!Dimin!

Можно попробовать засечь расход газа за 5 мин и, используя данные по паспортному расходу + пару арифметических действий, понять какая сейчас мощность у котла (хотя бы примерно). А лучше, наверное, взять 3 мин, начав засекать через минуту после старта (у кого-то котлы стартуют на максимуме, у кого-то на минимуме, а за минуту, думается, выходят на рабочую скорость).

Понятно. Спасибо. Буду пытаться разнести их подальше (хотя бы 2м друг от друга, хотя хотел с интервалом в метр воткнуть грядкой). А еще была идея над первым приемным (нынешняя яма) соорудить уличный туалет (унитаз + слив воды, а не дыркоместо), а над вторым приемным (не дренажный, а новый приемный, который будет доотстаивать жижу) летний душ. Такое вообще приемлемо? И насчет объема ДК - "рабочего" там будет хорошо если 1.5 куба внутри. Это нормально при 500-700 л/сут? Или он всегда (при нормальной работе пока не заилился) должен быть сухим и его объем важен только при форс-мажорах и когда ему придет гаплык?

Про ПЗА: В прошлом году пришел к выводу, что какая-то странная приблуда и отключил (из-за инерции термоголовок на радиаторах и вообще изменения темп-ры в помещении по сравнению с колебаниями т-ры за бортом). В этом году поставил программатор и решил, что ПЗА теперь вполне феншуёво будет работать. Хватило на 3 дня буквально Снова отключил и использую только для выяснения т-ры на улице Не понимаю я эту логику работы. 1я кривая - чисто для ТП (выше 45 не поднимается почти). 2я - единственная юзабельная, имхо, но портит всё слишком низкая Тподачи при диапазонах +5 +10 (плачет котел, причем очень долго внутри капает - стремноооо ) 3я - более брутальная, но не нравится уход в максималку 85град Остальные кривые - резкая свеча и выход на максимальную Тподачи. Для чугуния? Накой в +5 +10 батареи с подачей 85? Отапливать открытые пространства? Имхо, у Бакси (говорю только за свою ПЗА) все портит что они стартуют все ниже 40 град. Если бы была кривая, которая на +10 имеет 50град, а на -20 70град, то, мне кажется, это было бы идеалом. 30-40 град подача в межсезонье (+5 +10) нифига не греет через радиаторы (сталь). Только для ТП и подходит (но для ТП только первая кривая). А когда в радиаторах больше 60град, то уже дискомфорт при касании (а маленькие дети обожают, почему-то, шариться именно рядом с большими ярко-белыми твердыми стальными предметами ) ЗЫ: тем, кто хочет поэкспериментировать с ПЗА Хз как у других, у Бакси, при включении ПЗА, кнопками управления выставляется не т-ра подачи, а выбирается кривая (коэффициент). Значения с 30-85 меняются на 0-90. Номер кривой = выставленное значение / 10 (т.е. 50 на панели - это kt=5). И нигде это не описано Спасибо в прошлом году здесь подсказали

С позволения ТС, дабы не плодить сущности, вверну сюда небольшой вопросик: Есть старая выгребная яма 2*2*2.5. Дно бетон. Стены кирпичь с "окнами" . Старая. Непользованая была Год, пока обживались, ее использовали как есть. Панночка померла (с) Хочу рядом с ней сделать еще 2 колодца, а ее использовать как первую камеру септико-ямы (обкопав и замуровав те окна в стенах, хотя они и так обсыпались и частично не работают уже). Рядом 3 кольца по 1.5м с бетонным дном и рядом еще 3 кольца "по технологии naupv". Почва - песок вперемешку с непойми чем (та яма оприходовала порядка 140 кубов стоков за почти год). Проживающих 4 взрослых 2 ребенка. Среднесуточный расход воды - порядка 650л (по счетчику на фильтре). Что гложет: 1. Старая яма на 50-80см по периметру вокруг себя промокла и обсыпалась (потом засыпали вручную, пока без тромбовки, сей гранд-каньйон) - можно ли в метре-полтора от нее рыть котлован для доп.колодцев? 2. Дренажный колодец из 3х колец 1м с частичной засыпкой гравием внутри + вход в него отнюдь не с самого верха - хватит его? Или ставить там тоже 3 кольца по 1.5м как и в новом приемном? 3. Если делать "по технологии naupv", но оба колодца помещать в один котлован - то надо ли чем-то отделять (и на какое расстояние) дренажный от приемного (выкопать рядом 2 ямы экскаватором, имхо, будет проблематично - нужен какой-то эксковаторщик-ювелир)? Т.е. дренажный я хочу обсыпать щебнем на 50-60см вокруг, но там же рядом пустота и еще через 50-60см идут кольца приемного колодца.

Какая у Вас температура подачи на котле стоит? Котел на полную мощность настроен (не хочется и сюда тянуть бой за мощность котла, но что поделать )? У меня была та же ситуация. В результате сделал так: а) уменьшил мощность котла на СО (медленнее набирает температуру подачи) б) увеличил Тподачи максимальную (сделал 60-65) в) в настройках ТП чуток (на 1-2 градуса) поднял т-ру на терморегуляторе 3-ходового г) терморегуляторы ТП в комнатах выкрутил на максимум (не выключаются, проток есть всегда) В результате получилось, что котел дольше стал добираться до предельной своей Тподачи (иногда и не успевает, когда программатор его раньше отрубает). Этого времени хватает ТП чтобы натянуть себе "тепленького" (т.к. котел греет не 5-7 минут, а 15-30). Стало более-менее ровно (пол стабильно теплый/нехолодный). Попробуйте Добавлено через 2 минуты А может это проблема? Котел встал - насос в нем тоже. Вода в ТП не поступает никакая (а даже при выключенном котле там все же может быть в контуре вода теплее, чем в ТП после охлаждения). Т.е. Вам, получается, надо максимизировать время работы котла, сократив, при этом, его мощность (блин, опять холивор по мощности вылазит ).

Так это и есть, по сути, на скорую руку и очень индивидуально в плане профиля потребления/эксплуатации жилища. Просто в этом случае попытка совместить понятия комфорта и наименьшего расхода. Всяческие прибамбасы автоматизации очень сильно помогают. Время нужно увеличивать, кмк. А мощность - все зависит от исходной мощности (может ее было как раз и меньше уже влияет на комфорт/эффективность) и погоды, и текущего профиля потребления. Пока температурой в комнате управляли старенькие термоголовки на радиаторах - СО могла менее болезненно переварить бОльшую мощность котла (за счет большой инерции срабатывания термоголов и вообще их тупизны). Сейчас программатор более чутко бдит и чаще держит котел выключенным - излишняя мощность (при нынешней забортной температуре) мешает (особенно ТП). Ну и отслеживать надо в динамике и побольше стат.данных (т.к. очень много факторов могут меняться и замеры смазываются).

По-идее, в каждом котле должно быть что-то такое. Как-то же котел решает когда ему включиться после предыдущего отключения Полагаю, вариантов в котлах всего 3: а) временная пауза (горелка включается через Х времени после предыдущего выключения) б) температура подачи/обратки (котел отслеживает Тподачи и включается по достижению какого-то нижнего предела) в) встроенные программаторы (котел пляшет от температуры в комнате) У меня (Бакси) вариант "а". Есть параметр в сервис-меню F11 "Время ожидания горелки между запусками (мин)". Изменяется от 1 до 10 мин (и дефолтное 10сек, при установке "0"). Если котел отключился по достижению заданной температуры подачи или перекидывался на ГВС, или отключался "перемычкой" (программатор внешний), то следующий раз горелка включится не раньше, чем этот параметр F11. ГВС, по-моему, живет своей жизнью и включается/вклинивается в работу когда посчитает нужным Плевало оно на таймер этот. Alxey R, у Вас надо искать чем руководствуется котел в вопросах "перекуров". Может там просто фиксированное время (старые котлы), а может просто спрятано глубоко в сервис-меню.

По расходу: Сейчас данные за прошлый год некоторые нашел. К сожалению, бОльшая часть экспериментов там оказалась напрасной, т.к., на тот момент, я не знал, что мощность 0-30% в моем котле = 9.3кВт и очень много игрался в диапазонах от 10 до 30% Из того, что более менее прослеживается (несколько раз повторяется при плюс/минус одинаковой температуре за бортом): 1. Разница между 9.3кВт и 11.5кВт/13.3кВт (пара дней так, пара дней так) - порядка 15% (в среднем 12.5м3 против 14.5м3 при прочих равных). 2. Разница между задержкой включения горелки 8мин и 10мин (максимум у меня) порядка 15%-18% (аналогично, порядка 2-3 м3 разницы на суточных объемах 12-15м3). 3. Разница между мощностью ГВС (при одинаковой температуре воды) - в пределах погрешности и/или плавающего потребления. Т.е. нет её. Как понимаю - мощность ГВС влияет только на скорость/комфорт за счет аццкого теплосъема почти 100% любой мощщи (если ТО бойлера позволяет). 4. Погода влияла капитально. При прочих равных, при средней +3, расход в районе 15-16м3, а при +9-10 - в районе 12-13м3. Несколько моментов: а) по п.1 данных мало (протупил ). в этом году поиграюсь б) брались дни с плюс/минус одинаковой забортной в течение дня (замерял тогда каждые 4-6 часов (времени было вагон )) в) температура подачи в СО держал 40-50. Разница была, но укладывалась в прочие факторы (время задержки, погода и т.п.). Т.е. очень незначительно (это не 40 и 75, конечно, так что вполне логично). г) дом неутеплен - так что было очень сильное влияние погодных условий д) задержки включения в 1-3 мин не записывал, т.к. было понятно, что раза в 2 возрастает расход (брал отрезки в час-два и умножал, чтобы получить расход суточный) А вот сейчас программатор трудится. Тподачи максимум 60. Мощность минимальная (9.3кВт). Расход в районе 7.5-9 м3. А в том году при тех же температурах был в районе 11-13м3. Как-то так

Я вот на ночь вынес фильтрацию воды (осмос с 2 насосами 1.5-2 часа маслает) + стиралка отложенным стартом + редко эл.духовка (очень надоедает сидеть и ждать 23-00, чтобы спечь что-то вкусное и потом это на ночь на 50% съедается в качестве компенсации стоического ожидания ). Отопление газ. Делал 3х-зонный "на перспективу". Теперь хочу вот в 2х зонный перейти, если параметризация не будет больше сэкономленного за 6-12 мес. Полив - это да, проблема. Своих пытался гонять - бесполезно Думаю (надеюсь), просто перезаключением, т.к. в рамках одинаковых зон все то же самое. Посмотрим. Неделя осталась, а там будет видно. Хм, только не учел, что в новом 3-зонном еще и временные промежутки поменялись. Пик стал на 1 час больше и сместились пик и п/пик чуток...

Должен быть дренаж, раз дырки есть Вопрос: а в дырки от бура 18мм не просыпится щебень 5-20?

Датчик температуры БКН воткнут в спец.отверстие в БКН и соединяется с 3х-ходовым клапаном сервопривода переключения потока. Как к нему приколхозить таймер? Как-то в разрыв? Будет ли он корректно считывать и передавать корректную температуру после такого втручання?

Кстати, касательно дискуссии об уменьшении мощности котла через меню и т.п. (запутался в какой ветке это было, т.к. тут, по сути, 3 ветки параллельных ): У Бакси в "шпаргалках для техников" (а может и в мануалах обычных, хз, не искал там) есть пункт в самом конце:

О, спасибо! Вводят дополнительную линейку коэффициентов: Теперь надо прикинуть что получится при новом варианте. Но, имхо, все равно 2х зонный для большинства потребителей более интересный (кроме тех, кто ТА накачивает ночью электрикой). Добавлено через 57 минут Если правильно подсчитал (брал данные своего профиля за Июль и значения, что выше лимита 150 кВт*ч, но, не думаю, что включение/исключение этого куска повлияло, т.к. расчет в относительных величинах), то выходит вот так: Доля каждой зоны у меня вышла: пик: 16.49% п/пик: 45.03% ночь: 38.48% 1 зон [color="Red"]+17.43%[/color] 2 зон 2.3.1 "а" [color="Green"][b]-5.16%[/b][/color] 2.3.1 "б" [color="Green"][b]-8.24%[/b][/color] 3 зон 2.3.2 "а" 0.00% 2.3.2 "б" [color="Green"][b]-5.72%[/b][/color] У меня сейчас 2.3.2 "а" (1.5/1/0.4). По сравнению с 1зонным экономия 17.43%. Новый 3х зонный даст экономию 5.72%, по сравнению с нынешним расходом. Существующий 2х зонный уже сейчас на 5.16% выгоднее для меня. А новый 2х зонный вообще на 8.24% дешевле. Т.е. есть смыл перейти таки на новый 2х-зонный для меня (тем более, что снимется дикий геморрой с часом пик и ограничениями "включать или подождать" ). Если бы у меня сейчас был 1-зонный (при таком же распределении потребления в течение дня), то тарифы давали бы такую экономию: 2 зон 2.3.1 "а" [color="Green"][b]-19.24%[/b][/color] 2.3.1 "б" [color="Green"][b]-21.86%[/b][/color] 3 зон 2.3.2 "а" [color="Green"][b]-14.84%[/b][/color] 2.3.2 "б" [color="Green"][b]-19.71%[/b][/color]

Ну, в принципе, у меня температура входящей холодной должна быть на 99% стабильной (вода идет из бака в подвале, куда заливается ночью из фильтра и весь день там стоит при стабильной температуре окружающей среды (сейчас в подвале +15 круглосуточно ). Но вот среднедневное изменение расхода, при изменении мощности именно ГВС, очень сложно засечь, т.к. профиль потребления каждый день слегка отличается и расход, у меня, плясал от 1.2 до 3 м3 в сутки на ГВС и готовку (это при единой настройке, без изменений). У тех, у кого расход еще меньше - вообще, мне кажется, анриал что-то засечь, т.к. лишние 5 минут в душе или 3 кастрюли помытых могут нивелировать дельту расхода ... Одно заметил четко - когда отключал котел розеткой (не феншуй, но все же) на ночь летом, чтобы ГВС не грело косвенник когда нет разбора, тратилось на 0.3-0.5 м3 в сутки меньше (смотря с какой температурой бак уходил "в ночь"). Т.е. теплоизоляция у БКН ни в дугу

То, что могут, это я понял. Но смутил процитированный мной кусок с сайта 104.ua про то, что если жена/муж в браке, но живут раздельно, то на тех, кто получает субсидию, распространяется только 13.65 на человека, а 35.22 им не положенно Спасибо!

А у меня достигает заданного значения и выключается. Ждет паузу между включениями и снова. И так до тех пор, пока комнатный программатор не отключит горелку по достижению нужной температуры. Видимо, у Вас термостат "штатный" или на eBus? У меня в котле это просто перемычка (сухие контакты), которая умеет только вкл/выкл. И котлу все едино, что там просто перемычка куском кабеля вставлена, что программатор - он живет своей жизнью В том-то и дело, что обычный турбо. А вот как работает на низких оборотах в районе 40-45 градусов, то в теплообменнике очень отчетливо слышны какп-кап-кап и достаточно продолжительное время (если мощность выставлена низкая и отбор тепла приличный, то оно этот рубеж долго проходит). У меня Бакси - старт на максимуме и потом идет модуляция вниз. Насос (внутри котла) выключается через минуту или две после горелки. Хз как бош, но мой включается через Х времени после выключения горелки (даже если подача выше, чем нынешнее значение - все равно стартанет и выключится через секунд 10-30). Может продвинутые следят за температурой подачи/обратки. Но простые - тупо по таймеру.

То, при 24кВт, оно достигается еще быстрее и котел вырубается за 1 минуту максимум. А пауза между включениями горелки у меня выставлена 10мин. Получается не очень комфортно. Если поставить паузу 10сек. То будет тактовать дико, т.к. не надо дому вся мощща при нынешней погоде (хоть дом и не утеплен, но второй этаж сейчас отключен и получает свою порцию тепла и ласки через лестничную шахту ). Пробовал и так, и сяк. В том году, без программатора комнатного, выходил из положения снижением мощности + установкой температуры подачи на 40-45. Но капает во время работы котла внутри очень активно - страшно Жду холодов, чтобы сравнить расход того и этого года в равных условиях (хотя бы -5). Сейчас в сутки уходит 7-9 кубов (2-3 из них на ГВС). Будут морозы, расход вырастет до 15-20 - будет на чем сравнивать (а то на значениях низких не особо наглядно - все в рамках погрешности).

Значит куплю батарейки и вставлю их. А то дома только горы аккумов и какие-то стремные недобатарейки, которыми жалко угробить прибор. По "ничего не делайте, ждите" была такая мысль, но было жарковато и торопился Просто смущает, что между событиями 2 недели нормальной работы (а мож я просто не замечал и такое уже было, а потом следующий дублирующий сигнал пробивался и дальше работало нормально).

А сориентируйте, плиз, по "нормам" на газ для отопления (частный дом, село). На сайте 104.ua нашел такой пунктик: Т.е., если жена и дети прописаны в доме, а муж нет и он "посчитан" в субсидиях в другом месте, то жена и дети не получают 35.22 м.кв к нормам на душу населения? И еще: уже вступили в силу правила, что подавать на субсидию может не только владелец л/с?

Учитывая, что Прхожий давно топится эл-вом с применением спец.тарифа и 3х зонным учетом, мне кажется, что это сарказм Кстати, никто не слышал ничего про 3х зонный - не планируют сделать ночь/пик ниже? А то, по сравнению с 2х зонным, как-то нефеншуёво

Еще бы понимать какая там реальная температура той воды (нет у меня термометра на выходе ГВС отдельного ), т.к. показания датчика котла, засунутого "в зад" косвенника Galmet и оного теомрметра на "лице" - отличаются на 10-15. У котла стоит настройка 40. Он греет до 45. На бойлере в это время стрелка стоит почти на 60. Я так понимаю - из-за того, что на разных уровнях стоят датчики (один выше, один ниже). Еще очень напрягает низкий гистерезис для ГВС у моего котла (Baxi EcoFour 1.24f). +/- 5 градусов, как понимаю. Вот почему нет режима, чтобы было +5 / -15? Чтобы поставил 60 градусов. Оно догрело до 65. А в следующий раз включилось не на 55, а на 45? Или вообще 35. Тогда был бы феншуй, кмк. Добавлено через 2 минуты У меня подача для ГВС греется до 75 (сам теплоноситель) примерно. Независимо от того, сколько стоит температура ГВС (хоть 40, хоть 60). Урезал мощность котла на ГВС до 16.5кВт с 24. Греет дольше. Хз что выиграл/проиграл. Расход меняется не так сильно, кмк.

Computherm Q7RF ("свежий", с прямоугольными кнопками) работает с 1 октября примерно. За это время уже дважды ловил затык в сигнале Первый раз не включился котел (значок на передатчике горит, а на приемнике оба диода выключенные и котел, соответственно, тоже). Я приемник обесточил и снова врубил, а потом на передатчике режим поменял - заработало (хз надо было ли обестачивать приемник, но вкл/выкл ему сделал первым). Позавчера наоборот - сигнал на выкл не прошел. Котел маслал. Занес передатчик в котельную и сменил режим на другой - заработало. С приемником и передатчиком больше ничего не делал. Т.е. сигнал по пути где-то потерялся. Расстояние 10м. 2 несущих кирпичных + 2 гипсокартонных, облицованных плиткой, стены. В метре от передатчика радио-няня 2.4ГГц. В доме wi-fi. По пути кухня с микроволновкой (так вышло, что они почти по прямой выстроены: передатчик - свч - приемник ). ХЗ что заглушило сигнал. Грешу еще на аккумы передатчика (вставил энелупы вместо батареек, а у них вольтаж поменьше и постоянно горит "замените батарейки" ).

До ограничения макс.мощности СО у меня котел стартовал всегда на максимуме. Если, в текущий момент, нет необходимости во всех-всех радиаторах (по термоголовкам часть закрыты), то отбор тепла низкий и подача кипятилась до установленных 50-70 (пробовал разные) очень быстро. В результате получалось, что те радиаторы, которым нужно было тепло, были то очень теплыми, то холодными (т.к. котел быстро выключался по макс.температуре подачи). ХЗ когда там модуляция вступает в дело. Может просто банально не успевала отработать, т.к. "этап нагрева" был 1-2 минуты всего. ТП тоже страдал от такого режима, т.к. теплоноситель быстро разогревался и потом быстро остывал (цирк.насос таки по радиаторам то тепло раздал пока котел "отдыхает" и дальше гоняет уже "холодную" водичку). А ТП же тормоз, ему бы постоянно стабильную (или хотя бы чуток подольше, чем 1-2 минуты) теплую подачу (пирог у меня не в дугу и через фундамент много улетает). Когда поставил 9.3кВт, то старт котла на минималке и так доооолго-дооолго он начинает подачу с 32 до 60 тянуть (20-30 минут против 1-2 минуты на 100% мощности). И радиаторам хватает, и ТП.

Смотря какой именно котел. У меня EcoFour 1.24F - там параметр F08 (Максимальная полезная мощность системы отопления (%)). У Kirill_Dnepr, видимо, Luna/Nuvola - там это F13 (Максимальная мощность при работе на контур отопления (%)). В мануале есть как войти в настройки (отличается от поколения котлов). Я долго извращался с этим параметром и не мог понять в чем дело - на низких оборотах почти не было различия. Пока не нашел копибук баксиевский и оказалось, что с 0 до 30% установки дают одно и то же значение В аттаче таблица как меняется мощность в зависимости от настроек.

А у меня счетчик скрипит или пищит при каждом обороте крайнего ряда цифр По интенсивности скрипа очень хорошо заметно когда котел работает на полную, а когда на минимальную мощность Тоже котел Baxi. Снизил СО до минимума в 9.3кВт. Расход сильно меньше, а комфорт (в прошлом сезоне без программатора игрался) такой же. На ГВС, что характерно, снижение мощности как-то особо и не влияло на расход (может в косвеннике просто теплообменник такой моцный, что снимает легко те же 24кВт). Сейчас с программатором начал эксперименты. Удобно. Но пока вижу один мини-недостаток - теплый пол прогревается по ощущениям не так, как в прошлом году, т.к. котел (может просто пока тепло на улице) чаще простаивает, чем работает и в СО вода гоняется холодная (хотя, может то я в прошлом году просто сильно гарячую гнал в ТП, т.к. на котле тепмпература подачи в СО в районе 32 при простоях).