Krovelschiza

Справедливости ради скажем, что в качестве кровельного материала дерево использовалось во многих странах с холодным климатом и богатыми лесными ресурсами. Такие названия, как <гонт>, <шиндель>, <шинглс>, которые в наши дни употребляются применительно к покрытиям на основе битума, на самом деле обозначают наборные элементы деревянной кровли. К сожалению, в нашей стране искусство заготовки лемеха или дранки (кровельной щепы, набиваемой на обрешетку в два и более слоя) за последние полстолетия пришло в упадок. Как водится, помогла заграница. С легкой руки европейцев дерево приобрело в среде отечественных частных застройщиков статус престижного и весьма перспективного кровельного материала. Деревянные покрытия, как в давние времена, набираются из дощечек или пластин, изготавливаемых из древесины дуба, бука, красного кедра, лиственницы и др. Материал производится в основном вручную пиленым или колотым способом. Изящная и ажурная гонтовая кровля способна выдерживать серьезные снеговые, дождевые и ветровые нагрузки. Дощечки укладываются по принципу <рыбьей чешуи> или еловой шишки. В дождливую погоду деревянные <чешуйки> разбухают и образуют покрытие, непроницаемое для атмосферных осадков. При высыхании гонты уменьшаются в размерах, принимая выгнутую форму. Через образовавшиеся зазоры происходит естественное вентилирование кровельной системы. Дерево, как известно, хорошо сохраняют тепло. Крыши из дранки служат прекрасным барьером на пути тепловых потоков, поступающих изнутри дома. К тому же в жаркую погоду деревянные кровли не перегреваются, сохраняя утреннюю свежесть в мансарде в течение всего дня. Правда, у деревянных материалов есть два весьма существенных минуса - горючесть и подверженность биологическому поражению. Уменьшить вероятность воспламенения позволяют различные пропитки: антипирены и импрегнанты. От насекомых, лишайников и плесени <спасают> антисептики. Существуют и универсальные составы. Кровли из дранки не принято считать долговечными. Ведущие зарубежные производители дают на свою продукцию гарантию от 5 до 20 лет. Вместе с тем, исторический опыт убедительно доказывает, что деревянные кровли способны преодолеть и столетний рубеж.

В зависимости от сложности кровли запас материала битумной черепицы должен составлять 3-7%. На пачке черепицы всегда пишется полезная площадь готового покрытия, то-ли у кроовельщиков не оттуда руки ростуть, то ли... В вашем случает это откровенное надувательство со стороны кровельщиков.:-x Гнать их нада, а то еще переделывать придется после таких "мастеров", или 2 раза платить за одни и те же материалы. Но Вам решать, что делать дальше!!!!

Для приемки воды со 160мм трубы вам нужна воронка по более. Такая воронка есть у Hunter система Шторм- диаметр 200 мм, а труба 110мм. А поводу систем снеготаяния и антиобледенения отдельный разговор: нужно считать мощность системы. (закатка кабелем отдельной части, или только участка воронки с запуском в тубу, или всю кровлю). Вариантов много, но и нюансов тоже. На такую систему уже проект необходим. Хотя в случае с воронками для плоских кровель, существует несколько готовых вариантов с саморегулирующим кабелем ( с переменным сопротивлением): АМ-ТЕНО, или Hutter&Lehner с вмонтированным подогревом.

Именно эта воронка была изготовлена на заказ под трубу, поскольку задняя стенка имеет ободок обрамляющий саму трубу и плотно к ней прилегает.

Ну если уж про натуральные говорить, то дольше всего простоит натуральный шифер, а именно сланцевая кровля. Не отстает по хактеристикам от деревянной и соломенная крыша - стриха. Только вот в чем незадача - мастеров-специалистов у нас нет Или есть, но очень мало. И монтаж такой кровли стоит ооочень дорого. А по поводу пиленной доски для гонтовой кровли, то срок эксплуатации такой конструкции знааачительно меньше, в силу того что гонтовый скол (естественный) должен идти в длину волокна древисины (закрытая структура), а спил - нарушает структуру, тем самым дает возможность задерживаться воде в волкнах древесины. А именно зимой когда идут процессы заморозки/разморозки, такие пиленные досточки и трескаются (когда лед попадает в микро трещины спила и расширяя их до разлома)

Ну, во первых, унитазное колено будет видно не только сверху, но и сбоку( т.е. с высоты человеческого роста на земле) А воронка, которую я выложила, фотографировали с высоты на этаж выше из соседнего здания, и труба там только чуть-чуть видна. А если стоя на земле, то ее вообще не видно. И к тому-же это не мы заказывали, а нам такую заказали для изготовления, и диаметр трубы там 160мм. (Ваш вариант в таком случае буде выглядеть "унитазно":lol:) Пы.Сы. "На вкус и цвет товарищей нет". Кому какое нравиться.;) P.S. Колено для канализационных труб (серый цвет - обозначает для внутренней канализации)не совсем подходит, поскольку у него нет УФ-стабилизатора (пластик сначала выгорает, а потом разлагается на солнце, ) и к тому же цикличность замерзания и размерзания у разных пластиковых элементов по разному: внутренняя канализация трескается у же при +5 С. Если в таком канализационном колене образуется наледь, то ее порвет на куски (растрескается) при минусовых температурах. Срок эксплуатации такой системы на открытом воздухе(не в помещении), не значительный.

В прошлом году сфотографировала то-ли в Лесниках, то-ли в Подгорцах (была там проездом). Смотрится обалденно. (фото) Можно также съездить в музей Пирогово. Там полно крыш под "дранкой", но там см. как не нужно делать : дерево-спил, а не гонт колотый. И по технологии для изготовления деревянного гонта должны испльзоваться только деревянные инструменты, и никаких гвоздей. В старину крепили специальными колышками, тогда и кровля долго стояла - не было окисления от металла. Как и сам дом делался без единого гвоздя. ТОЛЬКО ДЕРЕВО.:good:

А можно и вот так- эстетичнее выглядит( см. фото). и не каких колен не нужно красить. Воронка изготовлена по заказу из окрашенного металла.

Есть вариант у Hunter (Англия), присутствуют на укранском рынке. см рис.1. Так же есть варианты у Hutter & Lechner. см. рис 2 с выпуском воронки вбок. Hutter & Lechner специализируются воронках для плоских кровель есть у них несколько вариантов. Если Вам необходима детальная консультация по поводу воронок пишите в личку.

На самом деле у нас в Украине для комплектации NBP используют подкладку IKO, а то что ендового ковра нет, то есть варианты исполнения ендов самой черепицей. 1.Метод переплетения (Рисунок 8b) Установите плитку поверх пересечения плоскостей крыши. Последний листок черепицы должен заходить как минимум 30 см на противоположную плоскость крыши (1) и должен быть закреплен дополнительным гвоздем в верхнем углу черепицы (2). Прижмите черепицу плотно к разжелобку перед креплением гвоздями. Не прибивайте плитку на расстоянии меньше чем 15 см от центральной линии разжелобка. 2.Метод закрытия с обрезкой (Рисунок 8с) для уклона >23° Для лучшей производительности: начинайте бить плитку на крыше с меньшим уклоном или меньшей высотой. Первый ряд должен быть переплетен (1) (заход +25 см на соседнюю плоскость крыши). Не прибивайте на расстоянии менее 15 см от центральной линии разжелобка. Бейте дополнительный гвоздь (2) на конце каждого листка плитки пересекающего разжелобок. После укладки установки плитки на этой плоскости, проведите меловую линию (3) на расстоянии 5 см от центральной линии разжелобка на только что покрытом скате. Затем прибейте плитку на второй скат крыши, обрежьте плитку по меловой линии и отрежьте треугольник со сторонами 5 см от верхнего угла листка плитки (4) для направления воды в разжелобок. Проклейте каждый край листков плитки примыкающих к разжелобку клеем, например IKO Shingle Stick (5). А по поводу коньковой черепицы не стоит и заморачиваться, потому что на самом деле у NBP цвета разных модификаций черепицы одинаковы, и разницы по цвету Вы не заметите, по поводу функциональности и внешнего вида ничем не отличается от обычной коньковой черепицы. NBP вполне хорошая черепица - даже лучше большинства черепиц на украинском рынке.

Как вариант, наравне с NBP еще есть канадская черепица IKO, у нее очень хороший подкладочный слой (гидроизоляционная мембрана с двойным армированием, самозатягивающаяся -места пробивки гвоздем хорошо герметизируются, трудно порвать), и ендовный ковер присутствует. А Gaf хороший вариант, но как по мне неоправданно дорогой. Хотя, нет, оправданно - черепица значительно тяжелей, и для сравнения, хотя бы с Катепалом 8кг/м.кв., вес Gaf от 12 кг/м.кв и до 24 кг/м.кв.

Кровельные материалы по хорошим ценам, звоните 050-236-85-26.(Татьяна) Консультация, расчет. Гарантия. P.S. только качественные материалы

RR 32 по RAL 8019 - серо-коричневый, а RAL 8017-шоколадно-коричневый.

Ув. Акро! Если бы Вы внимательно читали мои посты, которые писала ранее, там я уже рассказала про эту конструкцию. к сожалению вытянуть рис. с pdf файла мне не удалось, поэтому указала на ссылку: инструкция по монтажу с конструктивом см. стр 14(там еще и ветровая доска с обрешеткой нарисована, у Вас же на рис. ее нет). То что называется у Вас рукавом, в инструкции гидрозащитная планка.(нижня підкладка гідрозахисту) Пы.Сы. А по поводу монтажников мне понравилось:D:wink:

По поводу планок написала Вам в личку.

Снять ветровую планку, под черепицу завести планку из жести (крашенной или оцинковки) она же нижняя планка гидрозащиты, в форме буквы "Г" с бортиком -завальцовкой( как бы желоб)( схему см. в инструкции Ruukki в моем предыдущем посте), крепится по всей длине ската, и заводится на капельник, для того чтобы вся вода с нее сходила в желоб, иначе если у Вас нет капельника (карнизной планки), то результат может быть разным, как решение проблемы, так и целенаправленные потоки на угол.

Капельник она же карнизная планка см.www.metrobond.info/mont.html Как вариант решения, при условии, что смонтирован капельник см. стр. 14 ( Край даху біля фронтону, доп планка) www.ruukki.com.ua/www/materials.nsf/materials/C5862DC847B9E68AC22575E70032BA44/$File/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96.pdf?OpenElement Снимается торцевая (фронтонная) плланка под черепицу заводится нижняя планка гидрозащиты, затем она заводиться на капельник, вода с которого стекает в желоб, а сверху та же фронтонная возвращается на место.

Тут дело не в гидроизоляции, а в конструкции: правильно ли смонтирована черепица? Есть ли фото получше и поближе, а то здесь ничего не видно. А в том что можно разглядеть - нарушена геометрия ската. Есть несколько вариантов решения, но без вскрытия и определения точного места протечки, сложно, что-то говорить. Можно загерметизировать в одном месте, а проблема останется, поскольку вероятно там может быть несколько мест протечки . P.S. Лечить по фото дело не благодарное.

Тут вент. каналы не нужны . Тут конструктив кровли нарушен- нет достаточного движения воздуха над гидробарьером, тем более что у него низкая паропропускаемость (Даже если влага в виде пара будет выходить, то сразу же станет накаливаться под ондулином(конденсат), и стекать по гидробарьеру внутрь, через дыры). По технологии между таким гидробарьером и теплоизоляцией должен быть вент.зазор 5см., но поскольку у вас там набита обрешетка, то значительно затруднено движение воздуха вверх (к коньку, при утеплении), а значит влага будет скапливаться в обрешетке. По технологии: по стропилам крепится(прижимается вдоль стропил - таким образом места пробитые гвоздем закрывается рейкой ) гидробарьер контррейкой 50х50мм, на нее уже бьется обрешетка, к которой крепится кровельный материал. См. www.roofmaster.ru/ventil.shtml www.roofmaster.ru/articles/krovlya-vodostok/50

Мембрана стелиться снизу вверх (горизонтально) внахлест 10см. и крепится(прижимается) контррейкой ( сечением 50х50 мм) вдоль стропил, а затем уже прибивается обрешетка - для обеспечения нормальной вентиляции подкровельного пространства.

По поводу мауэрлата, то 150х100 мм - это необходимый минимум, а 150х150 мм -это норма. Конструкцию по стропильной системе под металлочерепицу см. в инструкциях по монтажу (Ruukki и ТПК) (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Ну, что можно в таком случае сказать, как сочувствую. Гидробарьер - уже не барьер для воды, поскольку его многократно пробили гвоздями, и любая протечка воды через ондулин может оказазаться в утеплителе, а соответственно без нормальной вентиляции влага останется надолго, что чревато серьезными последствиями для стропильной системы

Вопрос: Какой гидробарьер (производитель) уложен? Какой сверху кровельный материал? Есть ли там вент. зазор? Предусмотрена ли вентиляция подкровельного пространства? какой будет утеплитель? Есть ли фото кровли? Просьба выложить, для дальнейшего анализа ситуации. Пишите в личку или звоните по тел. 050-236-85-26, постараюсь вам помочь и проконсультировать по вашему вопросу.

Вопрос: Какой кровельный материал Вы собираетесь укладывать? Какое будет утепление? При такой конструкции стропильной части, как на картинках, крышу при хорошем ветре может сорвать. Стропильную часть нужно установить на мауэрлат сечением 150х100мм. Сечение стропильной ноги необходимо увеличить до 50х150 мм ( при укладке металлочерепицы, битумной черепицы, и т.д - более легкие материалы) , а при более тяжелом материале, как цементно-песчаная черепица, керамическая и.т.п., необходимо увеличить до 150х80мм (170х80мм) и более. По стропилине контррейку 50х50 (для обеспечения подкровельной вентиляции), а затем только обрешетка (шаг варьируется от вида кровельного материала (по рекомендациям производителей). Свесы кровли выпускать не стропилиной, а дошить доски (кобылки), сечение завсит от кровельного материала

Для установки на металлочерепицу используется проходной элемент для металлочерепицы см. Пэльти www.roofmaster.ru/pdf/vilpe/Rus-14.pdf