!Dimin!

Ну там "сеточка" была в ванной, а в СУ был регулируемый на 100мм(как на картинке). Сейчас для СУ купил такой же, но на 125мм, а старый поставлю в ванную. Там было еще грустнее - в ванной комнате было 2 точки (вторая на метр правее по ходу трассы). Ее потом закрыл наглухо, т.к. было вообще грустно. Когда заклеил и второе отверстие в ванной - с вентилятором стало плюс/минус рабочим. Когда снял вентилятор (в подвал временно воткнул) и оставил только ЕВ из СУ - работало с горем пополам. Но, все равно, как-то вяло. Вот и решил увеличить сечение. Так какой, все же, вариант из старт поста будет лучше? Без отводов, но "змейкой" ( обход слива канализации) или с отводами по 40-50см (с 1м я загнул, походу ) и более длинной трассой?

Ну вот хотелось улучшить чуток за счет того, что сечение гофры 125 всяко больше канала 110*55. А оказалось, что ее по прямой не проложить и надо вот так изгибать. Вот схема с размерами: серое - перестенки 120мм примерно синее - слив канализации 2го этажа красное - переходы через стены нынешние зеленое - переходы, которые можно сделать грибок - выход в вент.канал (он на 560мм ниже уровня трассы на потолке ) Как в таком случае лучше поступить? Вытяжной вентилятор стоял в схеме со 110*55 (там где красный переход из ванной в котельную). Но, то ли вентилятор какой-то несурьезный, то ли канал слишком узкий, но толку было мало.

Да, сперва стояла прямоугольный пластик 110*55 (что есть, что нет). Решил переделать на 125 алюм.гофру. Но, т.к. по пути следования трассы есть отвод канальи со 2го этажа, то по прямой, как это было с 110*55, не получается Надо либо укладывать гофру такой вот "змейкой" (как на втором рисунке), либо делать отводы по метру и затем уже почти прямые участки получается проложить. И вот хотелось понять - где воздуху будет "легче" проходить - коротко, но с заворотами туда-сюда, или длинно, но всего пара 90град поворотов. А 204*60 - уже от безысходности (т.к. и много дороже, и вся комплектуха под гофру уже в наличии)

И еще один подвопрос: Если взять прямоугольный канал 204*60, то может получиться проложить всю трассу, практически, напрямую (почти вариант №2 в плане длины выйдет). В каком случае будет лучше тяга (меньше сопротивление) при равной длине: а) прямая трасса 204*60мм б) чуть изогнутая с несколькими поворотами круглая 125мм ?

Сориентируйте, пожалуйста, какой из вариантов прокладывания "трассы" предпочтительней: 1 или 2? Гофра 125мм. Левая вент.решетка - туалет. По центру - ванная (через стенку). Справа - выход в вент канал (в кательной, через стенку). Т.е. 3 помещения раздельные. В первом варианте - более прямые участки, но намного длиннее. Во втором - трасса короче, но вот такой вот змейкой (там под потолком трубы 2го этажа и напрямую 125ю гофру никак не прокинуть и приходится такой вот "объезд" делать). В каком случае будет лучше тяга и меньше проблем для ЕВ?

А вот хз, надо пробовать. У меня Baxi Ecofour 1.24 (с БКН через 3х ходовой штатный). Программатор заменяет перемычку, что стояла в клемнике внутри котла. Там она стояла в разрыв "нуля" (Q7 сейчас его и замыкает, когда срабатывает на включение) и дальше сие питание уходило на отдельные клеммы на плате котла (т.е. коммутирует 220В там). Т.е., по сути, если контакты разомкнуты, то "механизм" отопления обесточен, что приводит к мгновенному отключению этого контура (на ГВС в моем случае не влияет). Собсно, вопрос: функция "антизамерзания" завязана на этом "механизме", который питается через эти клеммы или у него своя атмосфэра и он включится в любом случае, даже если котел переведен в режим только_ГВС или, как в обсуждаемом случае, разомкнуты контакты програм-ра? В "тетрадке" по Baxi информация только про то, что он должен быть исправен и подключен к газу/свету. Уточнений про текущий "режим" и/или программатор там не нашел Проверить, к сожалению, не могу - хз как понизить до +5 т-ру в контуре отопления в домашних условиях

Ну котел будет включаться и отключаться согласно своих настроек (Тмах подачи + пауза между включениями + настройка мощности). Т.е. будет работать как он работал без программатора (ведь Q7 просто следит за темп-рой в комнате и делает вкл/выкл функцию отопления в котле ("горшочек, вари!"), а настройки Тподачи и прочие мощности/паузы - это Вы в котле ведь устанавливаете ("горшочек, не вари!"). Ставьте паузу между включениями горелки на максимум, а Тподачи и максимальную мощность на минимум. Другое дело, что, если у передатчика батарейки сдохнут, а потом еще и свет выключат на время, то дом может и выстыть (а при морозах и похуже) ... Хз - работает ли функция "антизаморозки" у котла в ситуации, когда контакты программатора разомкнуты (без него с перемычкой работает, а вот без перемычки и с выключенным Q7 - хз).

Будет стоять в том положении, которое было на момент отвала передатчика. Т.е., если он, перед тем как выключиться, подал команду ВКЛ, то котел будет все время включен. И наоборот. Если же еще и свет пропадет, то перейдет в режим ВЫКЛ.

А на кухне есть что-то, что может генерировать помехи? Старенькая СВЧ, например или тип того? Как вариант - превратить его из беспроводного в наполовину_беспроводной, увеличив линию от приемника до котла (сквозь одну из стен) Попробуйте вынести приемник в ближайшее к котельной помещение и посмотрите - там сигнал доходит стабильно или нет (будет лампочка на приемнике включаться/отключаться если на кухне менять состояние передатчика?).

У меня пробивает 1 капитальную кирпичную (40см), 1 "промежуточную" (20-25см) и 2 гипсовых перестенка, обклеенных плиткой. Расстояние порядка 10м. Может просто приемник находится близко от труб/кранов металлических? Чуток сдвинуть подальше от них и связь, может быть, подцепится.

Жилой. Был бы дачей, то и проблем бы не было Нет, в принципе. Они и так небольшие - толку с них. Если будет водосток, то вода уйдет (а сейчас она льется на отмостку, которая сейчас в процессе замены). Чердак утеплен кое-как. Стены планируются на следующий сезон. Непрерывность утепления - увы, только с переделкой крыши Ну так-то, по уму, да. Но хотелось временно (на 1-2 сезона) закрыть вопрос с водостоками. Вариант из первого примера (видео с прибиванием через шифер) мне не подходит, т.к. утепление чердака "закрыло" прямой доступ "с улицы" Буду думать насчет ферм или таки брусом добирать толщину (хотя стремно подвешивать брус на высоте 6м над "проходной" дорожкой).

Спасибо, возьму что-то из них. Вопрос: доводчик и/или пуш ту опен не влияют на "грузоподьемность"? Т.е., при прочих равных (длина, модельный ряд) разницы в неубиваемости нет у них? Прекрасно это понимаем. Но дети мелкие и только познают мир. А там огромные ящики с кучей всего блестящего и гремящего. Ну как можно пройти мимо

А подскажите, плиз, какие есть бюджетные (или не по заоблачным ценам) телескопические направляющие, которые выдержат 30-40кг? Ящики в кухне большие, фасады тяжелые + кастрюли и т.п. + дети вечно их выдвигают и виснут на них Уже третью пару меняю. Стояли в стоке какие-то дешманские. Менял на такие же. Вот понял, что надо что-то более мощное. Существует? Или они все плюс/минус одинаковые?

Понятно, спасибо! Думал набить брус на нужном уровне и к нему крепить, чтобы водосток вылез за пределы свеса. Но смущала висящая на верхотуре палка (не дай Бог оторвется ). В ролике вариант интересный. Хотя, опять же, надо полезть проверить есть ли там доска, к которой можно прибить эти крепления (чердак слегка утеплен и там может упереться в лагу ).

Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации: 1. Крыша шифер 2. Стена кирпич. 3. Свес крыши на расстоянии порядка 26см (перпендикуляр от края шифера к стене). Пример на фото. 4. Нет никаких стропил и т.п., к чему можно было бы закрепить водосток. 5. В будущем (следующий сезон, наверное) планируется утеплить стену 150-200мм ППС. Вопрос: а) как сейчас правильнее закрепить водостоки? Планируется пока пластик, наверное (что-то типа Bryza). Но, если их крепления просто на стену прикрутить, то лоток окажется под свесом б) как выполнить п. "а" с учетом п. 5 вводной?

Ну а если подвала нет (почти нет, не под всем домом и до его стен ужо не добраться), а сам фундамент не утеплили при закладке? Дык, под новую отмостку (в т.ч. утепленную) надо откопать сколько-то фундамента. Почему-бы не совместить полезное с приятным и не обклеить его сразу ЭППС? Утеплять стены сейчас "по ту сторону оси абсцисс" (т.е. вне бюджета в виду их большого метража, окон и т.п.). А делать отмостку с 2х сторон дома + утеплять "пятки-подпорки" надо. Можно, конечно, еще на годик отложить, но все равно же потом утеплять придется. Да и утепление пойдет снизу вверх, разве не так?

А чем мембрану к фундаменту прикрепляют? Если хочу наклеить на фундамент XPS, то мембрану потом на него "дюбелить" или клеить? Если делать с заходом на утепление фундамента, то на высоту чуть выше 0 земли или чем выше - тем лучше? Если пирог, пока что, предполагается такой (снизу вверх): 1. Грунт с ручной трамбовкой 2. Отсев 5-10см с ручной трамбовкой (для создания плоскости) 3. XPS 5см 4. Мембрана 5. Отсев 10-20см (смотря сколько места до 0 земли будет, т.к. есть небольшой уклон). Жизнеспособно? Или над мембраной лучше щебень и отсевом его "расклинить"? Хватит 10-20см отсева, чтобы нормально пригрузить и зафиксировать утеплитель? Утеплитель в отмостку просто укладывать? Или надо его как-то "связать" с утеплителем фундамента? Может запенить стык или тип того?

Ну, дом планирую утеплять на следующий сезон. Но все равно же, перед утеплением стен, надо утеплить фундамент, разве нет? Фундамент-цоколь хочу 5-10см (как бюджета хватит), а стены 15-20см (будет нависать над фундаментом). Ну а отмостку - все равно ведь фундамент раскапывать, чтобы утеплитель пониже загнать. А потом все это закапывать - так почему бы и не сделать изначально.

О, у меня почти та же ситуация, что и у RestlessUA - большие примыкающие массивы бетона к цоколю в нескольких местах Там где отмостка бетонная - решил удалить и утеплить фундамент (высота колеблется от 30 до 60см по периметру) + подумываю в сторону утепленной отмостки. Подскажите по "проблемным" моментам: 1. Есть примыкания бетонных ступеней и бетонных площадок к фундаменту (Фото 1). Разорвать сей мостик (пропилить по стыку с фундаментом) не получится, думаю. Вопрос: Если я вдоль фундамента на горизонтальную плоскость поклею экструзию полосой в 60см - толк хоть какой-то будет? Обклеиться там на 3м (на столько бетон промерзает?) точно не выйдет А не хочеться приклеить 60см и потом понять, что до одного места. 2. У одной из частей дома есть "пятки" (Фото 2 и 3) - такие себе бетонные "основания" у стен (проседала пристройка у бывшего владельца). Размеры большие - такие себе мини-терасски из бетона по 2.5м длиной в каждую сторону и 1.2м шириной. Из-за них зимой пол ледяной просто. Обкапывать их вглубь не рискну. Максимум сантиметров на 30. Хочу обклеить всю горизонтальную плоскость XPS (ну и вертикальные, само собой). Вопрос: как лучше это сделать? С вертикальными все более-менее понятно, а как правильно горизонтальные поверхности утеплять? Особенно волнует в местах примыкания к вертикальным - какую плоскость первой, а какую второй? ГИ нужна какая-то? 3. Фундамент у дома то ли из блоков собирали, то ли заливали, но вышло, что его плоскость гуляет по отношению к плоскости стены (Фото 4). Где-то выпирает на 12см, а где-то на 1см. Пример на фото Хочу там убрать отмостку, обклеить 5-10см XPS (вглубь на 30-40см + вверх на сколько листа хватит или до уровня стены (?)). Вопрос: как правильно заполнить пустоты при такой разнице выступающей части (клеить-то буду отталкиваясь от самой широкой части)? Что выйдет дешевле: клеить несколько слоев xps, чтобы сравняться, или запенить пустоты? Вопрос: стены в этом году утеплять не буду - чем промазать/закрыть верхний стык между стеной и xps (Фото 5)? 4. Если делать утепленную отмостку и она будет примыкать к утепленному фундаменту, то: 4.1 на какой минимальной глубине можно укладывать xps? 4.2 если я ширину утепления отмостки возьму 60см (по ширине листа), при условии, что мембрана шиповидная будет на 1-1.2м закрывать отмостку, то утепление даст что-то? Или надо лист не вдоль, а торцом к стене, чтобы утепление шло на 1.2м от стены? Пардон, что так много, но надоело укладывать по 2 ковра и ходить в толстенных носках (а 2м мелким карапузам надо теплый "носок" на всю попу одевать, ибо тянет играть там где ковров не хватило ).

Кстати, а если сделать СК не вертикальным, а горизонтальным и вход справа-внизу, а выход слева-вверху - оно работать будет? А то есть на крыше место 0.5 х 10 м с освещаемой стороны - хотелось бы попробовать. И еще вопрос: насколько "сложно" загнать выходящий теплый воздух на 6-7м вниз? Какой должен быть вентилятор под это дело?

Навесную солнечную панель для э/э. Чтобы место не гуляло

Если подогнать эту цитату под реалии данного обсуждения, то получится Bitcoin Pizza Day (когда гражданин в 2010 году отдал 10к битков (на момент эквивалент $25) за пиццу. А сколько таких историй, когда люди набирали битки за доли центов, а потом продавали их по 1 баксу и радовались дикому навару. Каково им сейчас?

Отлично, спасибо! А как было бы правильнее в моем случае (т.е. абстрагировавшись от идеального "притянуть свою землю")? "помнить, что заземлен с другой розетки" - имеется в виду, что, в случае обесточивания линии с ИБП, земля может как-то повлиять на "проводимые работы"? Просто, как я понимаю, земля ведь одна на всех. И прокинуть проводок от земли ближайшей розетки к той, что будет питать ИБП, это сродни классическому заземлению на батарею? Однако, если нагрузить одновременно и ИБП и ту розетку-донор, то может быть нюанс с "нагрузкой" на заземляющий провод? А, да, там же еще получается, что линии в моем пвсн выходят 4 квадрата, а земля в соседней розетке вряд ли больше 2.5 мм2 А, насколько помню, требуется их соответствие друг другу? Насколько это критично (при условии, что 4 квадрата тянулось вообще под электрокотел, а сам ИБП всего 2.8кВА и пиковые тащить будет только при редких пусках компрессоров холодильников)? Учитывая, что хочется еще и "байпас" сделать в виде 1-0-2, то, скорее всего, придется ИБП вклинивать до УЗО, т.к. веток там штук 10 на этой линии и все они нолями к шине "после узо" прикручены. А для защиты самого ИБП тогда уже отдельное УЗО воткнуть, которое будет только эти ноль и фазу, что по ПВСН на вход ИБП приходят, защищать.

Подскажите, пожалуйста, по возможности такой ситуации, как на картинке: 1. Есть ПВСН 3х4 + 1х4. 2. Проложен от щитка (№1 Сеть) в котельную. 3. В котельной ИБП, который должен "служить питать и защищать" одну из фаз дома. 4. Можно ли совместить "подачу" и "обратку" фазы и ноля для того, чтобы запитать сам ИБП и потом из него отдать на дом, в рамках этого кабеля? 5. И, при этом, землю для питания ИБП (он будет воткнут кабелем питания в розетку) взять, например, от соседней розетки, которая висит на совсем другой фазе (но земля-то в доме общая, по идее ). Т.е., подвести фазу+ноль в розетке из 2х проводков моего пвсн, а землю от соседней. 6. Почти аналогично и с выходящим из ИБП питанием на дом поступить. Точнее, из ибп (коричневый и розовый проводки ПВСН'а) фаза и ноль пойдут назад в щиток, где через АВ разойдутся по своей "ветке" потребителей. По идее же, земля тут не нужна? Раз она и так подведена к розеткам этих "линий". Т.е., как понимаю, мне надо заземлить розетку питания ИБП (#5), чтобы от него не прилетало зарядов бодрости и для этого можно использовать "любую" землю, что есть в соседних розетках? А земля для защищенной линии (там, опять же, розетки разведены по нужным комнатам + свет и т.п.) уже и так есть. Т.е. мне можно ее через ИБП не гнать? И Вопрос №2: У меня в щитке 2 нулевых шины: а) до УЗО б) после УЗО Если я запитаю ИБП после УЗО, то мне надо ноль взять на шине "б", по идее. А вот куда потом пойдет ноль из ИБП (коричневый на схеме) и как его "подружить" с нулями всех потребителей защищенной линии? Сделать отдельно третью шину? А как быть, если мне надо между УЗО и ИБП поставить 1-0-2 перекидной, чтобы можно было пускать питание на защищенную линию либо от сети (после узо), либо от ИБП?

Спасибо за ценное замечание! Тогда точно джокер нужен.