Автоматчик

Мне кажется что влажный пол = холодный пол. А грунт всегда влажный.

Вы мягкое с теплым не путайте ))) Вопрос был о пироге пола, а Вы сюда же в кучу паропроницаемость стен и перекрытий добавляете ))) ИМХО низкая паропроницаемость стен и перекрытий просто требует чтобы вентиляция была относительно бОльшей, только и всего. Без вентиляции не обойтись в любом, даже деревянном доме. Добавлено через 1 минуту А если вы прольете на стяжку стакан пива воды, то придется делать новую стяжку :D

Паропроницаемость у ЭППС и ППС близкая и отнюдь не нулевая. Плюс цельный лист не положишь, таких больших не бывает. Т.е. даже при двухслойной укладке в перехлест герметичности не будет. А пленка стоит копейки и кашу маслом не испортишь.

На какой же глубине начнется суглинок, если на 1,3 м "и не пахнет"? (1,3 - 0,5)-0,25=0,55, т.е. на длине фундамента 8.4 м пласт суглинка имеет перепад минимум 0,55 м, много!!! Если фундамент всё же на этом месте, то нужно докопаться до суглинка по всему периметру и заглубиться в него МИНИМУМ на 20 см, естественно при горизонтальном дне траншеи. Чтобы не лить столько бетона, можно сделать замену грунта до уровня "глубина промерзания" + 20 см. Или делайте фундамент в другом месте. Это всё ИМХО.

Кашу маслом Заземление лишними электродами не испортите, вбивайте, и не сомневайтесь. Поглубже. Вообще-то соединяющая полоса должна располагаться ниже уровня промерзания грунта, т.е. в реале электроды вбивают (всверливают спецмашинкой) в траншее, соединяют полосой и потом засыпают. Полоса обычно по расчету получается главным заземляющим элементом, она так и называется - горизонтальный заземлитель.

Какие трубы Вы имеете ввиду? "Гофру", т.е. трубу гофрированную электромонтажную? Так под штукатурку она и не нужна, в административно-бытовом строительстве ее используют только при прокладке электропроводки за гипсокартоном.

Я из Кировограда тоже не могу писать в политических темах, потому как мало пока сообщений. Специально спрашивал у админов. Просто защита от спамеров. Пишите больше, только и всего. P.S. Кстати сам писал раньше на российском сайте, а не тут, просто там больше участников. Но после того как мою ветку начали активно флудить политикой просто перестал писать там, никого не посылая... Удачи Вам.

Обычно щиток приварен/прикручен к закладным + ноль ввода обязательно сидит на щитке.

Лампа накаливания или светится неонка? Меряли напряжение тестером? Спрашиваю, потому как разница большая. Для НЕ заземленных котлов, колонок и газовых печек подключенных к газовой трубе шлангом в металической оплетке, так же как для системных блоков компьютера подключенных к сетевому кабелю уходящему "куда-то за пределы квартиры" ситуация когда "щиплется" при касании локтем, наружной стороной ладони и т.п. это нормально. Щиплется наведенное напряжение. При этом неонка в индикаторе напряжения светится или мигает, тестер показывает всякую чушь. Если бы на трубе была полноценная "фаза", то вас бы не щипало, а конкретно ударило током еще при монтаже. В общем просто нужно заземлить. Для многоквартирных домов старой постройки электрощиток на площадке является "контуром заземления".

А как это выполняется? Заливается плита дна и на свежий бетон ставятся термоблоки и заливаются? Или термоблоки ставятся заранее, на верхнюю сетку или какие-то подствки?

Тут много вариантов, например вот так: В оригинале как правило используется 8-я арматура, поэтому скручивается без проблем. Или делаются закладные под сварку, как в панельном строительстве. Я применил 10-ку (пере... :D ), так что возможно скручивать не получится. Тогда согну как получится, главное чтобы был загиб фиксирующий. Варить не хочу. Зеленые кружочки - вертикальное армирование колонны, естественно с хомутами. Так же арматура у плит выпущена вверх и монолитится в перекрытии. Я недавно отказался от монолитного перекрытия, слишком трудоемко, купил б/у плиты, так что буду делать армапояс связывающий плиты поверху + захотел поднять потолок.

prazdnikof, большое спасибо! Крючком ОЧЕНЬ доволен!!! Имбирное печенье, наверное Ваши строители используют очень толстую или плохо отожженную проволоку. Я вяжу проволокой 1,8 мм.

vadimv, я купил тут на форуме крючок для вязки проволоки в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1397837#post1397837 и с тех пор хомуты использую только для связки чего-то тонкого, например дорожной (кладочной) сетки. А арматуру вязать тем крючком - одно удоволствие. Дешево, крепко и быстро.

Спасибо, не подумал... гильзы в узкой части ленты сделаю круглыми, а та что уже сделана в пяте, думаю что не треснет (тьфу-тьфу-тьфу), т.к. пята у нас вынужденно высотой 90 см, а гильза 20х20 см в ее середине по высоте.

Как писал выше - шпилька М10, сверлим диаметром 12, т.к. иначе невозможно попасть шпилькой через оба щита. В общем уже сегодня сделали. Аня отпишется с фотками.

Щиты из доски 150х30, брусья через 40 см, высота заливки 85 см. В понедельник начнем соединять щиты шпильками М10 с трубками ПВХ внутри опалубки. Нижний ряд шпилек 15-20 см от низа, следующий 45 см от низа, верх стянем брусьями. Вот думаю - не сильно ли ослабятся брусья отверстиями диаметром 12 мм?

vadimv, я использую в неудобных местах. Ограничения два - крепость хомутов (стяжек) и цена. Нужно брать минимум 140х4 мм, остальные слабые на разрыв.

старлей, напряжение в пределах +/- 10 %, т.е. от 198 до 242 В является нормальным для всех типов бытовых приборов, послушайте совет karapuz74, сделайте уставку на реле напряжения 245 В и забудьте. У себя так и сделал, лет семь назад. И как Вам уже сказали - реле напряжения и УЗО это разные защиты! Первая защищает приборы от бросков напряжения, а вторая жильцов от поражения электротоком. Обязательно оставьте обе!

Так и делаем! Когда были дожди то не протыкал, чтобы меньше стенки траншеи мокли, "откачивал" воду сливая ее шлангом. А вчера проткнул пленку в куче мест, чтобы сошла на ноль.

Как писала Аня - всё замеряно, и записано на обоях в старом доме, чтобы не потерялось ))) Я закладную сделал из пенопласта - сложил из кусков параллепипед сечением 20х20 см и длинной 70, обернул пленкой и плотно забил в траншею, дополнительно зафиксировал несколькими арматуринами. Надеюсь найду быстро )))

Щиты опалубки сделаны, оббиты пленкой, ждем выходных, чтобы с помощниками разнести шиты и начать собирать. Аня начала новую эпопею с отмыванием бетона от глины нанесенной ливнями...

Закончили последние штрихи по вязке арматуры - довязали горизонтальную арматуру, вымеряли улы, длину лент, связали углы, усилили углы, обрезали лишнее. Прораб и генералиссимус обсуждают итоги :D На заднем фоне часть приготовленных щитов опалубки.

Я бы генератор подключал... Если остановитесь всё же на солнечных батареях - не забудьте уточнить, а обеспечит ли та система пуск двигателя. Электродвигатель при пуске потребляет мощность в несколько раз больше номинальной. Генератор "просядет", но за счет инерции двигателя и генератора не заглохнет, а вот электроника инвертора системы на солнечных батареях может "уйти в защиту". Или нужен инвертор в 3-5 раза мощнее двигателя.

Не ссорьтесь, горячие финские парни )))

Вертикальная арматура для Т-образного фундамента является не конструктивной, а воспринимающей нагрузку. Во первых при промерзании грунта снаружи, он расширяется и давит на ленту в сторону дома, т.к. грунт под домом не замерзает, во вторых при наличии цоколя и полах по грунту на ленту давит засыпка, уже в другую сторону, наружу, в третьих при промерзании грунта морозное пучение касательными силами тянет ленту вверх, пытаясь оторвать ее от пяты. Поэтому вертикальная арматура очень важна. Расстояние между ней должно быть не более половины высоты ленты и не более 400 мм. В углах и в местах примыкания несущих стен шаг вертикальной арматуры делается в два раза меньше (длинна участков удвоенной арматуры в каждую сторону от угла равна высоте ленты). По поводу подсыпки. Нормативная глубина промерзания по новым нормам для Кировограда 1,1 м. Отсюда минимальная глубина заглубленного ленточного фундамента 1,2 м. Чтобы не лить столько бетона сделали замену грунта на непучинистый. В качестве него можно применять песок или щебень. Щебень в Кировограде дешевле песка. Ну а поверх естественно подбетонка, потому как щебень (песок) под ногами сдвигается, т.е. подошва фундамента будет неровной. Плюс в подбетонку удобно крепить вертикальную арматуру. Подбетонка из очень бедного бетона на основе отсева (он у нас по 10 грн/тонна, т.е. доставка в разы дороже отсева). Добавлено через 13 минут Согласен, арматуры многовато, но только в подошве. Да и подошва фундамента по расчетам шириной 50 см по наруже и 70 см под несущей стеной. Просто по старому генплану найденному в БТИ на том месте когда-то был сарай, погреб и дворовый туалет. Поэтому решил перестраховаться. Кстати при копке фундамента действительно нашелся бывший спуск в погреб засыпанный кирпичом и черноземом, хорошо что не на углу, а то пришлось бы выкапывать всё и заменять грунт. Удорожание в итоге на 5-7 тысяч, но это же фундамент, строю для себя!