнутый"? Т.е. с 3х сторон дома есть возможность откопаться/обклеиться, а с фасадной части там всякие бетонные площадки примыкают и ступени Т.е. утеплить надземную до бетонных примыканий-то можно, но сомневаюсь, что будет эффект, т.к. с них натянет холода (площадь там приличная). Ну и остальным 3м сторонам фундамента передастся?

У всех в той или иной степени. В зависимости от того - какой Облгаз. У меня за Август не загружался (так и не загрузил, кстати). А Сентябрьский только 2 дня назад стал скачиваться. А до этого было - идет работа ...

Тогда, раз у seniuk стоит только доп насос на ТП, то его отключение одновременно с программатором никак не повлияет на котел, т.к. насос самого котла все равно еще работать будет какое-то время и протянет воду по трубам контура радиаторов. Вот у меня с этим сложнее. У меня еще и доп насос в контур радиаторов врезан. Если отрубить их оба вместе с программатором, то насосу котла, хоть он обжужжится, некуда будет протянуть остатки "тепленькой" Или через стоячий насос есть какой-никакой проток?

Аналогичная ситуация 1-в-1 (только еще и доп насос на радиаторы, помимо того, что в котле (ну вот такая конструкция )). Пришел к выводу, что легче оставить их работать 24/7, чем пытаться городить огород с их совместным отключением (хотя, сейчас новые тарифы на эл-во, мож и будет смысл - надо посчитать ). В принципе, программатором можно Ваш насос заглушать: 1. Прикупив розетку COMPUTHERM Q1RХ, которая штатно умеет дружить с нашим прогр-ром. 2. В теории, подключив насос параллельно котлу по такой схеме: prntscr.com/cqwjyl . Но я не уверен насколько это хорошо для котла будет

Это все и так есть: 1. Т-ра ГВС 40С 2. Цирк.насос работал с 6 до 23 (работал, пока 3 дня назад дитё не уронило розетку-таймер с высоты 200л БКН на кафель ) Если бы котел позволял еще и выключать автоматически на ночь себя/гвс - было бы замечательно. Но, увы, штатной функции у него такой нет, а ковыряться в нём я не готов. Тратилось бы меньше, если бы не было косвенника на 200л. У него утепление мизерное. За ночь от 0.2 до 0.5 куба уходит на поддержание т-ры 40.

Уже с неделю включаю котел (Baxi) чтобы ТП грел и некоторые радиаторы иногда (в детских, в основном). Мощность в минимум. Т-ра подачи 40 (догревает до 45 соответственно). Включается в 6 утра. Выключается в 9 вечера. Программатор настроен так, чтобы в течение дня было несколько периодов простоя на 2-3 часа (когда радиаторы днем не нужны, а ТП уже прогрет). Устанавливал темп-ру очень примерно. Бывает, что и во время периода "работа" програм-р отключает котел (если уж сильно солнышко пригреет). 170 м.кв, но полы и радиаторы только на 1 эт включены. Утепления, увы, не завезли ТП не тёплый, а "не_холодный" (фундамент не утеплен и стяжка сделана рукожопами, так что полы ледяные без подогрева). Т.е. цель не топить в доме, а комфорт ножкам (ну и 0.5-1 градус в детских радиаторами добрать, ибо там еще хуже с полом, а ТП туда не делали изначально ). В среднем за сутки 3-4 куба на это дело уходит. На ГВС еще 2 (но это фиксировано и летом и зимой так плюс/минус).

У меня, увы, только ИБП. Генератора пока нет (хотя и ИБП за год "работал" раза 4 всего, а для генератора пока, т-т-т, вообще повода не было). Соответственно, от ибп питается при блекауте: - освещение - холодильники 3шт - вода в дом после фильтра - тв - котел + несколько циркуляционников (были еще и датчики регуляторы теплого пола, но отключил их в итоге) Это то, что работает не 100% времени во время блекаута, а периодически. Постоянно, разве что, телек может крутиться (но это слишком жирно, имхо, ибо никто не ведает когда дадут "тетю Свету") да цирк.насосы СО+ТП. А все остальное - оно же эпизодически. Котел включился/выключился. Воду насос подает при помывке и прочих сантех нуждах. Холодильники живут своей жизнью и включаются на несколько минут в разнобой. Т.е. постоянной нагрузки нет. Гена бы работал большую часть вхолостую (ну или заряжал бы акб, как вариант ). Если ИБП мощный + "большие" акб, то генератор должон быть очень мощный (читай, дорогой и прожорливый). Если зарядка у ИБП 20А, а у скважинника пусковой под 10А, то какой нужон генератор? Но это в моем случае (мощный ибп + большие акб + много всего на ибп повешено). Если же 2-3 мелких ибп с мелкими акками (отдельно на котел, отдельно на насосы, отдельно на телек/роутер/спутник), то тут да, вполне и "небольшой" генератор потянет. Имхо, лучше перебдеть, чем недобдеть Каждый раз (хоть это и случается редко), когда отключают свет, приходится туда-сюда прыгать сайгаком, отключая всякие "лишние" потребители, т.к. нет никакой уверенности, что свет включат через 3-5 часов, а не через сутки-двое. А генератор бы добавил бы душевного спокойствия и уверенности в светлом будущем

У меня 1 "стандартный" холодильник (с небольшой морозилкой внизу) + 1 хол-к без морозилки (1.5м в высоту) + 1 морозилка (1.5м в высоту) + насос подачи чистой воды (но там что-то в районе 460Вт, вроде) на ибп 2.4кВт. Еще на той же ветке вист и насос из скважины-свистка (что-то в районе 600-800Вт). Пока в "аварию" не вылетало. Само собой - все сразу вместе оно еще не включалось. Полагаю, что, если сразу 3 компрессора у холодильных запустятся, то может и вылететь Но пока везло. При 2х работающих + третий стартует - ибп держит без вопросов. Насос из скважинки - тот при старте дает ощутимый гул на ибп. Но его никто не юзает, когда света нет (он только на полив + на фильтр ночью). Но сам факт - пуски вполне держит. Насос "в дом" (небольшой который) - вообще незаметно (нет при старте на ибп характерных звуков нагрузки). Вот как раз сегодня на часок отключили свет. В принципе, кроме отсутствия свч и эл.духовки + света в одном крыле дома (там проводка еще не поменяна) - никто бы и не заметил ничего. Имхо, ибп рулит для всяких веерных регулярных отключений, когда знаешь, что свет точно включат через 1-3-5 часов. Тогда, при нормальных акб, комфорт не страдает абсолютно. А вот при случайных отключениях - приходится бегать отключать лишнее (всякие цирк.насосы, вентиляторы и т.п.). Хто иво знаить - это на час отрубили для ремонта линий или пьяный трактор снес 3 опоры и этот праздник жизни на пару суток ... В таком случае маленький генератор дал бы +500 к спокойствию и уверенности. Имхо, именно "маленький" на 0.5-2кВт. Чтобы перекрыть безболезненно жизненно важные коммуникации при авариях. Заряжать акб от генератора, имхо, слишком расточительно. За пару часов параллельно с жизнеобеспечением (воды накачать, дом прогреть, холодильники подхолодить и т.п.) особо много в аккумы не задуешь. А молотить 10-15 часов только чтобы задуть "тока" на те же 10 часов работы от акб, имхо, занадто.

У меня аналогично - при выносе на холод реакция ооооочень задумчивая. Но ведь в комнате условия другие. Там и темп-ра постоянная (+/- пара градусов), и гистерезис у них 0.1-0.5 градусов. Так что работает вполне "плавно", как по мне.

Так для этого и нужен ИБП. Гонять Генератор ради котла и полов (особенно ночью) не очень большое удовольствие. Котел тянет плюс/минус 300Вт в пике. Насос ТП в районе 45Вт. У меня еще и цирк.насос для батарей (еще 48Вт). Суммарно до 400Вт. Но: а) котел работает не 24/7, а с паузами (например, 10мин маслает, 10мин отдыхает (смотря какие в котле есть настройки + наличие программатора позволяет еще гибче настроить)) + пиковое потребление у него далеко не всегда, как понимаю. б) насосы на время Х можно перевести на пониженную передачу. А там где-то 20-25Вт каждый (уже 45Вт вместо 93Вт) в) если дом хорошо утеплен (увы, не моя тема ), то даже за сутки без отопления ничего ему не станется г) если дом плохо утеплен, то можно в ручном режиме (если кто-то есть на объекте) хорошо его прогреть с запасом (на 2-3 градуса выше, чем обычно держите темп-ру) и отключить котел на несколько часов безболезненно д) теплые полы, как правило, достаточно инерционны, и позволяют на часик-два отключить их без особой потери в комфорте Так что, отдельный ИБП на СО - самое оно. При больших акб сможет держать пару-тройку суток в ручном режиме (или 10-20 часов в автоматическом, если не извращаться с вкл/выкл).

В ИБП у меня такие розетки для подключения нагрузки. Как понимаю, если нашу обычную евро-вилку тудой сувать, то заземление там не работает? Хочу купить пару вилок и соорудить "переходники" (с одной стороны сия вилка, с другой обычная евро-розетка).

Если бы было больше реек (3 или 4 даже), то красиво бы и удобно было бы их вертикально расположить - каскадом сверху вниз (зубр-ав-узо...) друг под другом для одной фазы Подскажите, плиз, какая вилка подойдет для такой розетки (чтобы заземление работало) - аттач.

Дабы не плодить темы (пересекается с крайними несколькими сообщениями). Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в такой ситуации: Лоджии 2 штуки. 3.9 х 1.3. Основание - хз какого качества стяжка по плите перекрытия (толщину, прочность не знаю; плоскость слегка гуляет (+/- 5-9мм в разных концах лоджий)). Хочется пол сделать пригодным для хождения босиком (ну и просто по цементу шастать не комильфо). Условно финишным планировался ковролин или линолеум (на лоджию иногда белье все же вешают, но после машинки оно не капает => ковролин, мне кажется, более комфортным в условно неотапливаемом помещении). Лоджия №1: доступная высота 60мм (до кирпича-порожка в дверях балконного блока) + 15-18мм (выступает МП профиль балконного блока над этим кирпичным порожком). Видится там, как раз, "лаги" 60мм + фанера или ДСП 15-16мм. Но везде "классическим" озвучивается вариант поперечины + на них лаги продольные, а уже на них фанера/дсп. Но у меня 60мм всего под эти дрова. Какой вариант приемлем: а) рейки 30*50 (плашмя) аки поперечины + они же плашмя аки продольные лаги (с шагом погуще). Но что-то я сомневаюсь в несущей прочности таких недо-лаг б) брус 50*50 в виде продольных лаг на бетон (прикрутив их чем-нибудь), а между ними, в одной с ними плоскости, поперечины натыкать (но вывести это все в плоскость - это же застрелиться можно, я думаю ) в) брус 50*50 в виде продольных лаг на бетон (прикрутив их чем-нибудь) и усё. Без поперечин. г) брус 50*50 в виде поперечин без продольных лаг Если кладут лаги на поперечины так, что поперечины не "держат" фанеру/дсп, то можно ли без них - только на 3х продольных лагах четырехметровых? Или как в этом случае лучше 60мм использовать (брус везде взят 50*50 - как самый близкий из ассортимента НЛ полагаю, что найти Х*60 будет несложно (в крайнем случае взять 50*120 и распустить пополам)?), чтобы получилась площадка под укладку фанеры/дсп? Лоджия №2: А здесь затык - тут нет 60мм этих и нет 15мм. Перепад между выступающим кирпичным порожком и стяжкой лоджии - 8-10мм. А профиль балконного блока выступает над кирпичом примерно на 5-7мм. Еще и под лоджией неотапливаемый тамбур Т.е. тут, как раз, и утеплить бы пол, а в Лоджия №1 утепление абсолютно не критично (внизу жилая комната). Т.е. тут суммарно 15мм если наберется, то уже гут (и придется в дверном проеме как-то "подрезать" фанеру/дсп, чтобы толщину уменьшить). Можно просто привинтить фанеру/дсп к стяжке? Или взять какое-то напольное покрытие, толщиной 15мм и всего делов?

Ну я вот и раздумываю сейчас (уже второй год - так сложились обстоятельства ) над "полом" для 2х детских комнат. Вся бяка в том, что изначальная стяжка в них дикий ахтунг + дом без утепления и через фундамент, походу, тянет такой холод именно в этих комнатах, что зимой, даже при +22 в комнате, на линолеум (старый дешевый) даже в носках неуютно становиться. И даже 2 (!) ковра друг на друга еле-еле справляются Сейчас пытаюсь сориентироваться что лучше: а) утеплить фундамент (а стены-то останутся не утепленными пока и толку тогда? думается, что мало), а на следующий год делать "пол" б) убрать стяжку и сделать плюс/минус нормальные полы "по грунту" с ЭППС и отсечкой от фундамента (но все равно это не даст положить какое-либо "нормальное" напольное покрытие в этом году, т.к. сохнуть будет все хз сколько) в) вариант "б" + приколхозить ТП водяной от обратки батарей (конструктивно от котла тут уже анриал из-за "географии" и ремонта) тогда, по идее, просохнет чуток быстрее стяжка (если через месяцок после заливки начать плюс/минус активно ТП кочегарить)? На Ваш паркет уже засматривался, но пока некуда его укладывать За пробку думал как альтернативу паркету (сочетает бОльшую часть пунктов, если абстрагироваться от цены) и вариант, который не требует ничего "сверху" (аля коврики и т.п.).

А какой из вариантов оптимален для детских комнат? Навскидку там из факторов: 1. Износоустойчивость бы, т.к. шубуршатся они шо заведённые нон стоп. 2. Устойчивость к ударам (роняют/бросают игрушки дети по не одному десятку раз за день). 3. Нескользкость (хз как правильно ) - на плитке и линолеуме на скорости 10 км/ч оттормаживаются они с трудом (а если еще и мокрый пол/ноги ...). 4. Влагостойкость (разлил/пописал). 5. Относительная "мягкость" (падают они еще чаще, чем бегают ). 6. Комфорт / теплота (по плитке даже летом босиком не погуляешь и голой попой не посидишь). Что самое подходящее? Да еще чтобы не стоило как крыло от самолета И, кстати, кто чего полезного/интересного про пробковое покрытие скажет? По форуму почти нет информации. Dорого & Gлупо ?

О, у меня собака (двор-терьер), сидящая на цепи, с месяц назад перестала в будку заходить. Вообще. Даже в ливень дикий её туда не запихнешь. Будка большая была и мы в прошлом году там двойные стены и потолок смастерили (объем уменьшили типа, чтобы зимой надышать могла ), а в "простенки" какую-то старую вату-утеплитель насовали. В принципе, 1.5 года все норма было, а вот с месяц назад такая оказия. Видимо там что-то подселилось к ней (у нас пауков много, мож они). Чем бы таким будку обработать? Думал ее тупо демонтировать и сжечь, но если там какие блохи и т.п., то неохота на себя их цеплять в процессе. Легче предварительно их уморить, я думаю.