George K.

ага, теперь понятно почему его никто не продает у нас - придется делать из шамотного. Кстати, никто не знает, какой из шамотных кирпичей безопасен для здоровья и может использоваться в топках, в которых будет готовиться пища. Поиск особо ничего не дал - одни говорят типа "глупости, он безвреден", другие - "не хотите проблем со здоровьем - не используйте шамот в печах для "еды". Или вопрос в марке этого шамота (огнеупора)?

И как- нашли? Самого интересует печной кирпич.

А почему, собственно? Тем более, если эту "ситуацию" "создал" ты сам, за свои нервы и деньги. Как будто кто-то мешает соседу пройти тот-же путь. Просто тут, ИМХО, не клондайк - а часть своих бы вернуть. Нервы - вообще на списание.

"фурнитура и резинки" у меня не эксклюзивные. Если они и полетят от 60°С (хотя я в этом сомневаюсь) - куплю другие за 30 грн (раз в пару лет ). Разницы с холодной водой - никакой. Да и откуда ему "добавиться" если процесс "смыва" идет несколько секунд.

год мучался с такой же проблемой - "скважина-конденсат на бачке", хоть дистиллят добывай - такие лужи были. Течи не было, вода "сама" не обновлялась. Просто жарко, вода 5°С - воздух 30°С, в результате - конденсат на всем - трубы, краны, бачек. Трубы теплоизолировал, а вот с бачком все не получалось ничего. Решил кардинально - бачек подключил к горячему трубопроводу. Пол года - полет нормальный. Зимой, по идее, еще и спину будет греть Ну и смывает хорошо По поводу вентиляции - не всегда помогает! У меня одна из труб идет через вентилируемую мансарду (еще не закончена, так что ветер там гуляет - будь здоров). То же самое ледяная вода + летняя жара = куча конденсата.

У меня дома стоит ABB. За два года срабатывал раз пять - и все "по делу".

Один из форумчан выкладывал такую ссылку (ссылка устарела) Похожая карта.

Производители УЗО любят приводит всякие графики о снижении смертности после введения "в Европе" в 60-тых годах УЗО в быту. Но ведь графики действительно впечатляют, когда смертность из-за электротравм за год в одной из стран уменьшилась с тысяч случаев до единиц. Кстати, вот на чем нельзя экономить - так это на УЗО, сейчас куча УЗО продается, произведенных якобы в Украине, а на самом деле в Китае. И странно видеть фотки щитков форумчан, которые строят дом за десятки-сотни тыс. долларов, но в щитках у них стоят не брендовые УЗО европейских производителей (пусть даже сделанные в Китае, но настоящие этого бренда), а недорогой ширпотреб. Разница то всего несколько сотен гривен.

От фазного сработает "лучше" , т.к. при тех же условиях потенциал относительно земли у "нуля" намного меньший -> ток утечки то-же будет меньший. С другой стороны - если испуганный и мокрых тапочках на проводящем полу - то да.

Хорошие картинки. Только для цепей переменного тока, а не постоянного. А постоянный ток в таких цепях (и, сооответсвенно, утечка постоянного тока) будет уже внутри нагрузки - прямоугольничка-резистора на картинке. И тут уже УЗО не сработает. Так как будет "думать", что это не утечка, а - нагрузка такая. Вывод (опять ИМХО, ну вот такой я , не навязываю никому свое мнение) - с типом "В" не заморачиваемся. Ставим "АВ" или "А".

В сети переменного тока - "утечка по по постоянке" - это именно нагрузка. В импульсном блоке питания - если ДО гальванической развязки - то там ЕЩЕ "переменка", УЗО сработает. А если ПОСЛЕ - уже пофиг. Мы говорим, примерно об одном и том же - я просто обращаю внимание, что после "трансформатора" - УЗО уже не спасет - а это вопрос уже жизни и смерти. Что касается УЗО типа "В" - то слово "постоянный" там указывает на то, в каких сетях (постоянного, переменного тока) оно может использоваться. А не о типе "утечки". ИМХО • Тип В: пригодны для защиты установок от пульсирующего постоянного или синусоидального тока утечки, а так же постоянного тока утечки То есть может использоваться в цепях переменного тока (синусоидальный ток утечки), постоянного тока (постоянный ток утечки, постоянный пульсирующий ток утечки). Причем в цепях переменного тока допускается использование "импульсной нагрузки" и это не приведет к ложным срабатываниям.

А вы паспорта почитайте, только не проспекты, а паспорт, который идет на изделие от производителя. От того какая у Вас там "утечка по постоянке" - УЗО не холодно-не жарко. "Утечка по постоянке" в домашних условиях - это собственно один из видов нагрузки. УЗО "смотрит" только на разницу между током по фазному проводу и нулю, и ВСЕ! Все "утечки" которые происходят в гальванически развязанной нагрузке - ему глубоко "побоку" Можно хоть все десять пальцев засунуть в работающий телевизор - УЗО не сработает. А вот коснулись фазного провода - часть тока "вернулось" не в "ноль", а ушло через ногу "в землю" - вот именно эту "недостачу", этот дифференциальный ток УЗО и зафиксирует и сработает если он апревышает номинал (например 10мА).

Вы уверены? ИМХО, тип УЗО говорит больше о типе измерительного "моста" (аналоговый, цифровой и пр.) и нагрузки с точки зрения ложных срабатываний. Например если УЗО не предназначено для импульсной нагрузки - то может ложно срабатывать от всяких случайных помех (от холодильника, например). А утечки (с точки зрения УЗО не могут быть импульсными - если человек взялся за фазу или просто перетерся провод - ток утечки по форме обычный (гармоническая синусоида); если утечка в самом приборе после входных цепей (например импульсном) - УЗО вообще этого не заметит, так как разницы по фазе и нулю практически не будет. Вывод: от пожара и поражения током защитит любое УЗО, а вот его тип нужно выбирать, чтобы не было ЛОЖНЫХ срабатываний. Ну и на величину тока срабатывания, конечно, нужно обращать внимание - лучше брать 10мА, но если проводка старая и где-то есть постоянные утечки - то можно и 30мА. Все сказанное - ИМХО. Забыл еще один момент упомянуть - обращайте внимание на диапазон рабочих температур УЗО. Некоторые производители не гарантируют срабатывание при температуре ниже 5°С, например. То же смое касается и автоматов.

Тоже интересуют бетонные боковинки для скамеек.

Автоматика котла рассчитана на определенное количество циклов вкл/выкл. Например самая простая и популярная (в бюджетных котлах) SIT-630 - на 10 000 циклов. То есть, если считать отопительный сезон с октября по март (6 мес), то получим 180 дней. Например, котел с избыточной мощностью включается и выключается в течении часа 3 раза, а "согласованный" по мощности - только когда тепло на улице, а так - горит практически постоянно. Получим, что "избыточного" котла хватит на 10000/(3*24*180)=0,77 "года" работы (!). То есть ресурса автоматики не хватит и на один сезон! Для того чтобы хватило лет на десять - 1000 циклов на сезон = только 5 циклов "вкл/выкл" в сутки. Я, конечно, очень упрощенно подсчитал, но я думаю общая идея правильная. Итак, вывод, который я сделал для себя - избыточная мощность только в случае применения котла с "хитрой" многоступенчастой модуляционной горелкой (автоматикой), для которой работа на 10-40% мощности является такой же номинальной, как и на режиме 60-100% мощности. Все сказанное - ИМХО, я не специалист и мог допустить ошибку в расчетах.

Ну да, автоматика там самая простая SIT-630. То есть температура рубашки котла достигла заданного значения - горелка выключилась. Остыла - включилась. Я бы поставил автоматику, импортный котел и пр. - но у нас электричество отключают когда просто гроза или сильный ветер (прикол такой у РЭС). А про аварии вообще молчу. А мне нужно будет оставлять дом зимой на несколько недель. Поэтому мой выбор именно система с естественной циркуляцией и отечественный котел (РОСС выбрал потому что единственный, который держит давление до 3 бар). А про запас по мощности задумался из-за того, что потом (лет через десять) появятся еще жилых квадратов 50 на втором этаже), но уже понял - легче потом котел поменять на более мощный.

ИМХО, на фоне общего расхода газа - горение запальной горелки - копейки.

А в чем заключается это "плохо"? Я так понимаю, горелки там не модуляционные, автоматика - Sit-630. То есть в котле повышенной мощности просто будут реже включаться эти две горелки. По цене котлы не особо отличаются. Вот и думаю - с одной стороны должно хватить и 10, а с другой - всегда хочется иметь запас. . Правда, если газа подет расходоваться существенно больше - нафиг мне этот запас

Подскажите, пожалуйста, в выборе мощности котла. Расчетная необходимая мощность котла – 9 кВт. Система закрытая, низкотемпературная (70/50), поддерживающая естественную циркуляцию, но с насосом (байпас). Котел – выбор остановлен на парапетном РОСС (Харьков). Вопрос – что лучше взять : 1. модель 10-кВт (одна 10-ти кВт цилиндрическая горелка BRAY) 2. модель 16-кВт (две 8-ми кВт цилиндрических горелки BRAY) с точки зрения экономичности, длительности службы горелок и пр.

Учтите, что все эти сосны - это скорее не Ваша собственность - а какого-то лесничества или сельсовета. Хоть они и ростут у Вас на земле. И просто спилить - незаконно, если зафиксируют - выпишут штраф. Я, когда хотел спилить свою "аварийную" сосну - написал заяву в сельсовет, типа "засохла, наклонилась, угрожает жизни и имуществу граждан", пришли с экологами, осмотрели - дали "ордер на снос зеленых насаждений"

Обратите внимание, что отступать нужно именно от "линии" по всей ее длине. То есть граница проходит параллельно проводам на расстоянии 2м от них в проекции на землю (при 0.4Кв). А от соседского забора отступают 1м. Плюс нужно учесть, что необходим противопожарный разрыв между зданиями, то есть нужно будет отступить и от соседских построек (сколько - точно не помню, примерно 7-8м в зависимости от сгораемости материала из которого сделана постройка). Кроме того, у соседа может быть получено разрешение на постройку, которой еще нет, но в планах архитектуры она "уже есть". Это тоже нужно учесть.

Пользуюсь ударной дрелью с редуктором DWT SBM-810VS "в быту" уже лет пять. Пока нареканий нет. Все жду пока сломается, чтобы купить "нормальную":rolleyes:, пока не ломается, зараза. А покупалась "на пару месяцев строителям дать".

ИМХО, тут дело не только в стационарности камер - тут и сама база не сертифицирована в соответствующих органах и не может использоваться как доказательная база. То есть с точки зрения закона - цена этой базе фотофиксаций примерна такая-же как и набора картинок сделанных в фотошопе и хранящемуся на открытом ресурсе. См. ссылку - там внизу есть висновок соответствующей организации. (ссылка устарела)

Спасибо. Немного модифицировал, добавил малые диаметры (правда убрал большие ). И добавил медные трубы, просто использовав коэффициент 5.5 Кстати, я правильно понимаю, что при выборе регистра нужно ориентироваться на наружный диаметр трубы, а не на внутренний, как это делается обычно. То есть когда производится расчет для, например стальной трубы "Ду15" - то для меди это труба 22мм.? Вот тогда и можно применить коэффициент 5...7. Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls

Спасибо. Дом готовый.