iiigolkin

Вот компьютерные модели линейки 7-14 кВт, на них вроде лучше видно. Материнская плата — вот этот зелёный прямоугольник в центре, естественно — без деталировки, чтоб не грузить комп при моделировании. Это чисто шасси, потому кулеры не показаны, они установлены в перегородке в корпусе, отдельный сборочный узел. Пришлось много чего изобретать, потому даже для силовиков узлы могут выглядеть непривычно. Например, радиаторы небольшие, на такую мощность — но из-за высокого КПД (97%) их хватает до 7 кВт для пассивного охлаждения. Ну и остальное в том же духе... Датчиков тока с временем срабатывания 200 наносекунд вообще не особенно выпускают, а для надёжности понадобилось, драйверы такого класса, как положено для премиум сегмента, с двуполяркой и контролем dU/dt — вообще обошлись бы в цене как весь стабилизатор, опять своё пришлось... Силовые модули — тем более свои, потому что требования свои, и структура своя — готового не купить. Жертвовать тоже ничем нельзя, в общем было весело... Просто эта структура всегда отличается высокой ценой (практически — это полное двойное преобразование, просто мы научились делать первую ступень без преобразования в постоянку, то есть повышающая ступень и понижающая — обе преобразуют переменное в переменное) — и нужно было не только мощности добиться, но и цену сделать хотя бы как у наших же тиристорных. Ну, года за четыре всё порешали. Пока до 14 кВт на единицу, следующим этапом разрабатывается линейка до 27 кВт на единицу, естественно — всё может параллелиться «как равноправные», то есть без мастер-слейва, что даёт весьма совершенную выживаемость системы параллельных (2-4-8 штук) — «до последнего выжившего». Больше вроде бы нет смысла повышать мощность на единицу. Параллелить-то и сейчас можно, и тогда будет можно.

Реле нужно, чтобы трансформатор не сгорел, если к примеру ноль оборвётся или ещё чего случится на линии. Ну а насчёт трансформаторов — тут уже отдельная тема, низкие вольта тащить по всем этажам не очень красиво, если только мощность совсем уже низкая. Просаживаться будет сильно, провода нужны толстые — короче, там лучше на этажах блочки питания 12 В ставить, и они по идее тоже могут быть вполне себе стабилизированные. Но я не очень понял смысл тащить на низком напряжении? В сумме в этом случае подороже выйдет, мне кажется.

Вы ведёте речь только про свет, можно предположить, что и о стабилизаторе спрашиваете только для этого. Но вы ставите светодиодные светильники, а у них бывает хороший драйвер внутри (или навесной, смотря какая конструкция). Такой драйвер, даже из недорогих, может нормально работать от 120 до 280 Вольт (желательно проверить, перед установкой). А это эквивалентно установке стабилизатора. Кроме, пожалуй, ограничителя коммутационных перенапряжений, но их ставим пока только мы (пока ещё проблема только начала нарастать, а «добивать» будет, полагаю, через пару лет всерьёз). Так что пока не критично. Пока просто поставьте на такие случаи реле напряжения, дешево и сердито. Если настроить на вольт 270 верхний порог и на 140 нижний — отбивать будет, скорее всего, ну очень редко. Если часто — ну, тогда уже стабилизатор. Но тогда сначала надо попытаться решить организационно, потому что это слишком плохое качество сети, и за него кто-то да должен отвечать... Вывод — если уделить внимание качеству светильников, то стабилизатор, в общем, не нужен — они сами застабилизируют как надо.

Преимущества тиристорного 14птсш перед Эталоном — только перегрузочная способность, как пиковая, так и относительно долговременная. Это пока так, со следующего года в Эталонах будет «открыта» эта опция, и практически по перегрузочной способности разницы не будет, в остальном — превосходство радикальное: шире диапазон допустимого входного напряжения, качественно лучше стабилизация, исправление формы выходного напряжения (только у Эталонов), и отсутствие каких-то выбросов на выходе при скачках входного напряжения (то есть, и точность и скорость). Не, не пищат. Как он может пищать с частотой преобразования 50 кГц? Хотя бы и пищал, вы же не летучая мышь, вы этого не воспримете. По аудио: Прототипом Эталона был аудио стабилизатор, продавался небольшими партиями (практически поштучно) аудиофилам. Меня забросают сейчас камнями, но всё равно я вынужден признать, что качество сетевого напряжения влияет на звучание аудиофильской аппаратуры. Теперь можно уже кидать камни, особенно приветствуются замечания от тех, кто не увлекается слушанием музыки, не аудиофил, не меломан и не звукорежиссёр (аранжировщик) — они будут наиболее ценными. Так вот, из этого вот аудиофильского стабилизатора и сделали после Эталоны, увеличив его мощность, Лучше бы ругали наши сети, которые это мерцание обеспечивают. Тиристорные делают то, что они могут делать, и раньше этой проблемы не было. Сети стали хуже — пришлось разрабатывать стабилизаторы получше. Когда эта гонка закончится — я не знаю. Вот об этом подробнее, хорошая статья от директора фирмы «Элекс»: eleks.su/shop/post/osobennosti_raboti_stabilizatorov/ Под «мы» надо понимать не фирму Элекс, которая как раз обеспечивает хорошее качество стабилизации своих тиристорников, а саму тиристорную технологию, потому что каждый хороший производитель отождествляет себя со своими изделиями. Тиристорные от Вольтер — точно не стоит брать с запасом, у них запас встроен и так, они работают как раз «по автомату класса С», то есть при относительно небольших превышениях тока могут и по 40 минут держать (следующая в ряду мощность), как, собственно, и автомат класса С не сразу отбивает при небольших кратностях перегрузок. Что касается Эталонов — ответ:«пока да, есть смысл». Потому что в них пока перегрузка допустима небольшая, и не на долго, после отбивает автомат. Повторю, эта опция (перегрузки «по автомату класса С») будет открыта в следующем году, надеюсь — в начале года. Всё уже отработано, заказаны партии значительно более мощных ключей, как они поступят на сборку, пройдут тесты, затарится склад — тогда поступят в продажу. Вообще не тот. Диммеры тиристорные знаете? Те, которыми в люстрах яркость ламп накаливания регулируют? Вот это примерно оно. Фазный принцип регулирования. Обилие настроек в «фазниках» связано с проблемами обеспечения этого хитрого режима, когда переключение происходит не в начале каждого полупериода, а в середине его — если нагрузка «не та, что он любит» — переходит в ступенчатый режим. Ну и по скорости регулирования: Вот сайт Донастаба: www.donstab.com/regulate.html Скорость 400 Вольт в секунду означает примерно полсекунды сильного превышения над номиналом (или провала, что менее опасно) при скачке на 200 Вольт, или четверть секунды (два раза пальцем по столу стукнуть успеете, или сказать «раз») — при скачке на 100 В, что уже давно не редкость в наших сетях. То есть, от мерцания эта методика регулирования не спасает по сути. Разве что при плавном изменении входного напряжения нет резких перепадов, как в обычных ступенчатых тиристорниках. Но кому от этого легче? В общем, убедиться легко обычным ЛАТРом, и его для этого даже не нужно стараться крутить слишком быстро. Будет видно и так. У «Фантомов» — то же самое, я проверял их все. Это вопрос принципа регулирования, а не конкретного производителя. В общем, Вольтер немного таких тоже выпускал (что естественно, Донстаб же — выходцы из Вольтера же) но недолго и немного, сам принцип не понравился крайне, а именно — пользователь не получал столько преимущества, как хотелось бы, скажем мягко. Преимущества должны быть радикальными, чтобы был смысл запускать большие серии чего-то нового. Эталон же ЛАТРом вывести «из терпения» не получается, разве что если щелкать мгновенным переключателем, сразу вольт на 200 давать скачок — будет на мгновение меняться яркость ламп, если смотреть боковым зрением, оно чувствительнее к этому. Но надо иметь практику «высматривать». И лампы мы при этом ставим маломощные на тест, у них инерционность нити накала меньше, они более чуткие. И второе — Эталону нагрузки что емкостные, что индуктивные, что активные — одинаково, он «четырёхквадрантный», или, как говорится — cos «фи» — +/- 90град.

Да я уже не первый год читаю. Даже когда не писал последние года четыре ( у меня был перерыв на разработку). Норм. Короче, я предлагаю забыть трения и продолжать конструктив.

Есть, но они там не нужны. Вентиляторов везде по два, для работы на малой скорости, чтобы не шумели, и в 7 кВт они тоже стоят — для единообразия конструктива, чтобы не усложнять логистику производства. Но можно отключать, можно вынимать — естественного охлаждения Эталону 7 хватает, при номинальной мощности радиатор не перегревается, остальное — тоже. Их и в 14 кВт не слышно, потому что на всю не разгоняются, а в 7 кВт еле крутятся, управление-то плавное. Вероятно, плюс от наличия кулеров в 7 кВт тот, что при повышенной температуре окружающей среды будет работать. По моим прикидкам — при температуре в помещении до 50 град. Но кому это нужно — плохо себе представляю. Это уже баня какая-то получается.

Один конец подключить к фазе, второй — включить нагрузку (если при этом на нагрузке 0 — то так и хорошо). Вести пробником от фазы, отслеживая направление провода, в момент прохождения обрыва — пробник перестанет реагировать. Для большей точности после этого второй конец подключить к фазе, а первый нагрузить (чтобы стал 0) — и повторить. Как-то так. Естественно, как тут выше говорили — если есть возможность запустить частоту повыше и ловить поточнее — будет лучше, но уж что есть тем и пользуйтесь. Да, чуть не забыл — эти пробнички, что были с неонками, а сейчас со светодиодиками — стали слишком чувствительны. Для хорошего поиска нужно, чтобы индикатор зажигался только в самой близи от провода, плюс-минус мелочь, то есть в сантиметре — двух от стены уже гас бы.

Вроде как раз умеет, это вы ещё не видели тех, которые не умеют. Я навидался, уверен что Dalet тоже. И вопросы там совсем другие бывают, жесть просто. А вопрос утечек — реальный, надо прояснять, смысл в нём есть.

Насмешили присутствующих. Вы бы хоть по форуму почитали сначала посты Dalet, его отчёты о замерах разных и испытаниях, а то неловко ж получилось. Впрочем, время почитать ещё есть, а извиняться так вообще никогда не поздно, и всегда к месту... Добавлено через 4 минуты А шо, мало, что ли, ездили? В непонятных или интересных (как у Игоря недавно) случаях — что ещё делать? Поглядеть на месте, что ж ещё? Но этот случай простой вроде бы, не угрожающий и не особенно интересный, потребитель проверит и забудет..

Не учтено, через что пойдёт ток. Надо смотреть всю цепь, а туда входит и реактивное сопротивление емкостей фильтра, через которые и потенциал на корпус попадает. Так что больше 3, кажется, миллиампер не пойдёт, если корпус на землю коротить (точнее не помню). Опять же, если всё в порядке, что легко проверить, заземляя через какое-то сопротивление, будь то лампа накаливания, нагреватель какой-то, даже первичная обмотка трансформатора, и через него измерять ток (это будет как раз по параноидальному, то есть максимально гарантированно). Ну и можно будет убедиться, что ток там пара миллиампер плюс-минус, а напряжение на корпусе стало при этом близко к нулю относительно земли. То есть, проверяют и напрямую, соединяя амперметром корпус с землёй, но Вы же предполагаете, что может быть нештатная утечка и хотите предостеречься?

А хотя бы один конец этого провода доступен? Тогда подключить его к фазе и шарить вокруг отверткой—пробником с неонкой (сейчас они делаются со светодиодами, но тоже дешёвенькие и гораздо более чувствительные). Если недоступен, но подключен к фазе — аналогично. Если подключен к нулю — не будет ловиться таким способом. Но если стена отсыревшая — успех сомнителен, тогда несколько сложнее будет. А если просто кусок целиком недоступен и скрыт — тогда проще на него забить. Надо полагать, он и мешать тогда не будет. Еще можно бы металлоискатель занять у кого-то на время...

Смысл простой: когда потенциал есть, человек сомневается, нет ли ещё какой утечки, кроме той, что положена и безопасна (через фильтр в смысле). Я, помнится, компьютер тоже свой перепроверял, когда пощипывало от корпуса, если рукой коснуться. После уж только заземлял корпус, чтобы в колонках не фонило. ...выживают только параноики(с)...

Вы правильно употребили слова «било током». Это намёк на то, что класс защиты подразумевает именно поражение током, а не напряжением. Потенциал измерять довольно бессмысленно, хоть косвенно иногда (в случае неисправности) он и может подсказывать об утечке. В случае нормальной работы прибора утечку могут давать фильтры, как и в компьютерах это делается. Нормируется при этом максимальный ток утечки, а не потенциал. Для справки: если зимой просто стянуть с себя свитер с синтетикой, то искры, которые иногда видно при этом — это разряд на вас потенциала до 10000 Вольт и выше. Легко судить по длине этих искр, пробой в воздухе — 3кВ на 1мм приблизительно. Но свитеры всё же продаются, поражений током от них нет, и они вообще не сертифицируются на электробезопасность.

Дал адрес в личке, пишите, разберусь.

Мне бы в аналогичном случае понадобился. Вроде 190 маловато, я не привык к такому (рядом с ТПП, и мало нагрузок, всегда 230-240). Вопрос не в том, нужен ли. А в том, какой нужен — насколько резкие скачки, и нет ли глубоких, хотя и кратковременных, провалов. Или, пуще того — выбросов перенапряжения (когда отключается очень мощная нагрузка где-то) Не все стабилизаторы одинаковы, и стоят тоже по-разному. Обычно выбирают минимально необходимое качество стабилизации, чтобы сэкономить.

Есть, почему же? DORI dori.kiev.ua/catalog/

Так то не Schneider Electric? Shnider Electric — это другое? Как панасоаник?

А у меня ассоциация с мультиком про Муми-троллей. Один из лучших мультиков. https://www.youtube.com/watch?v=QgABDocRd0o Там были такие Тофсла и Вифсла, и язык у них был свой, к обычным словам в конце прибавляли «сла». Очень мило, по-моему.

Ну, например, есть вариант поставить специальный трансформатор для объединения трёх фаз в одну. Если изначально каждая фаза могла Вам давать, просто для примера, по 25 Ампер — то получится после этого 50 Ампер. Но трансформатор будет довольно тяжёлым и прилично будет стоить, от мощности зависит. Это если в доме проводка не разделена, и вторую фазу при подключении некуда приткнуть просто. Такое применяют нечасто, но знать про такой вариант можно просто на всякий случай.

Да какие там особенные затраты? Пока не познакомился с современными ценами только. А уж когда научился разбираться или, пуще того, делать — то глаза разбегаются от возможностей за мизер денег.

Не, выходит что вариант с одним блоком питания с PFC и постоянкой 220 Вольт на выходе (или 100 вольт, или 300 — главное, чтобы не сильно низким напряжением) — будет дешевле по-любому, так как на точки драйвера будут либо экстремально дешёвыми, либо не нужны вовсе. А на проводке явная экономия. Блоки с высоковольтным выходом тоже несколько проще, чем на 12 вольт, если мощности заметные (сотни ватт). Единственно, на что придётся решиться — проводка хотя и такая же, как обычно на 220 Вольт, но выделенная на освещение. С учётом того, что мощность потребления будет невысокой — то даже не «такая же» проводка на свет, а тоньше можно будет, экономия какая-никакая... или алюминий, хоть я и не сторонник. О разнице по проводу: если повысить напряжение всего в 10 раз, то при той же мощности ток снизится тоже в 10 раз. Но это ещё не всё. Чтобы получить приличный КПД, если используется резистор вместо драйвера, или линейный драйвер, или коммутируемая резисторная матрица (что тоже как бы линейный драйвер) — нужно стремиться примерно к 10% по регулированию, из которых процентов 5 можно отдать на падение на проводах. Так вот 5% от 12 В — это 0.6 В, а от 120 В — это 6 вольт, и раз абсолютное падение может быть больше, то суммарный выигрыш на проводке до 100 раз. Естественно, практика вносит свои коррективы, к примеру — можно разводить от 12 Вольт «звездой» (для этого случая называется «пауком») — тогда падение на проводах будет как часть резистора, который всё равно есть в ленте. Но тянуть провод к каждой точке от блока — не всегда получится. Разве что применить в каждом помещении в центре блок питания 12 Вольт, менее мощный, в центре помещения.

Это зависит от того как делать. Если уже кто-то решился делать отдельную разводку на освещение — возможностей значительно больше. К примеру, отдельный блок питания, на постоянное напряжение 220 Вольт на выходе, без пульсаций и с PFC, обеспечивающий, соответственно, и световой поток наилучшего качества, без пульсаций яркости — можно иметь один, и тогда, с учётом меньшего влияния сопротивления проводки на напряжение на точках, можно добиться практически одинакового напряжения на каждой точке. Естественно, будет достаточно резисторов для получения нужного тока, и рассеиваемую на этих резисторах мощность можно будет заложить порядка 10%. Если нужно ток поддерживать точнее — линейный драйвер, драйвер с коммутируемыми резисторами (вручную(джамперами) или автоматически). Цена такого «драйвера» на каждую точку исчезающе мала, в сравнении с ценой светодиодов. Ну а качество светового потока, как сказано выше — наилучшее. Так же, ВЧ помехи не будут летать по хате, так как одиночный блок питания может быть правильно спроектирован и хорошо экранирован, а уже за его выходом — никаких помех больше излучаться не будет, ибо везде постоянка. Напряжение 220 Вольт упомянуто только для примера, если диодов в единичной точке немного — может оказаться и 100 Вольт, например — тоже уже можно работать. Я вообще не сторонник концентрировать большую мощность в одном диоде, потому что не люблю точечных источников. Чем равномернее по площади излучается свет — тем для меня лучше, глаза берегу.

Не, это скорее не перегревается, а именно когда из пониженного резко в нормальное или с выбросом в нормальное (если где-то мощная нагрузка включается и отключается, как Dalet предположил, то это в момент именно отключения) — то и на выходе выброс появляется, так как «не успевает». Тогда или сбивается нагрузка (котёл) или отключается выход стаба на какое-то время, у всех их должна быть защита по перенапряжению на выходе. Я не разобрался, что можно брать из онлайнов чтобы недорого и надёжно. Вот сижу, разрабатываю свой. Чтобы просто было чем торговать. Но, думаю, кто-то подскажет, чему можно доверять на данный момент? Кто-то ж здесь нашёл себе приличное качество по этой позиции? Боюсь, что в данном раскладе при такой помехе — можете попасть и на онлайн (попасть — потому что они традиционно дороже даже офлайнов, не говоря уж — стабов). Лучше бы, если бы Вам удалось попробовать сначала. Может, колбасный цех поставили? Тогда вполне реально что-то мощное. К примеру, воду с утра нагреть в нужном количестве.

Да, там где малая мощность — мы проигрываем по цене: потому что начинали с мощных моделей, а маломощные уже несколько искусственно получились. Ничего не поделаешь — если делать наоборот, так на маломощных и останешься, или отказов на мощных будешь иметь. Уже изначально надо рассчитывать на максимум. Добавлено через 3 минуты Обязательно будет! (с) оптимист. Пока тенденция именно такая.

Простым ЛАТРом, и вольтметром, подключенным на его выход. Входное напряжение тоже надо контролировать. Медленно повышая от минимально допустимого (по паспорту) напряжения, до максимального допустимого — следите за выходом, чтобы остался в рамках заявленного в паспорте же допуска. Далее, отметив положение ручки ЛАТРа в нижнем и верхнем значении напряжения — пробуете побыстрее провернуть ручку туда-сюда. В ступенчатых стабилизаторах должна стоять защита по выходу, если нормально сделаны — срабатывать и отключать выход она будет либо при очень быстрых изменениях входного напряжения (скачках), либо при превышении предела стабилизации (когда больше не может удержать выходное напряжение в пределах допуска или в пределах безопасного). Если что-то из этого не получается — лучше к специалисту, возможно и дефект, и «не разобрася, как проверять». Такое может прилично повлиять на надёжность релейного стабилизатора, и не сильно — на надёжность тиристорного. Если скачок напряжения, который к этому приводит, небольшой по величине, а просто быстрый — иногда можно и отстроиться, сместив пороги в стабилизаторе, и не будет перескакивать со ступени на ступень. Так же, возможен, в принципе, и дефект стабилизатора — если нет «гистерезиса» между «переходом на ступень вверх» и «переходом на ступень вниз» — то будет щелкать на границе между «вверх» и «вниз», правда, иногда тоже можно подстроить. Если скачки больше по размаху, чем ступень стабилизации — подстроить ничего не получится. Полный онлайн с батареей для таких дел лучше, а оффлайн — примерно так же, если дешёвые, потому что если в оффлайнах и есть стабилизатор (маломощных) — то, как правило, релейный же. Ещё можно поискать LVT, вроде у них маломощные уже бывают и симисторными.