!Dimin!

Врядли программатор, который может управлять еще и доп розеткой + сама радио-розетка будут дешевле посчитанных выше 1200грн. Но, имхо, это даст 100% работу в плане "вкл/выкл". Хотя, если насосы разнесены далеко физически и не могут быть воткнуты в один пилот ...

Ну по ТЗ же надо просто отключать насосы тогда, когда и котел. Удаленное ambaluk не упоминал. Если уже заморачиваться с удаленкой, то надо смотреть куда-то дальше от "стандартных" программаторов, т.к. я не помню у обсуждаемых связки с gsm (у того же Computherm есть и gsm розетка, но, вроде, "дружба" с программаторами не заявлена). Т.е. это уже в сторону кастомных (ваших в т.ч.) систем.

Может и неверно, но в мануале русским по белому написано: И в пункте про подключение: Добавлено через 12 минут У того же Computherm Q7RF есть возможность, помимо штатного приемника, который котлом управляет, подцепить еще и 1 доп розетку Q1 RX (только 1, вроде). И он будет одновременно и котел, и то, что воткнуто в розетку, вкл/выкл делать. Вроде как (не уверен), пока выбирал, встречал программаторы, которые до 4х устройств могут так гонять (а может это были не 4 приемника/розетки, а 4 именно датчика - хз ). Но, как минимум, можно на 1 розетку q1 rx повесить пилот/тройник и запитать через него все 3 внешних насоса. Тогда они будут отключаться вместе с котлом (но вот надо ли? может пусть они все еще гоняют теплоноситель по СО?)

Кондиционер там тоже подключается к 1 и 2, куда и котел. Просто на панели выбирается соответственно охлаждение вместо нагрева. В беспроводной версии ничего про 3 не сказано. Но, учитывая обозначения (нормально-открытый и нормально-закрытый) - может он будет наоборот отключать тогда, когда попадает в диапазон программ, а когда не попадает - будет включать?

Купил таки и поставил Computherm Q7RF. Стало намного проще контролировать температуру в самой холодной комнате (детская, увы ). Термоголовку на радиаторе поставил в режим "на всю катушку". Сам выносной блок на полку подальше от радиатора. Расстояние до приемника порядка 10м через 3 кирпичных стены. Пока проблем с несрабатыванием/залипанием не замечено. Включил снова ПЗА, которую в прошлом сезоне в итоге вырубил. Имхо, в паре они работают значительно лучше, чем просто ПЗА без программатора (может потому, что на радиаторах у меня простенькие термоголовы, а не что-то продвинутое). Жду морозов - буду сравнивать результат с прошлым годом (хотя там и счетчик поменяли - может он смажет чуток результаты). Но, все равно, возможность задать на ночь холоднее и не бегать крутить ручки и/или темп.подачи на котле - уже огроменный плюс к комфорту.

Вообще какой-то дикий разводняк с этим "подарком" для 2х-зонников произошел. Раньше ночь хоть как-то нивелировала пики. А теперь, по сравнению с 2х-зонным, выигрышь мизер, а гемор с часом пик (в т.ч. и эмоциональный - как же, плачу больше, чем все вокруг ) в наличии ... А сколько стоит полный комплекс по перепараметризации с 3х на 2х ?

Пардон, что вклиниваюсь Но все никак не могу придумать - чем и, главное, как утеплить горизонтальные плоскости возле цоколя, чтобы они могли потом выдержать случайные (или преднамеренные) наступания ногой на них? Речь идет про вот эти "надолбы"

Спасибо! Так и планировал - пусть лучше на стену где-то залезет слегка --- перенесу сюда эти чудеса --- вот эти чудо "мостики" холода. Толщина каждого слоя - 20см над землей (на дальнем краю 2 слоя, т.к. уклон участка). Сколько под землю - пока не вкапывался не смотрел. Соединено жестко с фундаментом (это пристройка, делалась позже и, судя по всему, через не то место, т.к. начала оседать и отделяться от дома - вот они и сделали такие подошвы для упора). Прошлой зимой полы в этих 2х комнатах были дико холодные, даже сквозь ковер (там еще и стяжка внутри сделана через то же место, но пока не дошли руки до переделки). Думаю, что процентов 20-30 всего газа на отопление ушло через эти штуковины Как лучше их утеплить? Думалось: 1. Обклеить ЭППС и заштукатурить, а потом отгородить заборчиком, чтобы никто по ним не ходил и не поломал его и штукатурку. Но там еще утеплять стену + водосточку монтировать + крышу менять (все в следующем году или даже дальше) - подавят в итоге тот утеплитель и штукатурку 2. Обклеить гидроизоляцией и засыпать землей, превратив в клумбы Но там и так уже от этой блямбы до маленького окошка расстояние чуть больше метра, а если еще и земли 60-80см насыпать, то вообще будет клумба под подоконник . Если утеплять, то там можно на ту часть, что над землей горизонтальная, положить ППС 25? Или лучше не рисковать и кинуть ЭППС, т.к. он плотнее?

Я ее вообще хочу убрать (там плиты 10см толщиной) и обкопать чуток фундамент, спустив ЭППС сантиметров на 40-60 под землю (сильно вглубь копать стремно, т.к. почва песок + пристройка к дому и так слегка "откололась" у прежнего владельца из-за чего он наваял такие чудные мостища холода с одного боку дома, что я до сих пор хз - то ли клумбу на них разбить, то ли стеной обнести ), а потом заменить на мягкую или тротуарную (а если позволят финансы, то, может быть, и отмостку сделать теплой, но выходит она дороговасто, если ЭППС закапывать). А если цоколь по высоте тоже гуляет слегка (уклон участка небольшой есть + с лица дома отмостка и ступени потолще будут) от 40 до 60 см от уровня отмостки, то лучше: а) делать эппс с заходом на стену (по самой высокой точки цоколя)? б) делать эппс по самой низкой точке цоколя, а там, где не достало, уже будет пирог стены? Или без разницы? Хочу 50мм ЭППС на цоколь (а можно положить 50мм ППС + 30мм ЭППС на цоколь пирогом?) и 150мм ППС на стены.

Это да. Правда вот такие чудеса чудесатые придется ровнять вдумчиво (а там еще и у стен, вроде как, небольшой разгуляй имеется )

А, отчасти пересекающийся с вопросом от LM: Если выступ цоколя относительно стены плавает от 60 до 0 мм (ну вот так строил предыдущий хозяин ) и планируется положить на него 50мм ЭППС, а на стены 150мм ППС (т.е. стена будет нависать над цоколем), то некритично, что где-то цоколь будет завален под стеной на 100мм, а где-то всего на 40мм? Эстетику пока не берем во внимание. Просто хочется понять - есть смысл тратиться на "выравнивание уровня западания/выступа", заполняя пустоты пеной/доп.утеплителем или можно клеить прям плашмя на цоколь.

Как верно заметил юзер МыслиВслух в комментах к данной публикации:

Ну вот сегодня в Раде Соболев, кажется, рассказывал, что Нафтогаз закупает у Укргаздобычи местный газ в районе 1.5-2к грн за тыс.м3 (точно не запомнил). Т.е. как-то же Укргаздобыча продает его по такой цене и не париться (если не фейк, конечно)? Обе гос.конторы вроде как.

Клювом вниз Он как-бы направляет струю вниз, не давая ей затекать по горизонтальной плоскости на цоколь (если без капельника и образован прямой угол, то по нижней плоскости подтекает). Штукатурится по вертикальной плоскости (т.е. нет перед ППС канавки). А капельник - эта вот та пипка, что вниз торчит (по всей плоскости профиля), которая плоскость и разрывает.

Да. Как понимаю - это более продвинутый вариант управления и позволяет больше комманд отдавать котлу, акромя вкл/выкл? У всяких Vaillant сотоварищи. Кстати, а может связка из программатор (или какое другое устройство) + котел с ebus управлять ГВС? Например, разносить дельту нижнего и верхнего порога (вряд ли, я думаю) или устанавливать/контролировать температуру ГВС по времени (как делается с СО)?

ПЗА (на Baxi, как минимум) управляет температурой подачи, а комнатник (который простой, на сухих контактах, а не на шине) просто делает вкл/выкл, вроде. Т.е. алгоритма никакого и нет (если это все сторонние датчики, а не единый комплекс с котлом). Первое дает копоти, а второе делает он/офф.

Режим 1 раз нагрели в сутки (ночью по спец.тарифу) и потом весь день с водой, имхо, удобен когда днем дома никого нет. А вот если весь день постоянно идет мытье посуды, рук, дитёв, периодические помывки в душе нескольких человек, то подмес просто охладит весь бойлер. У меня сейчас 200л косвенник включается на макс нагрев (до 60-65) дважды в сутки. Так вот, второй раз это происходит с 16 до 16-30. Если к вечеру 3 из 4х взрослых примут душ + 2 деток пару рас покупать + вечерняя часть посуды, то часам к 23 в баке вода уже 40 градусов или меньше. Для утреннего цикла нагрева вода не успевает до 16-00 охладиться когда нет интенсивных помывок днем (частный сектор со всеми вытекающими в виде с/х работ и благоустройства придомовой территории ). Справедливости ради (уже описывал где-то) - когда бойлер работает весь день (а не 2 включения по 30 минут на нагрев), но с пониженной температурой (40-45 против 60-65), то расход газа почти один-в-один. Просто чуть больше э/э на работу котла (копейки, но все же) и вода чуть прохладнее (но и 60 градусов из крана - это для мазохистов, т.к. больно). ЗЫ: я, кстати, повышенной температурой ГВС борюсь с чрезмерным расходом воды на мытье посуды. Когда вода горячее - делают меньше напор

Вот я в прошлом сезоне, за неимением программатора, как раз этим и занимался (мав час та натхнэння ). В среднем 10-15% удавалось выжулить. Но я котельную посещал в день чаще, чем остальные "жизненно важные помещения" вместе взятые Термоголовки на радиаторах, старенькие Данфосс, (из-за небольших ниш под окнами + периодически западающих на них штор + дюже любопытного киндера, который задался целью крутить всё, до чего дотянется, проходя мимо ) эффекту желаемого не давали Надеюсь, что установка датчика программатора вдалеке от радиатора даст +100 к комфорту и чуток к экономии.

Более чем (пока отработал 1 сезон всего-лишь, с прошлого Декабря). Автоматика к нему шла уличная (погодозависимая). Поставил. Не очень понравилось в итоге (но может это только в контексте моего дома без утепления и с некоторыми старыми окнами в половине комнат + очень унылым фундаментом с ОГРОМНЫМИ 2мя мостиками мостами холода в виде "подпорок пристройки). Отопление радиаторы (сталь) + ТП в кухне, холле, санузлах обоих этажей. Игрался с разными кривыми коэффициента ПЗА. С разными установками мощности (хотя 90% экспериментов были напрасными, т.к. оказалось, что изменение мощности от 0 до 30%, это один и тот же уровень мощности 9.3 кВт ). С разными режимами работы. В итоге, под конец сезона, перешел на режим подачи 40-50 град и без автоматики (воткнул туда в разрыв выключатель и использую тот датчик вместо термометра ) и мощность в районе 15-18кВт. Не устраивает только малое время между включениями горелки (максимум 10 мин). Но, надеюсь, с покупкой комнатного программатора, данная проблема уйдет

А подскажите, если есть неравномерность кладки (точно не замерял, но когда ночью светит прожектор вдоль стены - заметна лесенка местами в кладке кирпича), т.е. плоскость далеко не идеальная, то чем "лечге" утеплить - минватой или ппс? Хотели утеплять вата + сайдинг. Сделал в том году только фронтоны холодного чердака (он там в пол кирпича и дырявый что твое решето был) + встроенные лоджии минватой 50мм + сайдинг (чтобы дожди не заливали). Но вот не понравилось как рабочие "делали" (технология там явно была далека от идеала со всеми этими креплениями профилей для сайдинга и пиханием ваты между ними). Сейчас думаю низ дома закрыть "мокрым" способом. Но возникло несколько вопросов: 1. При "кривой" кладке - что бюджетнее выйдет вата или ппс? 2. Вата под штукатурку - рационально ли? Все же вата больше под сухой метод заточена, кмк. 3. Как технологически состыковать "мокрый" метод и выпирания сайдинга на углах дома (сейчас закрыты временными заглушками из оконных отливов согнутых фигурно и пристреляных к стене, на которой еще нет утепления ). 4. Если вдруг захочу низ делать 150мм ппс, то как его крепить правильно (100+50 я так понимаю, т.к. 150 одним куском не встречал)? 5. Если низ дома будет 150-200мм, а фронтоны у меня под 100мм сайдинг стоит, то чем закрыть верхний стык? Там сейчас, в принципе, снизу приделаны отливы Просто сдвинуть их чуток, чтобы накрыли пирог низа? 6. Хочу утеплить сперва фундамент, убрав отмостку (бетонные какие-то плиты самопал отлитые) и вкопавшись в грунт. На какую глубину будет оптимально? Или копать до самого низа фундамента (если обкопать весь дом до низа фундамента - он не уплывет у меня в процессе? Почва - песчанная все же)? Особенно волнуют вопросы крепления 2х слоев утеплителя (если 150мм ппс, т.к. вата 150 вполне доступная) и стыковка с нынешним сайдингом.

Котел Baxi Ecofour 1.24f + косвенник 200л + вар.поверхность 4 конф (духовка электро отдельно). 4 взрослых + 2 маленьких ребенка ГВС (по датчику котла) 40С (греет до 45 по датчику котла или до 50 по встроенному в бойлер - они разные и на разных высотах ). Максимальная мощность у котла выставлена на 50% примерно. Расход, в среднем, от 1.5 до 2.3 м.куб газа в сутки (смотря как много помывок и/или готовки, в т.ч. консервация). Котел на ночь пока отключается программируемой розеткой (с 22-30 до 6-30). Если крутить круглосуточно - еще +0.5 м.куб за ночь, примерно (косвенник таки дико охлаждается, по сравнению с электробойлером ). Игры с час работает - 3 часа отдыхает и т.п. ни к чему не привели (много экспериментировал). В результате остановился на варианте с 6-30 до 22-30 котел всегда включен с выставленными 40 град ГВС. Все никак не дойдут руки замерять расход от эл.тэна в косвеннике (3кВт) в связке с ночным тарифом. Но, имхо, то на то и выйдет, учитывая стоимость 1 кВт/ч после 600 в месяц.

Это я понимаю. У меня есть погодозависимая автоматика (которой, в итоге, перестал пользоваться, т.к., имхо, она не дает ничего полезного). Но в ней не отрубается горелка, а просто "плавает" температура подачи. Соответственно, и ГВС работает в штатном режиме (кстати, приоритет у ГВС судя по всему, т.к. когда падает температура в бойлере, то работа котла на отопление прерывается и переключается на ГВС). Но вот как именно он отключает - наглухо или на ГВС не влияет (хотелось бы, чтобы влияло, т.к. летом позволяло бы управлять ГВС )? А вот у Вас летом программатор выставлен на что-то? Или просто отключен за ненадобностью, а котел переведен в режим "только ГВС"? У меня Baxi Ecofour 1.24f и, в принципе, с установленным клапаном и автоматикой для косвенного бойлера, он превращается в 2х контурник почти классический. Ну вот как раз зимой, по идее, программатор будет какое-то время держать котел в режиме "тепла не надо - и так жарко". Вот как в такой ситуации будет вести себя ГВС: - тоже не будет включаться нагрев ГВС - будет работать в штатном режиме, как будто котел включен, а отопление еще не достигло нижнего порога и/или не прошло время между включениями горелки (у меня максимум 10 минут можно выставить ) Т.е. как программатор "вырубает" котел, когда в отслеживаемой комнате не наступило событие "холодно, пора подтопить"? Подключен к косвенному 200л бойлеру. "зазря" значит, что ночью никто не пользуется гор.водой и промежуточные подогревы воды в бойлере - не нужны. Т.е. у меня сейчас розетка отключает котел в 22-30 (основные потребители - маленькие дети и пожилые родители - уже спят) и включает в 6-30 (основные потребители - еще не проснулись). На периодическое использование в ночной период, бочки в 200л хватает с головой. Если грубо, то в сутки у меня уходит сейчас в районе 1.8-2.2 м.куб на ГВС + готовку (семья большая, плюс сейчас консервация периодически ). Ночной периодический подогрев кушает, примерно, 0.3-0.5 м.куб. (т.е. грубо 10-15 кубов в месяц мелочь, а приятно ). При установленных 40 градусов для ГВС (нагревается до 45 вроде), 1 промежуточная подогревалка (когда никто не потреблял гор.воду с прошлого нагрева) потребляет, примерно 0.13-0.15 м.куб. При установке на ГВС большего значения 50-55 градусов - цифры больше, само собой. Я вообще пытался найти возможность программно управлять установкой ГВС (днем чтобы было 55, а на ночь ставилось на минимальные 40) или вообще переводом котла в режим выкл (в котле 4 варианта: выкл / гвс / отопление / гвс+отопл) без физического отрубания от электрики. Но, увы, не нашел ничего подходящего На досуге, скорее всего, поиграюсь еще и с электро-тэном в косвеннике. На ночь его включать через эту прогр.розетку на большее, чем у котла, значение ГВС (3х зонный тариф). Но, учитывая, что там 3кВт тэн + все равно за ночь вода там чуток остывает (штатное утепление у косвенников - обнять и плакать по сравнению с обычными бойлерами ), то выйдет, по идее, в месяц в районе 100кВт, мне кажется (с учетом вылезания за лимит в 600кВт и последующим ростом цены за 1кВтч - экономия будет в пределах статистической погрешности ).

А программатор полностью выключает котел или просто "паузит" его "отопительную" часть? В смысле - как себя ведет какой-нить AURATON 2030RTH или Salus RT500RF, или COMPUTHERM Q7 RF (основные претенденты) в ситуации, когда котел одноконтурный + бойлер-косвенник через 3х ходовой клапан ? Когда температура в комнате достигает установленного значения - котел как гасится? Пока не сработает "нижний порог" - котел сможет работать на ГВС? Среди перечисленных 3х - какой наиболее оптимальный для такой связки? На "лето" котел пришлось повесить на программируемую розетку, чтобы ночью не греть воду зазря

"слышал", что беспроводные могут "теряться" А подскажите, плиз, можно ли такой программатор использовать для управления ГВС? Котел 1-но контурный + косвенник 200л. У котла есть возможность работать только на отопление, на отопление + гвс, только на гвс. Летом работает только на ГВС. Последил чуток (первый сезон все же). В режиме 24/7 ГВС + готовка уходит 2.3-2.5 м.куб. (изменение мощности котла и/или температуры ГВС особо роли не сыграло при 24/7). Если поиграться и периодически отключать котел вообще (на ночь, чтобы не поддерживал температуру или днем, когда нет особого разбора гор.воды) + поиграться с температурой самой воды, то расход в сутки падает до 1.3-2 м.куб. Вот подумалось, что хорошо бы что-то более гуманное, чем программируемая розетка (с отрубанием котла наглухо от эл-ва даже посреди процесса нагрева ), использовать. Программаторы так умеют? Можно им задать работу не по температуре подачи или температуре в комнате, а по времени вкл/выкл? И будет ли этот вкл/выкл работать в режиме "только ГВС" (котел Baxi Ecofour)?

Профессионал, по утеплению - да, в курсе. Это в планах (как раз теперь уже и "окупаемость" уменьшается до приемлемых сроков, по сравнению с прошлым годом). При постоянной работе насоса радиаторов получался расход "стандартный" (т.е. 15-18 при +5-10 наружной и 20-22 при 0-минуспять). Но это было при работе совместно с наружным датчиком. При отключенном и заниженной мощности еще не проверял - сегодня ночью планировал переключить и посмотреть. Но, в принципе, если посмотреть на расход при текущей мощности, то выходит где-то в районе 1.2 м3/час работы котла (нагрев подачи с 30 до 50 при мин/макс мощности 1%/25%). Надо просто засечь среднее время нагрева с 30 до 50 и добавить 8-10 минут на "отдых" горелки. Тогда можно будет посчитать примерный расклад за сутки. Пока что, в силу растянутости "такта" и рабочей недели - не получалось Сегодня-завтра поэкспериментирую и посмотрим. До того как отключил наружный датчик, такой эксперимент кушал много (см.вверху). Но я еще грешу на не очень резвую работу терморегуляторов на радиаторах ("устаревшие" RAS-C2 + радиаторы, частично, в нише под подоконниками + их вечно пытаются шторой закрыть ). И еще один мега-недостаток крутилок-терморегуляторов - ну ОЧЕНЬ уж они сильно привлекают детей Часто приходится, проходя мимо радиаторов, смотреть не накрутило ли пытливое чадо там что-нить Периодически нахожу выкрученные до +18 или вообще на незамерзайку Пока что, если отбросить тягу к экспериментам (исписано уже несколько листов А4 всякими замерами и т.п. ), то комнатный программатор напрашивается, аж пищит Но все еще не решился какой (беспроводной смущает нестабильностью + ценой, а проводной в нужную комнату уже и не дотянуть ...) и чьего производства (у всех свои недочеты, судя по отзывам).