Mitka

экономить на пропитках и лазурях нельзя.

Да ну как бы 400 грн. за 9кг ведро финишного Сенежа - вроде не так и дешево... Понятно, Тикурилла ещё дороже, но Belinka, например, дешевле...

Потом это выходит боком. Переделками, перешлифовками и перекрасками. За зиму может облезть.

Угу...

Remmers AIDOL HK-LASUR

REMMERS IMPRÄGNIERGRUND GN

Цена?

В свете последних приколов с грибком крепко задумался, я не поменять ли мне финишный лессирующий антиспетик: раньше был Сенеж, а сейчас, может, воспользоваться Неомидом? По отбеливателям/антиспетикам Неомид я отзывов начитался, а по колеровке что-то ничего нет даже не российских ресурсах.

Что скажете?

Капец, и у меня мыши завелись!

Ира, камка не панацея: мало того, что подполье ею утеплено, так ещё и в спальне свален запас для утепления чердака - мыши прогуливаются как по Бродвею!

зы. А мыши едят м/п трубы или мерилон, в который те укутаны?

Завтра куплю отраву...

Может есть смысл весной после очередной шлифовки и перед финишем дополнительно обработать проблемные места мощным антисептиком другой фирмы,

Например?

Россияне вовсю пользуют Неомид 400/440.

Вижу маленькие трещинки в зоне грибка - вопрос, такие трещинки концентрируются около грибка или нет такой зависимости? Это очень важно понять!

Зависимости нет. Трещинки по всему дому. В т.ч. и на той стене, где грибка нет.

Ну то что это грибок -- никто не сомневается. я бы попробовал пройтись мощной фунгицидной пропиткой от Belka, Pinotex или Marshall с широким спектром действия. А перед этим пройтись растворителем и попытаться смыть старое покрытие.

Растворитель смоет пленкообразующий УФ-фильтр?

Думаю причина в том что после пропитки от грибков надо было пропитать олифой разбавленной ски***ом или другим консервантом с большим коэфициентом впитывания в 2-3 слоя - а тут похоже то , чем пропитали - осталось на поверхности и стало пористым из-за усадки дерева

 

А когда Вам обрабатывали дерево -летом ? Оно было просушенным ?

Лес приехал необработанный вообще ничем. Сырой. Следов синевы или каких-то точек не было и близко. Это было в мае 2009 года. Его незамедлительно вскрыли антисептиком на акрилатной основе Сенеж Аквадекор в 1 слой. Все лето шла сборка дома, бревна выглядели идеально. Так получилось, что второй раз вскрыть тем же Аквадекором не успели до холодов. И пипец. В ноябре появились первые черные точки. Весной от покрытия ничего не осталось.

Я решил, что это произошло из-за того, что лес: а) был мокрый, б) вскрыт в 1 слой. К тому же, как мне показалось шлифовка этим летом полностью убрала следы грибка. И я вскрыл этой же пропиткой повторно, но уже в 2 слоя. Отбеливатель Сенеж Эффо применял очень точечно, только в тех местах, где была синева. Мда, на этот раз грибок вылез через 2 недели после вскрытия. Наверно, перешлифовывать уже не буду, покрашу весной в более темный цвет и всё. А вот внутри уже сделаю всё как надо: шлифовка-отбеливатель-антисептик-финишное покрытие.

что бы забить пятна - -они уже останутся навсегда...

Да как бы они и не напрягают. Это на макросьемке так сильно видно, вживую мне так даже больше нравится.

Самый правильный вариант поехать в Эпицентр и погулять по деревянно-красочным рядам - - там богатый выбор разного такого химического. и выбрать фунгицид + пропитку+олифу-морилку с колеровочным пигментом.

Купил сегодня концентрат Неомид-500 и полностью отбелил им оставшуюся непокрашенную четвертую стену снаружи. Потом нанесу бесцветный антисептик и финиш. Посмотрим, что получится.

Кстати, я вот собирался внутри шлифовать-отбеливать-красить зимой, обеспечив теспературу +10С. Не делать этого?

вопрос по электрике. какие розетки будете ставить, наружного исполнения?

Пока не думал об этом. Какие есть варианты?

похоже причина в высокой влажности древесины.

Дом выстаивается уже больше года.

а если потрогать рукою эти места, нет такого ощущения, что они как бы более влажные, мокрые?

Нет. Всё полностью сухое. Это однозначно грибок. Почитал вчера на форумхаусе ужасы, что просто сама по себе шлифовка от грибка не спасает (о чем я не знал, и пошлифовав до "белого", убедился в отсутствии оного, успокоился и нанес финишный пленкообразующий УФ-фильтр ), он вскоре проявляется опять. Но почему чисто на западной стене и веранде, пр том, что по степени поражения/загрязненности стены были одинаковые?..

Что делать? Шкурить всё сейчас или подождать весны и посмотреть: если прогрессирует, вскрыть сверху цветом Орегон и забить?

Предыстория такова. Перед сборкой дома весь лес был пошлифован и вскрыт Сенеж Аквадекор в 1 слой. Вторым слоем вскрыть не успели и дом без кровли остался зимовать. Естественно, за зиму внешний вид бревен испортился. Сначала появились черные точки, потом бревна посерели.

Этим летом начали повторную шлифовку и вскрыли тем же Сенежем уже 2 слоя. И вот, буквально через 3 недели после покраски на 2 наружных стенах из 4 стали опять появляться мутные черные точки под пропиткой! Точки имеются исключительно на верхней части бревна, снизу все бревна чистые. Причем на западной стене (фасад) нет ни одной точки (хотя она была пошлифована и покрашена самой первой, ещё в июне), на стенах веранды тоже нет следов поражения. А вот на восточной и северной стене...

Всё шлифовал и красил лично.

Прилагаю фотки.

Я попал на повторную перешлифовку или есть надежда, что грибок перестанет расти под УФ-фильтром?..

Учитывая силы и время, потраченные на шлифовку/покраску, я просто в ауте.

Джонни, и ещё вопрос: паклю просто плотно забивают в пазы или ещё дополнительно делают "красивые валики" (ТМ)?

Я почему спрашиваю, на форумхаусе мнения диаметрально противоположные: одни пишут, что валики рулят, другие - что выпирающий валик набирает влагу, которая потом начинает гнить/плесневеть, и надо забивать паклю под край бревна, чтобы осадки на неё попадали как можно меньше.

Кому верить?

у меня конопатят паклей ...

Фото процесса нет? А фото самой пакли?

заказвал в киеве ... цена норма .. там есть и лен и джут и всё шо хошь ...

доставка по украине перевозчиком, оплата банк.

Имена, пароли, явки?

зы. Нашел в Днепре, пакля в тюках 10 грн./кг. Но знающие камрады говорят, что в тюках пакля плохая, лучше брать в рулонах ("таблетках"). Я такую нигде не видел

Ну что, совсем нет ни у кого мИслей?

На всякий случай напомню исходные данные.

Имеется одноэтжный домик из оцилиндровки 22см, ширина продольной выборки 12 см. Чашки вырезались станком на месте. При строительстве к бревнам "степлерилась" льняная лента шириной 11 см. Домик отстоялся 1,5 года, кое-где появились щели (до сантиметра, в т.ч. на перерубах), лента слежалась стала совсем тонкой.

В связи с вышеизложенным вопрос:

1) Каким материалом конопатить (есть возможность закупить либо такую же льняную ленту, либо паклю, джута у нас нет)? Если лента, то какой ширины заказывать, чтоб получался красивый валик?

2) Инструмент: металл или дерево (вообще деревянные конопатки уже готовы, но как-то опасаюсь я, что выдержат)?

Заранее спасибо за рекомендации.

А по другую сторону "моря" все застроено, новые участки там врядли нарезали.

swizard нигде не написал, что участок свежевыделеный. Может из старых кто-то продает.

А вообще, инфы мало. ДМ немаленькое, нужна конкретика.

Там кладбище. Самое большое.

И что? Кладбище в низине, участки под застройку расположены выше или на другой стороне "моря".

Нат, а вы уклон делали?

Что использовали в шов? Доску?

а температурные швы - это кто?

Температурный шов

Заливая бетон, следует сразу сделать деформационные швы:

1) вдоль здания в месте примыкания отмостки к стене дома;

2) поперек отмостки.

Рассмотрим первый случай. Люди допускают ошибку, делая отмостку единой системой с домом. Потому что при температурных изменениях почва дыбится, и отмостка, хоть и лежит целым армированным слоем, движется. Пучение почвы может быть и незначительным, но все равно в итоге приведет к тому, что лента вокруг дома лопнет на стыке и туда будет попадать вода. Поэтому отмостка должна примыкать к дому через температурный шов, сделанный, к примеру, демпферной лентой или однокомпонентным полиуретановым герметиком: эмфимастика (EMFI, расход —120 г/пог. м), гермафлекс 147 (Huntsman, расход — 600 мл на 6,2 пог. м), Sikaflex Construction (SIKA, расход — 600 мл на 7,5 пог. м).

Во втором случае поперечное расположение осадочных швов через 1,5-2 м необходимо, чтобы круговая придомовая площадка не потрескалась в результате расширения материалов, ведь дневной и ночной перепад температур иногда составляет до 20 °С, особенно на солнечной стороне. Для поперечных температурных швов подойдут вспененный полиэтилен, демпферная лента, доска толщиной 15-20 мм, пропитанная битумом или смолой и уложенная на ребро.

И чтоже вы думаете? Разница цен на 19 окон составила почти 49 тыс. грн!!!

Welcome to Donetsk!

А зачем вам этот ответ ?

Следующий дом на том же участке буду строить наполовину из оцилиндровки, хочу типовой проект, не хочу сам кроить.

Если интересно магу выложить исходник по которому я менял.

Интересно.

Предварительно сняли растительный слой ... хорошо утрамбовали слой глины ... утрамбовали слой щебня ... установили металлическую армирующую сетку ...

Несколько вопросов:

1) насколько глубоко снимали растительный слой

2) какой толщины слой глины? песка?

3) какой сеткой пользовались? вязали или в один слой?

Как сделать такую отмостку?

этот проект есть в инете, точнее его 50-60% ... а 50-40% это лично мои с женой изменения.

Что меняли? Хотя бы вкратце.