iiigolkin

Я 27 лет с этим цветом, и если кто еще начал использовать — это все равно. Вот, к примеру, я выпускал это в девяностые годы, работают конечно до сих пор большинство, чему там ломаться-то.. Ну или вот... цена,правда, поднялась раза в два против тех времен, когда это сделано — ну так это теперь винтаж, чего ж и ждать... Я пульты свои для музея тоже выкупал не за сильно приятные цены... и вот тут перепродают до сих пор, живое стало быть ещё...

от некрасиво так я ж по вашему совету сюда писать перестал значит меня тут и поминать не к чему Добавлено через 1 минуту тем, что у них не такой гибкий позвоночник выход, правда, нашли: лижут вышестоящим а себе — не получается, кошки лучше

Если в этих ИБП ничего не поменяли — то да. Начиная с Эталонов ещё, все наши стабы разрабатывались с учетом работы именно с ними, US3 — чтоб не переходили на аккумулятор при каждом переключении ступени тиристорных, бо у нас нет ступеней и переходить на акк поводов меньше, разве что когда совсем пропадает напряжение.

Если есть возможность уменьшить — вряд ли помешает. Но — как? Если уже стоит 13,5? 14,1 для заряда еще на что-то похоже. Обычно заметное «кипение» электролита начинается с 14, на 13,8 заметно меньше, но несколько дольше заряд.. В старые времена, когда каждый заряд аккумулятора был событием, когда их обслуживали, следили за плотностью электролита, по потребности ее поправляли то и кипение было одной из частей каких-то там обслуживающих процессов. Чуть что — ареометр сунул и долил по потребности. Ну а если акк необслуживаемый, то каждый акт кипения понемногу его убивает.

Решил все-таки дописать предупреждение. Прочитал описание УЗО от Хагера, и не смог удержаться от камента. Вот из-за этого: Переведу на общечеловеческий с инженерно-рекламного жаргона: Если опасные импульсы перенапряжения в Вашей сети умеренные, и изредка — этот УЗИП спасет Вас от них неоднократно. Если же ваша сеть из-за сильных и частых импульсных перенапряжений слишком опасна — этот УЗИП оставит Вас без защиты вовсе, и какое-то время (до его осмотра) Вы не будете знать, что ваше оборудование уже не защищено. Потому хотел бы обратить внимание тех, кто не желает питать оборудование от сети без УЗИП, и кому хватает той защищенности, что они обеспечивают: решение от igor_d70 (максимальная близость последнего УЗИП (или единственного) к нагрузкам, после вводного автомата) — по крайней мере при пробое варисторов не даст вам работать от сети, вместо того чтоб позволить тепловому расцепителю УЗИПа оставить вас без защиты вовсе. То есть хочешь-не хочешь, а придешь и разберешься сразу, как пробило варистор. Ну а кто работает в условиях производственных, или питается от такой линии вместе с каким-то производственным цехом, и УЗИПы у него долго не живут (варисторы хорошо справляются с косвенным ударом молнии, но плохо держат значительно более частые коммутационные перенапряжения от переключений мощных нагрузок или сварки, легко пробиваются) — тем нужны другие решения, а не отключение защиты вовсе, оставляя оборудование наедине с опасностью. У нас такие защиты, специально от коммутационных перенапряжений, есть. Не делали отдельно от стабилизаторов потому, что выходило дороговато и не сильно компактно, так что они были как неотъемлемая часть стабилизаторов. Однако, поглядев цены на брендовые УЗИПы, мне уже не кажется что оно дороговато. Может и запущу в производство.

13,38В — это еще гуманненько бывает гораздо хуже пишут

Хорошо, подробнее так: энергии импульса хватило на пробой варисторов, но не хватило на отбивание теплозащиты. Посчитать? Там разница на порядки, но точные данные мне не будет просто отыскать, придется ломать какой-то автомат и взвешивать термозащиту, может поверите на слово? Лень заниматься этим... Пока просто примите как исходное, что расчет энергии в варисторе при импульсе — ведется как произведение тока на 900В (падение на варисторе при импульсе), а расчет энергии в тепловом расцепителе — при напряжении единицы вольт, которые на нем появляются при этом же токе. И это еще не всё: энергии для отбивания расцепителю нужно больше для того чтоб вся его пластина прогрелась, а варистор пробивается при перегреве долей процента своей массы — по границам кристаллов, пограничный слой десятки миллиграмм. Ну а после прохождения импульса — кроме Вас некому было ток подавать на расцепитель, а Вы это делали через автомат, который естественно отбивал раньше — ибо было КЗ в линии через него, и скорее всего в нем срабатывал электромагнитный, а не тепловой, это быстрее же. • не, ну как—неправильно поставил? разве что легкое неудобство, в виде как бы отсутствия сигнализации что варисторы пробились. но на сигнализацию можно и забыть смотреть, если б стояло до автомата — а остаться без защиты совсем, когда отобьет тепловой расцепитель. А сейчас вы уже не можете игнорировать сработку автомата и придется менять варисторы в УЗИП. Что лучше? Я думаю, надежнее как сейчас, пусть это и не по правилам.

• А какие теперь шансы у тепловой защиты отбить? Ваш автомат отбивает раньше — селективность называется. Стояли бы до автомата, прямо на линии — может и отбили бы. Насчет восстановления — это всего лишь спеченные кристаллы, у которых работает только доля процента по общему объему. Он-то защищает, но вообще и сам довольно нежный... • А что счетчику будет, собственно? Сами смотрите — входа измерения напряжения счетчика вашими варисторами все время были защищены. А токовым и так ничего не угрожало.

все нормально, 50м линии — это минимум 50 мкГн индуктивности. ток даже всего лишь в 2кА, нарастающий за 5 мкс (это из стандарта на косвенный удар молнии, в реале может все быть больше) — и то уже дает на этом куске линии 20 кВ, причем с крутым фронтом (те же 5мкс) — прошьет автомат за милую душу. Потому прямо перед автоматом должен был стоять УЗИП класса 1 или 2. Вот именно на этот случай. Ну, правда тогда пробился бы именно он, я думаю — так что всьо как бы норм? ... пока не начнешь все считать — всё кажется довольно безобидным, не правда ли?

Сталкивались. Может пробиться варистор, может после этого отбивать автомат. Если смутило то, что он был выключен — то нужно быть уверенным, что был, а не его отбило уже после как пробился варистор. Ну и киловольты они держат умеренные, могло и сквозь него пролететь — даже при косвенном ударе молнии на проводе импульс весьма не малого напряжения развивается, ведь до автомата УЗИП не стоит? Если тоже стоит — тады ой, но это вряд ли. Вообще-то есть правило: кто хочет чтоб его автоматы/пускатели/реле действительно размыкали ток надежно — должен и до и после иметь ограничители напряжения, варисторы или УЗИП ставить, иначе импульс перенапряжения может проскочить через контакты как по трассе... сколько там того зазора-то... да и напыление внутри корпуса прибора уже бывает, если срабатывал неоднократно...

Напряжение хранения всегда влияет на срок службы, при любом его значении. Конечно, степень влияния зависит. Можно его не использовать, подзаряжать автоматически при просадке на 0,05В или около того на ХХ. Будет включаться раз в пару дней примерно на минут 5-10. Если акк. не очень хорош, если большой саморазряд — чаще. Это капельный режим подзаряда, и его обычно не рекомендуют, так как он слишком сильно продлевает срок службы тех аккумуляторов, которые редко циклируются (напр. в ИБП, если редко пропадает сеть). При частом циклировании акк. и так износится быстро, проблем нет. Однако, допустимо использовать капельный режим дозаряда (авто или даже ручной) при хранении аккумуляторов перед продажей на складе, чтоб они продались в состоянии новых, иначе разрядятся при хранении и засульфатируются.

если не возникает желания просить скидку то, вероятно, выбрано что-то бюджетное. ну а без шуток если — слушайте того кто продает, будь он сам производитель, как я например — или его дилер, но только добросовестный дилер, что разбирается в товаре. Никому не выгодно продать так, чтоб перегрузили и сломали/износили и оно бы в ремонт ходило туда-сюда, так не заработаешь ничего. По сути, в итоге все равно установите тепловой режим «не горячий», если норм работа нужна. Что в наших, что в бюджетных моделях. Может просто на шильдиках написаны будут разные киловатты, а физику-то придется соблюдать...

Это тоже не выход. Наверное, выход был бы — заменить плату на правильную . Хоть понятно, что можно усложнить и добиться... Но мы пойдем другим путем(с) «Чтобы не было проблем — лучше сделать самому»(с)

В бюджетном сегменте не все так прямо в лоб логично и однозначно. Именно он родил привычку покупать стабы с большей чем нужно мощностью. (замечаем на себе, почти каждый раз уговаривая что нету смысла брать на 40А автомат 63А стабилизатор, но без толку обычно) Ну а в премиум вариантах оно и при предельной мощности не перегревается, бо порог термозащиты там уже отодвинут вверх с запасом. Причина простая, о ней Далет сказал выше: Чтоб не пересыхали хотя бы электролиты, если имеются (почти всегда имеются) и другие элементы находились в благоприятном тепловом режиме, с целью обеспечить безотказность на гарантийный и постгарантийный срок, чтоб ремонтами не засыпало лет через 5-10...

Лучше б поставить гистерезис или настроить пониже. Кальций не настолько выше, чтоб не кипел при 14 Выедает и пластины, и разлагает электролит все равно. «Выедет и высушит»(с)

10,5 «под нагрузкой» вообще ни о чем. Вот если на хх столько покажет — бегом заряжать, если уже не поздно. А нагрузка, она разная бывает — може он ещё наполовину полный. Или наполовину пустой, смотря по наличию оптимизма/пессимизма. Добавлено через 1 минуту Если аккумулятор с кальцием — есть смысл до 11,2-11,3 и даже рекомендуют до 11,5. Последняя цифра — от безнадеги, как уже писал Днепрстаб — добавление кальция как-то связано с не-хорошим качеством производства. Как именно связано — не знаю, може тоже от безнадеги добавляют? Собственно, для чего добавки, что ускоряют сульфатацию? Мне это неизвестно. Но см. выше — если отключается «под нагрузкой» то это уже не так актуально. Может и при холостом потреблении ИБП разрядиться — тогда этот порог станет актуальным реально. Добавлено через 7 минут 2•• Понизить можно, но производители аккумуляторов будут недовольны. Для кого, по-вашему, они прям на корпусе пишут желаемое напряжение заряда (и стендбая тоже)? Им нужен сбыт, а не чтоб по 10 лет один аккумулятор жмакали без замены. Постепенно выкипая, отказ выходит плавный, предсказуемый, а значит — не беспокоящий, ведь вы заранее знаете и прогнозируете, не внезапно же. 3•• От типа аккумулятора зависит. Если он рассчитан на большие отдаваемые токи — то и зарядные может принимать побольше. Но! Полностью разряженный даже самый крутой не может принять более чем С, наполовину разряженный — 0,5С, на четверть потерявший заряд — 0,25С. В общем, смысл понятен. Чтоб не иметь головной боли — лучше не превышать 0,1С в любом случае. 4•• Если аккумуляторы одинаковые и в одинаковом состоянии — можно давать 2*0,1С при двух параллельных. Если один сильно слабее — придется ток ограничивать. Проверить это несложно — измеряя ток в отводах на один и на второй аккумулятор (если шунтовым методом — то шунт желательно в 1мОм, небольшой, и в обе ветви одновременно ставить по шунту, а не перекидывать)

дважды удивился — когда слушал, бо удивительно хорошо поют, и после когда увидел, как мало народу слушает такое..

Да их пробовали уже, где-то лет сто им примерно от рождения. На железной дороге именно такие трудятся, спиральные, и очень давно. Они б конечно може лучше современные прогрессивные использовали, но им срок службы важен, чтоб не менять каждые пару лет, приходится терпеть всякое старье...

Я покруче нашел. Можно было ожидать, кстати — идея не новая. shop.nag.ru/catalog/archive/23577.snr-bat-12-75-sp Аккумулятор спиральный 75Ач - новый тип аккумуляторных свинцово-кислотных батарей. Аккумуляторы разработаны для работы в широком температурном диапазоне, от -55°С до +75°С, имеют особую, спиральную структуру электрода, устойчиво работают в режиме неполного заряда, имеют высокую скорость заряда. Аккумулятор состоит из шести спиральных ячеек, в каждой находятся две пластины из длинной свинцовой ленты разделённые сепаратором. Каждая законченная ячейка выглядит как скрученный «рулет». Такая уникальная спиральная конструкция электрода обладает большей площадью поверхностного контакта, что позволяет кратковременно выдавать большие токи и быстро восстанавливать заряд. Спиральная структура позволяет избежать выкипания воды и деформации батареи при высоких температурах. Быстрый заряд до 95% емкости аккумулятора в течении 40 минут. Основные области применения спиральных аккумуляторов: электрический транспорт, системы хранения энергии, источники бесперебойного питания, системы электросвязи, системы аварийного питания заводов и подстанций, солнечные и ветряные источники энергии, умные сети энергоснабжения, резервные источники питания. Основные особенности: Широкое распространение в системах солнечного электропитания; Батарея изготовлена из негорючего материала ABS, по технологии VRLA; Химический сплав пластин устойчив к коррозии в широком температурном интервале; Имеют низкое внутренне сопротивлении; При длительной эксплуатации в режиме неполного заряда не теряют емкость; Чрезвычайно низкая скорость саморазряда; Срок службы в режиме постоянного подзаряда не менее 15 лет; Срок службы в системах с солнечными батареями 10 лет; Не требуют контроля плотности электролита и доливки воды; Высокая скорость заряда, 95% емкости аккумулятор набирает за 40 минут; Полная рекомбинация выделяемого газа, защитный клапан предохраняет корпус от разрушения при высоких температурах; Температура эксплуатации от -55°С до +75°С, рекомендуемая 20°С -25°С.

Прошу прощения, не «увы, нет» а «к счастью, нет» — манера делать автобайпас хороша только для рекламы ИБП, а в реальной жизни это вовсе нехорошо, я думаю. Пользователь должен сам решать, когда ему остаться без защиты, включив байпас. Правда, если изделие все равно его не защищает — тогда, вероятно, не страшно и автоматически включать... какая уже разница? Ну можно сказать, если речь идет о стабилизаторах (был ещё термин «нормализаторы» когда-то, то есть устройства для того, чтоб держать напряжение все время или большую часть времени в допустимом диапазоне, не заботясь о том, как ведет себя выход в пределах этого диапазона) — то у нас принято примерно такое рассуждение: до 80В (ранее делали до 130В) — обеспечивается точное значение номинальных 220В, а поскольку в принципе (для большинства нагрузок) допустимое отклонение 15% — то в режиме «вытягивания» мы просто допускаем «проседание» выхода до 190В и лишь тогда блокируем выход, это происходит примерно при входном напряжении около 76В под нагрузкой... Вероятно, более правильно было бы вообще либо держаться в диапазоне ±10%, а то и сразу при выходе за номинал, ещё при 90-80В входного и ниже, и при выходном хоть на вольт меньше чем 220В, смотря по нагрузке — сразу отключаться. Но уже настолько все привыкли к «вытягиванию» — что оставили и даже 15% вместо 10% допускаем отклонение... Наверное, неправильно это... Но — традиция.

Верно ли я понял, что байпас может включиться сам, без участия пользователя? Добавлено через 4 минуты Здесь, кажется, что-то не так. Если коэффициент трансформации макс. 1,51 — то выходное напряжение будет при 123 Вольт на входе уже на 15% меньше чем номинал 220В. (187В). И это ещё без учета падения на обмотках трансформатора под нагрузкой — реально, вероятно, около 130В или чуть выше. А дальше уже как бы не режим «вытягивания», потому что уже не вытягивает, не? И к чему написано тогда «рабочее» 100В, если при 100В уже мало что работает? Добавлено через 1 час 34 минуты Да в чем проблема-то? В этом диапазоне все прекрасно стабилизируется, правда не так бюджетно, как хочется — но зато еще и безопасно при резких скачках, которые там тоже есть наверняка. Давно уже это делаем. Другое дело, что может незачем так уж прям сразу платить, а лучше отвалившийся ноль починить, заодно и от поражения током где-то кого-то спасти заранее можно...

Если не поменяли до сих пор схемотехнику, что осталась от Левченко — а, похоже, судя по показанным фото с трансформатором — таки нет — то там высокому КПД неоткуда просто взяться, даже клампы сливаются просто в пробивающийся на каждом полутакте защитный диод мосфетов, а чтоб энергии поменьше сливалось — вот эти мощные обмотки свиваются попарно, хоть оно сильно много эффекта и не дает (геометрия/физика не дает). Короче, чтоб было норм — там не реинжиниринг уже нужен, а заново проектировать со старта, бо даже и ТЗ править уже надо давным-давно, не говоря уж — конструктив и схемотехнику. А, да — кулеры. Я тоже люблю когда много кулеров и они еле-еле крутятся. Тихо получается потому что и холодно. И меньше пыли, когда тихо крутятся.

Нужно тащить несколькими кабелями и обжимать меньшее сечение, подключая каждый провод к своей клемме. Так и длину проводов проще выдерживать, и стабильность контакта. Собственно, внутри прибора оно тоже идет раздельными проводами и даже в трансформаторе — параллельные обмотки, не говоря уж — параллельные ключи, так что логика есть. У меня на примерно 4 кВт, помнится, было по паре клемм на плюс и на минус. Делал на яхту, там часто 24В используют, как бы негласный стандарт. Правда расчет и заказ был на 3кВт, но всегда мощнее получается почему-то... Ну по 4 клеммы на 10кВт может и хватит, смотря какого качества клеммы. Можно конечно и от сварочников фурнитуру использовать, но не надо — все равно ж сами-то аккумуляторы сильно большой емкости не бывают так что придется разделять по их клеммам. Лучше уж сразу от них до инвертора так и тащить, спокойнее жить будет, и укладывать более тонкие удобнее.