Andrey-Bucha

Председатель сбивает со всех 10000 у.е. Как вступительный взнос... Как для меня, то это невменяемые деньги. Насколько я понимаю никто не знает куда уходят деньги.

Тоже очень интересует и буду благодарен за образец

В доме уже ремонт сделал, да и теплые полы слить нелегко. А что если физически дом уже врезен - все равно нужно разрешение СТ или нет?

Подскажите непосвященному. Есть дом в садовом кооперативе. 2 года назад подключили дом к газу (врезались и завели трубу под дом). Пока строился некогда было заниматься, а сейчас позвонил решалове и он говорит, что сейчас ввиду новых правил я не могу подключиться не введя дом в эксплуатацию. А ввести я не могу, так как еще многое недоделано. Но есть уже система отопления, которая может замерзнуть. В принципе я готов к зиме - есть бак аккумулятор с 8 квт нагревателем, камин, твердотопливник. Это не даст системе замерзнуть. Но с котлом конечно все проще. Читая последние посты я все таки понял, что подключиться без ввода в эксплуатацию можно. Подскажите как или дайте ссылки на процедуру. И еще про садовый кооператив - линия то принадлежит кооперативу - неужели и тут нужно согласие Киевэнерго и т.д.

Экструдированный полистирол (не пенопласт) в основном не воняет. Посмотрите в эпике. А под штукатуркой запаха точно не будет

тогда нужно ставить датчики в сторону от дороги на участки. Свет будет срабатывать при движении внутри зоны охраны. Конечно если сами ночные жители не ходят по двору по ночам. и Таймер включения нужен. Скажем с 24.00 по 5.00, когда в основном то и лазят

А если к датчику движения еще и сирену прицепить, что еще лучшее шоу получится Бомжи могут инфаркт получить. А если опять серьезно, то можно взять хорошего уровня датчики с настройкой чувствительности - чтобы на собак не реагировали, а только на крупнее человека объекты - тогда не будет ложных срабатываний. И все будет хорошо работать для отпугивания

Тогда нужно провести провод по верх забора и подать напряжение А если честно, я бы оставил камеры и рядом фонари с датчиком движения. Как минимум будет отпугивать. А сторож возможно сможет со сторожки видеть где включился фонарь и сможет пойти проверить

Уважаемые господа! Сейчас я на финальной стадии строительства дома. Хочу в ноябре поставить входную дверь на террасе вместо временной. Размер проема 90 на 220 см. Толщина стен – газоблок 250 мм + утеплитель 50 мм + отделка – итого около 310-315 мм. Что я хочу… 1) Учитывая, что дом имеет много окон – не хочу очень массивную бронированную дверь – очень легкий метал, обшитый деревом изнутри. Никто туда ломаться не будет при наличии кучи окон 2) На террасу иногда может заметать снег – т.е. внешняя поверхность должна быть влагостойкой. Прямого солнечного света не будет. Возможно даже пойдет, если снаружи будет металл как на приложенном фото, а изнутри коробка и дверь обшита деревом 3) Хочу чтобы был двухкамерный стеклопакет посередине двери (наподобие приложенного фото) 4) Один хороший и надежный замок Mult i Lock 5) Дверь должна быть теплой и герметичной. 6) Цвет снаружи и изнутри – темно коричневый Жду предложение, примерную стоимость (замер+изготовление+установка+обшивка коробки) Заранее спасибо

Поближе к этой дате маякните. У нас есть списанный материал с немного порванной упаковкой и сможем помочь. Но ситуация меняется каждый день. Нужно ближе к дате проверить

Татьяна, Вы конечно очень компетентный человек в строительстве, но вот тут я разочарован Вашим советом. Согласно 1-е Изменение к ДБН В.2.6-31:2006 от 1 июля в 1 температурной зоне тепловое сопротивление стен должно быть 4,95 Если возьмем премиум классу утеплитель с лямбдой 0,035 (менее 10% от рынка) то мы выходим на тепловое сопротивление 4,28, что ниже норм. При 200 мм мы выйдем на 5,7, что выше норм, но балки имеют сопротивление ниже. Это при дорогом премиум материале. А при обычном с лямбдой 0,040 (80% рынка) при 200 мм у нас будет 5 - чуть выше нормы. Я у себя ставил Урса М-25 общей толщиной 320 мм и ничуть не жалею. ПыСы Большинство украинцев считают, что и 100 мм достаточно

Согласен, поэтому я агитирую хозяйку иметь минимум 2 источника тепла + генератор для циркуляционных насосов. + возможно планируемый камин ПыСы. Можете меня просвятить как специалист специалиста как падение напряжения и падение давление в магистрали связаны с теплопотерями дома о котором мы говорим? У хозяйки будет 10 кВт электрическая мощность. Ограничителем будет скажем 50А автомат на входе. Да, если напряжение упадет ниже 170 вольт, то и мощность электронагрева скажем до 8,5 кВт. И да Это приведет к понижению температуры в данное время с может 13 до 8 градусов... И возможно придется зажечь камин или твердотопливник...

Да, материал премиум класса, есть 50, 100 и 150 мм. Не пожалеете Добавлено через 3 минуты Только об этом хотел сказать. По любому нужно делать звукоизоляцию по перекрытию. Так что без утеплителя никак. Я у себя 150 мм Урса М-25 в перекрытие положил. Теперь не слышно, когда ходишь по мансарде снизу. Но у меня еще другая цель была. Я мансардный 3 этаж не всегда буду использовать и у меня есть возможность там поддерживать 10 градусов, а снизу 20

В принципе первая и последняя. Просто теплый пол залил весной, а в следующем году подам газ и введу в эксплуатацию. Газ честно говоря уже заведен в дом, но пока не могу документарно оформить Все пройдет, думаю, хорошо, если не будет катаклизьмов со светом. Уже купил генератор на этот случай, так как без электричества и ни туда и ни сюда. Я купил у форумчанина устройство для контроля температуры. Теперь или по интернету или по смс смогу все мониторить, включая пропадение напряжения. Если пропадет напряжение я получу смс и осознаю, что в пределах нескольких часов буду вынужден приехать, включить генератор и запустить твердотопливник. А так буду наведоваться раз в 2 дня и запускать твердотопливник, чтобы дать перерыв в электропотреблении

Согласен! Т.е. я перефразирую. Стандартный кирпичный старый дом теплопотери будут около 27 кВт (при температуре в доме 20 градусов) или скажем 22 кВт при температуре в доме 15 градусов. Свеже построенный дом с 10 см минваты, свежими швами, влагой в стяжке и требуемой температурой в доме 15 градусов скажем 10-12 кВт На сл год после окончания ремонта, высыхания и температуре в доме 15 градусов - 8 кВт. Пр температуре 20-22 градуса - 10-12 кВт. Все очень примерно, но порядок цифр такой. Ни о каких 20 кВт речи быть не может. Факты как наличие щелей и открывающиеся двери мне не известны

Да сложного ничего нет. Проще говоря как я понял у Вас батареи. Т.е. нужно купить скажем электрокотел с циркуляционным насосом. Закольцевать батареи и дать давление 1,5 атмосферы + расширительный бачок и должно работать. Конечно это очень усредненно, но разобраться можно. Добрых людей не бывает. Все меркантильные, на маленький объем работ не поедут. Мне тоже насчитали хххххх за отопление. В результате платил только за разводку теплых полов и подключение к коллектору. Все остальное сделал сам, а именно - распайку батарей, подключение твердотопливника и теплоаккумулятора, подключение теплого пола, регулирование температуры теплого пола по зонам и т.д. Но без электричества ничего не получится. Нужно решать вопрос. 10 кВт хватит с головой

уже утеплено 90% поверхности дома. Скоро начнется окончательная отделка

О чем Вы говорите? 1 кВт на 10 кв.м. это расход неутепленного кирпичного дома! При уличной температуре -20 и в доме +20! Современный дом должен быть около 1 квт на 20 кв.м. А если принять, что дома для отделки можно вместо 20 градусов поддерживать 10-15 градусов, то и еще меньше!

такая же ситуация, только дом 350 кв.м. и очень преочень хорошо утеплен. Сразу скажу, что если Ваш дом хорошо утеплен, то при +20 внутри и -20 снаружи теплопотери будут 10-15 квт. А если на улице -10, а внутри +10-15, то и 7-8 квт должно хватить. Я тоже не могу подключить газ, так как не успеваю ввести дом в эксплуатацию,а в доме уже теплые полы. Пока стоит котел Стропува (длительного горения) + теплоаккумулятор со ствроенным нагревателем 8 квт, которого хватит для поддержания +10 градусов. Т.е. я настроил систему так, что когда работает твердотопливный, то электрический нагреватель отключается, потом когда скажем через сутки вода остыла ниже 30 градусов в теплоаккумуляторе. Т.е. я бы на Вашем месте: 1) Установил электрообогрев (если есть теплые полы, то внедрил бы нагреватель в систему. 2) Установил планируемый камин и когда днем рабочие работают - подкидывали бы дрова, а ночью только электричество. 3) Ну и я бы поставил себе в котельной (если есть возможность) все таки альтернативный твердотопливник(пеллеты)

1) не думаю. Я часто за границей или путешествиях. Скажем пропал свет на несколько дней. Ну даже генератор с автозапуском высосет топливо через 10 часов. Что дальше? 2) Я думаю в идеале подключить циркуляционники и котел постоянно к данной системе и будет экономия энергии, так как они не будут вообще подключены к системе. Я понимаю, что за мою жизнь инвестиции не отобьются данной экономией, но это бонус к автономной системе 3) Как альтернативный вариант рассматриваю все таки батареи с инверторами, которые будут заряжаться от сети и смогут питать циркуляционники пару тройку дней

Да это тоже дохрена... Я максимум на 10 кв.м. рассчитывал... В принципе сейчас у меня есть из "постоянных необходимых" потребителей циркуляционник теплых полов около 45 Вт. Циркуляционник твердотопливного котла 30 Вт, который работает только когда горит котел. Ну и газовый настенный около 80 Вт. Да и 60 вт циркуляционник контура батарей... По любому минимум на 150 ватт выхожу... Serg-Solar. А можете в личку рассчитать стоимость системы на 150 Ватт для декабря круглосуточно? Также я полагаю, что летом система будет давать минимум 500 Ватт?

Грамотный, поэтому и использую Эппс у себя. Пенопласт и эппс не одно и тоже. У эппс процесс приготовления другой. Он и влаги не боится и прочность на сжатие выще намного. Насчет указанных Вами марок пенопласта. Вы уверены, что его по стандартам, а не по ту производят? Проверяди псб15. Средняя плотность оказалась 11 кг. Примеров масса. Стоит ли рисковать? Вот пример на сайт производителя эппс (ссылка устарела) Сравните прочность на сжатие

Стяжку по пенопласту делать нельзя. Только по экструдированному полистиролу. Таккак у него прочность на сжатие в разы выше. А при пенопласте нужно верить в удачу

В любом случае когда нибудь если не будет устраивать можно перейти на хард. У меня больше не получается, к сожалению. Наверное турнир Уимблдона вряд ли проведу, а так, для любительских товарищеских матчей пойдет Дренаж конечно хорошая вещь, и нужная. Но у меня земля уж очень песчанистая. После любого дождя ходить можно по земле без проблем. Только с микро огородом проблема - только польешь - сразу сухо. Думаю смогу обойтись без дренажа, так как за 4 года ни одной лужи на участке не было - все сразу впитывалось

А потому что по технологии, озвученной техниками Церезита дюбеля ставятся на 2-3 день после приклеивания плит, когда клей уже засохнет. Вставил своим звиздюлей и перешел на новую технологию Перед сеткой - задюбелят все