Ssss123

Leon26, я в октябре 2019 покупал аккумулятор INTERTOOL DT-0311 для Einhell TH-CD 12, и у меня уже было нормальное мнение о качестве аккумулятора этой марки. Родной Einhell сейчас уже полностью не заряжается, а уже тогда был очень слабым, хотя в нём установлены банки 1500мАч, против 1300 мАч в Интертуле. Через время докупил зарядное устройство, т.к. аккум оказался несовместим с зарядным Einhell. INTERTOOL WT-0341 20v, который я купил к пиле, тоже не был слабым или проблемным во время резки дров. Проблема была в том, что зарядка циклами каждые 10 секунд выключалась и на 2 секунды снова включалась. В связи с с чем зарядка аккумулятора продлилась почти 2 суток. Зарядное или аккумулятор виноват, я не знаю. Сервис сказал, что такой долгой зарядки не должно быть, и оба устройства уже там. Надеюсь на замену. Широта 20в линейки уже достаточная, но я не уверен, что что-то куплю в ближайшее время. Нашёл заокеанского близнеца данной пилы -POPOMAN/ TECCPO, у которого линейка инструментов больше, т.е. завод уже спроектировал и выпускает совместимые устройства. PARKSIDE вообще гарантии нет (судя по их сайту) на зарядное устройство и аккумуляторы, а стоят они дороже аналогичных у INTERTOOL. А захотелось купить Интертуловскую пилу именно из-за бесщеточного двигателя, а других марок с таким предложением я в тот момент не знал. Теперь знаю, что существует PARKSIDE PERFORMANCE 20 V PSSAP 20, но это как-то за пределами бюджета и смущает их отношение к гарантии на аккумуляторы. По сути я выбирал из Sturm RS8820CL, и TEKHMANN TRC-115/I20, и параметры Интертула меня больше привлекли)) В общем, всё ок, но нужно решить вопросы с аккумом))

Отремонтировал сабельную пилу. Пришлось самостоятельно изготовить пластину для пилы, т.к. нигде готовой не нашёл. По руку попалась внутренняя стенка AT-корпуса, и из неё выпилил. После ремонта пила работает нормально, но думаю, что нужно уже изготавливать новую пластину. Пока тыкался в поисках пластины, купил сабельную аккумуляторную 20В пилу INTERTOOL WT-0367 с бесщёточным двигателем. Пила мне понравилась, пилит хорошо, но был косяк с зарядкой, и пришлось акум и зарядку отправить в сервис для выяснения причин очень долгой зарядки. Буду ждать результата.

Подскажите, пожалуйста, по поводу сабельных пил. До недавнего времени пользовались бюджетной сабельной пилой Зенит ЗСП-1300 для распилки веток, но в последний раз она перестала пилить и громко стала визжать. После её разборки я нашёл эту пластину в таком плохом состоянии. Как я понимаю, шток перепилил пластину и она стала клинить, а эксцентрик разбил внутреннюю окружность пластины практически до квадрата. Не знаю смогу ли отремонтировать, т.к. родной такой пластины я не нашёл, и пока откручивал/высверливал приклеенные "пластилиновые" винты, держащие маленькую пластину штока, сломал крепление с резьбой, в которые закручивались эти винты. Заказал похожую пластину от пилы Sturm, но в руках её не держал, и не знаю какого она размера. В виду сомнительной возможности ремонта, думаю о покупке другой пилы. Сколько не смотрю на схемы бюджетных и среднебюджетных пил, то такая пластина часто встречается в конструкции. Часто ли она выходит из строя? Видел её на схемах Sturm RS8812, Stanley FME360 и SPT900. Меня ценой привлекает Sturm RS8812 и она поворачивается на 90 градусов в обе стороны. Не понятна разница в моделях Stanley FME360 и SPT900. Я уже боюсь этой пластины. Можно сказать, что это расходный как пилочка, и можно было бы менять при износе, но, например, у Зенита винты деформировались при откручивании, и я испортил пилу. Сервисного центра производителя я не нашёл, а другие ремонтники отказались, поэтому полез ремонтировать самостоятельно. У Bosch PSA 700 E в схеме этой пластины нет. Может её купить? Не слабая ли она для распила веток?

С Самураями особо не складывается, но установщики предлагают Idea FH ISR-09HR-SA7-N1 ION, то решил соглашаться на такой. Как я понимаю это практически Samurai SMA-09HRN1 ION.

Выбираю в данный момент кондиционер для небольшого помещения и остановился на модели Sensei SAC-09MBW, т.к. сейчас на него есть скидка. Есть ли мнения о надежности данной модели и производителе? Стоит ли покупать?

В общем всё получилось, хотя до последнего момента оставались сомнения, т.к. никто не давал однозначного ответа. Может будет кому-нибудь интересно. Розетка IEK ниже одиночной розетки и автоматов в связи с чем остались щели между корпусом и розеткой. Также узнал, что розетка шире двух секций. Пришлось немного подправить край отсека.

Вот 10,8в получается сразу после зарядки без нагрузки. Разбирать аккум и зарядку пока они на гарантии что-то не хочется. Ради интереса подключил импульсный БП 12в/1,5А, чтобы попытаться дозарядить, то за 2,5 часа напряжение с 10,7в поднялось только до 10,84в. Видимо комплектный блок питания не перетруждается.

Купил полгода назад шуруповерт Einhell TH-CD 12-2 Li и толком им начал пользоваться только сейчас. Как я понимаю у него при заряженном аккумуляторе напряжение должно быть 12в? У моего с покупки оно 10,8в, и перестаёт крутить при 9,3в, т.е. зазор совсем не большой. От чего аккумулятор заряжается только до 10,8в? Есть бракованная банка? Или может виноват слабый блок питания на 12в, 0,5А?

Я над этим задумывался, и видел такие же минусы, но и плюсы тоже. Например, выглядят компактно в общем со счетами ящике, розетка не видна со стороны и не привлекает внимания, не нужно выдумывать дополнительную защиту от осадков для внешних розеток, не нужно связываться с внешними розетками viko, которые есть в продаже, т.к. они среднего качества.

Вот и я хочу её использовать для мощных уличных электроприборов (электрокоса, электропила и т.д.), т.к. проводка в доме оставляет желать лучшего.

Так нельзя устанавливать розетки в общем щитке или можно? Если отдельно выносить розетку, то какое подключение разрешено для этой розетки внутри ящика со счётчиком? Не хотелось бы делать отдельно, т.к. щиток у меня подходящий для общей сборки уже есть.

Возникла необходимость заменить уличный электрощиток вместе с автоматом. В связи с этим решил установить две розетки на din-рейке в щитке, т.к. нужно подключение к электросети в самом ближнем месте от счётчика. Розетки будут отключаться отдельным автоматом. Электрощиток производства Nik, dot 3.1 Есть мнение, что с таким подключением розетки не согласится электрокомпания. Планируем к ним обратиться завтра. Возможно ли реализовать установку розеток в электрощите?

Видимо имелось ввиду, что для бетона не подходит?

Не прошло века как я построил крыльцо из кирпича и бетона у частного дома на 2 ступеньки, вместо аналогичного деревянного Теперь есть желание оформить его деревянными досками, чтобы не скользила поверхность. Есть пара вопросов: 1. Доски не должны иметь щелей на стыках? Плотно должны прилегать? Или должны быть щели для вентиляции? 2. Класть доски нужно на лаги или крепить прямо к поверхности? 3. Нужно ли что-нибудь, например, руберод, подкладывать под доски для гидроизоляции?

Может с фото будет понятнее. Вчера сняли часть деревянного пола и под ним оказался грунт без каких-либо подсыпок. Упомянув армпояс, я имел ввиду, что может нужно укрепиться по периметру, чтобы уменьшить вероятность смещения бетонной площадки под котлом. Может быть это излишне и достаточно будет залить цементный раствор поверх слоёв песка и камней. Или нужно заливать бетоном? Я пока не определился и прошу подсказки что будет лучше или проще предпринять для заливки площадки под котел.

Вспомнил, что не написал, чем закончилась история. Бабушку мы всё-таки убедили, что её покупка получилась весьма сомнительной и она настойчивым образом убедила продавца забрать фильтр назад. Монтажник хотел за демонтаж получить 100 гривен, т.е. вычесть разницу из внесенного аванса, но я сам снял этот фильтр и бабушке он вернул 200 гривен из ранее оплаченных 300 гривен. Также монтажник сказал, что фильтр производства Ирпеньского завода. Вот что им было бы во вред, если бы в инструкции об этом было указано? В общем история благополучно закончилась больше месяца назад и продолжения не имела.

Решили всё-таки установить в частном доме твердотопливный котел. Весит котел без воды почти 150 кг, а с водой и того больше. В связи с чем решили, что на деревянный пол котел не поставишь и нужно будет снять половину пола в коридоре, т.е. отпилить лишнее у досок, чтобы залить вместо него раствор. Участок пола 1,2м*1,2м, ожидаемая глубина примерно 0,5м. Пока деревянный пол ещё не разобрали возникли несколько вопросов: 1. Как перенести лаг, на который должен опираться оставшийся деревянный пол? Поперечный брус, к которому прибиты половые доски находится на участке пола, который будет демонтирован. Брус нужно будет подставлять снизу под доски и прибивать? Если бы снимали доски полностью, то наверное было бы проще. 2. В каких пропорциях мешать раствор? 1:2 или 1:3? Цемент куплен марки М400 со шлаком от Хальденбергцемент, песок речной. Щебень забыл купить и теперь думаю как без него обойтись или не получится? Есть крупные куски гранита, которых хватит чтобы заполнить получившуюся яму. 3. Что сделать, чтобы получившийся бетонный кусок пола не жил отдельной жизнью и не проседал под весом котла? Нужно ли пол как-то объединять со стенами дома? Нужен ли армпояс? Планировалось, что пол будет опираться на три стены, а с четвертой стороны будет лаг пола. Наверное так неправильно и нужно делать от стены до стены?

Вероятнее всего, что наценка у фильтра двойная или тройная, но мне кажется, что данные фильтры вообще ненужной покупать.

Вчера мою бабушку "обработали" установщики фильтров очистки и установили фильтр "Ресурс Стандарт" с отдельным краном для воды от ООО "Ресурс" без каких-либо данных. Никаких опознавательных знаков на нем нет, кроме наклейки о том, что сделан с гордостью, и наклейки 1*1см с буквенно-цифровым обозначением, которое в интернете никак не находится. Информации о данном фильтре, как и о производителе, не нахожу. Единственное упоминание есть вот здесь, и ещё сильно усиливает подозрение, что распространители не чисты на руку. Хотя мне кажется, что они просто впаривают какое-то барахло, и криминала не должно быть. Фильтр по их ценам стоит 1950 гривен с рассрочкой до конца года. И в договоре написано, что при расторжении они имеют право взыскать 500 гривен штрафа. Бабушка рассказывает, что фильтр очень хороший, что её знакомые все такие имеют и что я не прав в отношении продавца и товара. Кто-нибудь сталкивался с этими фильтрами?

Я доволен двумя на 50 и 80 литров. 50ти хватает только на душ и мытьё посуды, а с 80ти можно набрать ванную. Очень качественные модели с "сухим" тэном. Греют хорошо.

В наших условиях позади дома нет построек: двор и арка для винограда. Я так понимаю, что постройка должна находится на каком-то расстоянии от дома. Кто-нибудь может подсказать минимально возможные размеры помещения? Дать какие-то вводные данные? Возможно, чтобы помещение было некирпичное? Сильно ли фабричные котлы греются по внешним стенкам? Нашёл на ютубе готовые маленькие котельные, и примеры сварных конструкций облицованных профнастилом. В общем немного проясняется ситуация. 988888, ваш вариант альтернативного отопления интересный, но тянет также очень много накладных расходов, как и присобачивание тт-котла с существующей системе отопления, поэтому буду иметь ввиду, что такой вариант существует, но вряд ли им воспользуюсь.

Кондиционер LG G12LH достался на распродаже имущества банка пять лет назад и был установлен раньше наружного счетчика и автомата. Историю кондиционера я знал и знал, что покупаю хороший кондиционер. Старался не проверять низкими температурами, включал максимум при минус 5. Что-то мне подсказывает, что отопление дома кондиционером зимой это нелучшая идея как с финансовой стороны, так и по износу кондиционера. Он ещё меня иногда пугает, тем что не сразу включается на обогрев, а сейчас нашёл обзор, в котором описана эта "фича"

Автомат устанавливало наше облэнерго и он на 16А. Вводной кабель тоже не поражает толщиной, предположу что он сечением 4 кв.мм., для 6 он маловат, но больше 2,5. Кондиционер мощный, 12ка и вполне может быстро нагреть дом, но ощущения как от всякого кондиционера включенного на обогрев - мне не нравится дышать таким воздухом. Также он не рассчитан на работу при низких температурах.

Хренового качества, но пропадает очень редко. Рядом гаражный кооператив, и во время сварки напряжение часто просаживается до 170в. Даже включение электрочайника заставляет свет мигнуть. Да и проводка оставляет желать лучшего. Меня мысль о замене всей проводки, начиная с ввода, и потрошении стен, повергает в замешательство. О количестве выделяемой мощности ничего не знаю. Есть куча дров и б/у досок, которые можно только использовать для сожжения. Каждую осень образуется куча мелких веток с деревьев и кустарников. Есть пара орехов с кучей сухих веток, которые нужно проредить. В общем для старта дрова есть, а дальше будет видно. Пока я искал ответ для выхода из ситуации с минимальными затратами, родные меня поставили перед фактом, что скоро закажут изготовление ТТ-котла у какого-то мастера, и что в планах установить его на месте тамбура-раздевалки, хотя я думал его вынести в какую-нибудь отдельностоящую постройку, которую нужно еще соорудить.

Я не говорил, что котел постоянно мотает. Он нагревает воду до заданной температуры ( в первом положении это 30 градусов) и выключается на горелку, через время снова включается. Просто для отопления эта температура низкая, а вот по расходу газа минимально высокая, выше температура - выше расход. Гостовский пенопласт или по изготовленный по ТУ? Разница в том, что для пенопласта марки ПСБ-25 по ТУ плотность указывают до 9 кг/м3, до 11 кг/м3, до 14 кг/м3, а у гостовского от 17-18 кг/м3. И цена различается в два раза между гостовским и ТУ с плотностью до 9 кг/м3. Встречал советы, что ни в коем случае нельзя опускать плотность ниже гостовской, с другой стороны потратить 8 тыс.грн на один только гостовский пенопласт для стен как-то через чур много, и может ТУшный не такой плохой. И скорее всего не будем утеплять, поддержки в этом вопросе нет. Только своими деньгами и своими силами я смогу начать через н-нное количество лет и возможно, что и утеплять нечего будет, т.к. родные уже изъявляют желание продать дом, чтобы не обанкротиться на газе, либо установить ТТ-котел. Может я неправильно выразился о 100 куб.м., имелось ввиду, что утепление может быть оправдано лишь, если даст экономию в 200 кубов (с 300 до 100). Поэтому и говорю, что максимум, что возможно оплачивать за отопление около 700 грн., т.е. 100 куб.м. газа по новым ценам, либо запастить дровами, углем и брикетами для ТТ-котла. Точно так же, пол очень холодный. Под полом пустота и в цоколе есть дырки для вентиляции.