hank

Готово.. drive.google.com/open?id=1OlNtr66NayOKgSW08k-2mEMrEL8L0Kde

Записал даже видео с горелкой разной степени открытости. Запустился он у меня только с открытой горелкой.

1. Нахлобучка - снимал, смотрел, пробовал - не запустился

2. Колено - снимал, есть на фото, вроде все хорошо по герметичности

3. Там сбоку будет жилая комната, боюсь, чтоб не задувало выхлоп. Во вторых там козырек не далеко от трубы (по фото видно), боюсь, чтоб небыло проблем от выхлопа. И в третих, такой-же котел у соседей (как минимум 4 подтверждения что я лично знаю) работает через основной коаксиальный дымоход, который больше 10м. Есть еще 2-е соседей у которых тоже выхлоп через бок выведен, но не общался с ними, надо будет спросить.

4. Стаб - Gresso M600VA, релейник 7 ступеней, сервисники его называют "наш" - может тестировали с ним.. вообщем без него ситуация та-же.

По измерению - как-то не нашел куда подключать диф-манометр? В отверстия, что закрываются пластиковыми заглушками на дымоходе?

Пятиэтажки - нет, но близко. Думаю, по фото увидите

Тухнет во время работы или как-то иначе ? Как ведет себя с открытой камерой?

Шо там в сети 220?

 

Смастырить U-манометр и проверить минимальное давление газа на горелке.

Возможно и пресостат мозги ипет. Фото дайте.

С отключенной трубой сегодня сервисники включали - работает.

С открытой горелкой (и с подкл. трубой) - тоже работает.

В сети - светомузыка, писал тут в теме по стабилизаторам, графики выкладывал, но котел работает на выделенном стабе, стаб держит не вырубается.

Уточните, пожалуйста, фото чего (какой части) сделать покрупнее - прессостата? (пардон, если вопрос не очень, я в теме котлов только начинаю осваиваться)

Тухнет котел Protherm Jaguar 24, проблема началась прошлой зимой. Новострой, раньше котел не работал. Пришли сервисники, сказали, что проблема в дымоходе (коаксиал), сделайте вывод в бок и все будет работать. Сделали, котел вроде работал (гоняли около 2-х часов), потом лето, котел был выключен. С началом отопительного сезона начались проблемы опять - он проработал день, и начал тухнуть. Пришли сервисники, почистили. Котел проработал часа 3-4, опять начал тухнуть. Опять пришли сервисники, поменяли електрод ионизации, ушли. Проработал до ночи, и потом опять начал тухнуть.

Сегодня опять приходили сервисники, откручивали-прикручивали трубу, вертели, дули, говорили, что стоит укоротить (тот обрезок, через стену, ага, щаз). Открыли горелку - заработало, закрыли ушли. Сказали звонить, если что. Еще сказали, что котел долго стоял не работамши, потому ему трудно начать работать о_0.

Короче, ребята, подскажите, пожалуйста, куда стоит смотреть в первую очередь: турбину или где-то раздобыть контрольные манометры и проверить давление?

То ли это, что нужно?

Уже в личке решили, все ок, спасибо.

Ого какая.. интересная цена. А по чем заглушки?

Уже +- глянул. Посчитайте, пожалуйста, так:

Legrand Valena слон. кость

Ehernet cat 5e сдвоенный - 2

HDMI - 2

USB - 1

VGA - 1

RCA composite - 1

Буду благодарен, если подскажете, какая у них установочная глубина. Обычного подрозетника хватит для VGA и HDMI?

Рамки:

5 постов - 1

2 поста - 1

ABB Basic 55 слон. кость

Выключатель 1кл - 7

Выключатель 2кл - 1

Выключатель 1кл проходной - 7

Розетка - 28

Розетка с крышкой - 3

Рамки слон. кость:

2 поста - 7

3 поста - 7

4 поста - 2

5 постов - 1

ABB Basic 55 бел.

Выключатель 1кл - 1

Выключатель 2кл - 1

Выключатель 1кл проходной - 1

Розетка - 13

Рамки бел.

2 поста - 3

3 поста - 2

4 поста - 1

RCA механизма в Basic 55 действительно нет, но его несложно сделать из заглушки и двух-четырех разъемов RCA.

HDMA механизм (0261/31-500) по прайсу 3910 грн. На моей памяти их никто не заказывал, берут готовый HDMI кабель нужной длины и выводят через заглушки или вывод кабеля.

USB разъем есть, арт 0261/11-500, прайс 2192 грн. Тоже решение не из дешёвых.

Механизм VGA в теории существует (арт 0230-0-0426), но в прайсе его нет, надо давать запрос.

В рамки Basic 55 механизм Valena не станет - другая форма.

Ого какая.. интересная цена. А по чем заглушки?

Здравствуйте, интересует ABB Basic 55:

Basic 55 слон. кость

Выключатель 1кл - 7

Выключатель 2кл - 1

Выключатель 1кл проходной - 7

HDMI - 1

Розетка - 28

Розетка с крышкой - 3

Слон. кость

Ehernet cat 5e сдвоенный - 1

HDMI - 1

USB - 1

VGA - 1

RCA composite - 1

Вот эти 5 механизмов должны идти в один блок на 5 постов, но я не нашёл в basic55 механизма для rca. Нашёл его в Legrand Valena. Подскажите, я плохо искал? Влезет ли он в АВВшную рамку или лучше не изобретать, а весь блок взять из серии Legrand Valena?

Рамки слон. кость:

2 поста - 8

3 поста - 7

4 поста - 2

5 постов - 1 (2, если найдётся RCA в basic55)

Basic 55 бел.

Выключатель 1кл - 1

Выключатель 2кл - 1

Выключатель 1кл проходной - 1

Розетка - 13

Рамки бел.

2 поста - 3

3 поста - 2

4 поста - 1

Зачем что-то "слушать" - не представляю.

Человеческое любопытство не знает границ.

В смысле диспетчеров ЖД? Проводники на УКВ сидят на 151,825 вроде. Или 151,825. А вообще железка 151-154 МГц. Ловится обычной китайской радейкой с двухметровыми диапазоном.

Нет, под "железкой" я имел ввиду физическое устройство, хардвар. Хотя УКВ это тоже интересная тема, но не для этого раздела форума.

Все реально. Провода не знают где дом а где маршрутизатор. Как вариант - найти такой же счетчик и продебажить его.

А железку не посоветуете, чем лучше слушать? Покупка и дебаг счетчика - это уже крайний, хардкорный, вариант)

ЗЫ: простите, не дошло сразу, т.е. самый дешевый модем - в счетчике)

Конечно, если установлена система АСКОЭ.

А на сколько реально слушать коммуникацию PLC модема счетчика издому? Стоит на улице addax-совместимый NP-06 счетчик, пишут, там может быть FSK, S-FSK или OFDM 9-95kHz. Возможна защита AES-GCM-128, но она может быть и выключена. Протокол проприетарный, но интересует есть ли какие-то недорогие универсальные решения PLC модемов, что могут слушать все, а расшифровкой\декодированием уже софт займется.

Запощу сюда, для грядущих поколений, краткую выжимку разговора с Volter-service (с его разрешения) по поводу моих замеров:

1. От провалов 740 мс (мы ж не можем гарантировать, что не будет 1 сек когда-то?) он отключит свой выход, и после появления напряжения будет ждать 6 сек прежде чем подать напряжение на выход. Предполагается, что за 1 сек компрессор (например, холодильника) успеет остановиться (так и есть) и сразу включать — опасно, может не стартовать. Традиционно делают порядка 6-7 сек (я помню, что бывают рекомендации ждать и минуты) и проблем по этой причине нет (статистики собираются приличные, суммарно у всех производителей).

2. Частые небольшие провалы — безразличны, пока входное не упадет до 105 В и ниже — он вообще не отключается, только на выходе при полной нагрузке и входном ниже чем 130В будет понижаться напряжение, но в пределах рабочего. Если нагрузки почти нет — то понижение начнется ниже, ближе к 110В. Если провалы не доходят до 130 В — то во всем диапазоне нагрузок Вы их на выходе просто не увидите.

Если провалы короткие (до 20 мс, как Вы пишете), но глубокие (ниже порога 105 В) — они будут и на выходе, но за это время выход не отключится. Таким образом, если провалилось до 50 В, к примеру — на выходе на короткое это же время будет провал до 100 В (он все же пытается вытянуть).

3. Мне не нравятся провалы, такие как на Ваших графиках, потому что это говорит о каких-то проблемах в сети, что их лучше было бы исправить. Как видно из предыдущих пунктов — на 100% от проблем такого рода Эталон не спасет, что-то когда-то пролезет. Но более всего тревожит — как бы в будущем не стало хуже (может, там в линии скрутка где-то есть и окислилась, может еще чего).

4. Если у Вас сопротивление петли фаза-ноль 1 Ом (прим. - чайник 2кВт, 8А, проседание 8-9В на каждой фазе), тогда уже сами Вы действительно не отловите — может там по высокому (10 кВ) на той стороне проблема, кто знает? Был случай в Б. Александровке, так и не поняли, все обшарили, а провалы сыпет пачками, словно время от времени пробивает что-то искрами. И так регулярно, часа через два, по нескольку секунд.

Мне-то бы собственно, любые скачки и сыпь безразличны, если бы они не были ниже порога (чтобы выход еще держал) и если бы они не говорили о том, что есть дефект в линии, который может стать хуже со временем. То есть, если знаешь, что линия более-менее в порядке, а просто на ней потребители перегружают как попало — то все просто, застабилизировал и забыл. Кстати, о потребителях — в частных застройках бывает еще ввод в дом на крыше (загнутая такая труба) КЗ производит, тоже может быть нерегулярным. Вообще, если провалы именно на данной линии 0.4 от КЗ, то такие короткие провалы сопровождаются по их окончании выбросом сотни вольт или даже киловольты (если линия не нагружена) длительностью около миллисекунды обычно. Такая диагностика.

5. Учитывая, что иглы и пилы -20В\300мс я видел утром\днем\вечером, в часы пик, а после полуночи фазы успокаиваются, и потом с 6:30-7:00 утра начинается все по новой, есть шанс разобраться, возможно дело в потребителях на линии.

Volter-service, еще раз благодарю за консультацию.

PS: как-то будет время, притащу РПМ в место, где нормальная сеть, и запощу скриншотик, для сравнения...

R (стеклопакета 4-10-4-10-4i) по ДБН =0,64[м2*C/Вт], у Вас в Excel =1,44[м2*C/Вт]. Вот Вам и Ну... В 2,25 раза в реале холодней.

Остальное думаю аналогично.

Спасибо, поправил. При 40% вентиляции все равно выходит 10Вт/м3. Пусть я везде ошибся в 2 раза - 20Вт/м3, даже в этом случае батарей хватает (в зависимости от помещения, даже с 2-е кратным запасом). Так что, вопрос по батареям закрыт. Интересуют вопросы по установке гребенки, рециркуляции и конвектору.

Что-то вы из крайности в крайность бросаетесь.

Ну 10Вт/м3 ~ 30Вт/м2 при потолках 3м, считал вот так.

(Извините за оффтоп в теме про сантехнику..)

С таким расчетом получается что удельные теплопотери должны быть 100-120 Вт/м2. А это явно не ваш случай, если вы пишете, что наружная стена у вас только одна.

Спасибо, что подтолкнули поднять старые рассчеты по вентиляции.. Там у меня максимум 10Вт/м3 выходит, что дает:

Кладовка 22.5м3, стоит 587Вт, расчет 225Вт

Спальная 1эт. 30м3, стоит 1539Вт, расчет 343Вт

Спальная 2эт. 51.5м3, стоит 1174Вт, расчет 515Вт

Детская 1 42м3, стоит 1056Вт, расчет 421Вт

Детская 2 30м3, стоит 1056Вт, расчет 304Вт

Библиотека 47м3, стоит 1643Вт, расчет 167Вт

Мансарда 107м3, стоит 2 х 1643Вт, расчет 1550Вт

Так что вопрос №3 отпадает.

о каком устройстве речь?

Регистратор РПМ-416 от Новатек.

Подскажите, пожалуйста, по ОВК для таунхауса. 2 этажа и мансарда, 2 С\У и кухня, 168м2, газоблок, фасадная стена только 1, фронтальная, утеплена 100мм пенопалстом, по периметру всех окон 100мм минвата.

В С/У 1-го этажа планируется: стиральная машина, умывальник, душ, гиг. душ, туалет.

В С/У 2-го этажа планируется: умывальник, ванна, гиг. душ, таулет.

В кухне: газовый 2-х контурный котел Protherm Jaguar, 24кВт (уже стоит, от застройщика), мойка, осмос, посудомойка.

В санузел на 1ом этаже приходит холодная вода ППР 3/4. Оттуда она распределяется в СУ на 2-й этаж и на кухню. На данный момент - тройниками.

Горячая вода приходит из кухонного котла в СУ 1 и 2 (ППР 1/2), а так-же на отопление (ППР 3/4): контур теплого пола на 1-м этаже, разводка тройниками на батареи (2-х трубная, ППР 3/4).

Насобиралась кучка вопросов:

1. Стоит ли делать гребенку в СУ 1 на холодную воду, чтоб пустить 1/2 ППР на: кухню, СУ 2, стиралку, умывальник, душ, гигиенический душ, сливной бачок?

2. Учитывая, что расстояние от котла до С\У 1 около 10м (~2л воды), а до С/У 2 - 13-14м (+0.7л воды), стоит ли делать рециркуляцию по горячей воде на С\У 1, 2, путем установки электрического накопительного бойлера в С\У1?

Если стоит, на какой объем лучше брать бойлер учитывая, что: 5 человек, место для бойлера получается только на стене, а она из газоблока.

3. Для батарей (Purmo) застройщик использовал преимущественно боковое подключение. Только на мансарде 2-е батареи подключены снизу. Стоит ли перепаивать на диагональное, чтоб максимизировать КПД?

Я пересчитывал мощность батарей через объем (V * 40) помещения и получилось, что почти все занижены. Но этот расчет не учитывает теплопотери.

Кладовка 22.5м3, стоит 587Вт, расчет 902Вт

Спальная 1эт. 30м3, стоит 1539Вт, расчет 1208Вт

Спальная 2эт. 51.5м3, стоит 1174Вт, расчет 2061Вт

Детская 1 42м3, стоит 1056Вт, расчет 1684Вт

Детская 2 30м3, стоит 1056Вт, расчет 1215Вт

Библиотека 47м3, стоит 1643Вт, расчет 1868Вт

Мансарда 40м3, стоит 2 х 1643Вт, расчет 4262Вт

4. В спальне с балконом на 2-м этаже, стоит ли разбивать стяжку и ставить конвектор перед выходом на балкон? Спрашивал у соседей, кто закончил ремонт и перезимовал - на запотевшие окна вроде не жаловались.

В аттаче пару фото, планы помещений загружу как исправят загрузку pdf...

Почитал описание устройства регистратора и работы с ним. Впечатлило.

Показалось, что в какой-то части чуть не в машинных кодах им управлять нужно.

Хочу выразить уважение Вам, что смогли с ним разобраться и получать результаты. Серьезная работа.

Спасибо, но там все проще. Вы прочитали про MODBUS протокол, да можно и так, если есть время\желание. Но в остальном все можно сделать через кнопочки + ЛЕД дисплей, так-же у него есть веб-интерфейс, еще можно включить ФТП сервер. Но ФТП отдает файлы очень медленно (~350kbps), видимо по причине слабенького контроллера. Быстрее будет вытянуть карту и скопировать все на жесткий диск, хоть при этом и прерывается запись. Файлы пишуться в бинарном формате, размер 1-го файла конфигурируется. Через их софт потом можно загрузить пачку файлов и экспортировать в CSV. Но софт 32-х битный, т.е. есть ограничение на память около 1.5Гб для процесса. Если пытаться впихнуть больше, он будет говорить, что файл поврежден. Кстати, конвертирует он очень долго, 1-м потоком. Я думал написать конвертер, но потом отложил до лучших времен. В результате 2 вечера\ночи конвертил в CSV. Ну, а с CSV уже можно делать, что угодно.

В приложении гистограммы за 07-17.10.17 в линейной и логарифмической шкале по оси У. Можно грубо определить, сколько раз то или иное значение напряжения было измерено.

Все-же хотелось бы понять, от чего стабилизатор может спасти? Правильно ли я понимаю, что от:

• выключений - поможет только инвертор+аккумуляторы
  
• перенапряжения - стаб поможет до определенного предела (330В помоему максимум у Эталона, но больше 260В не помню, чтоб было)
  
• проседаний - стаб будет больше нагружать линию, пытаясь компенсировать напряжение
  
• а вот все эти "иглы" и "пилы"?
  

По тому что на скринах ситуация не неиспраивая. Стаб ее решит.

Чтобы сказать больше нужно видеть причину сработки реле, ибо ответ -ниже 120В это не совсем корректно. Вопрос в времени этих ниже. Если 10мс то ещё куда не шло, а вдруг 60мс и более.

Ох и задачку Вы мне задали Вообщем опустил интервал записи на 10мс, потом 5мс, потом 1мс (боялся, чтоб карточка в середине дня не переполнилась, но 8Гб как раз хватает на 2 дня и еще чучуть). Только вот 3+Гб файлов, которые пишутся при 1мс стандартный софт от Новатек отказался загружать. Пришлось использовать программистские навыки, и искать аутлаеров, и потом открывать только файлы, где содержаться "интересные" данные. Биг дата, короче. Что нашел (см. скриншоты):

Обычное распределение напряжения.jpeg - вот так выглядят "свечки" значений напряжения когда "все хорошо", иногда бывает поднимается до 250В, редко до 260В (на новых записях такого небыло)

А теперь когда "что-то пошло не так":

Проседание 61В - 0..4.JPG - 500+мс, -61В, кстати на скриншотах теперь видно время и амплитуду фронтов импульса

2 иглы *.JPG - вот такие 2 иголки до 50В (т.е. не -50В, а именно действующее значение) длительностью 750мс, после обоих "игл" вырубило свет

Кстати, на графиках не видно, но во время этих проишествий покорёжило синусоиду - КГИ поднимался до 10%, что уже больше чем ГОСТовские 8%.

Выключение 7м, 7с, 85мс.JPG - выключения разной длительности, видно что напряжение в одном из случаев падало за 150мс (там где 7м), в другом (85мс) - пару миллисекунд.

Импульсы на протяжении 90 минут - 1,2,3.JPG - 350мс, -10В

Пила - 0,1,2.JPG - 300мс, -15В

Проседание 275мс - 0,1,2,3,4.JPG - 275мс, -31В

Вообще самое частое явление это единичные "иголки" и "пилы" на несколько часов амплитудой до -20В, протяженностью около 300мс.

Повышенное 249.5В.JPG - на той неделе это было достаточно редкое явление, даже реле не срабатывали больше по >250В.

Названия файлов видно, если навести мышку на скриншот и подождать всплывающий тултип (на десктопе, на телефоне не знаю как...).

)) у человека из щитовой всего только 3штуки Зубров и регистратор. И уже сколько поля для творчества. Боюсь представить что будет когда полноценный щит дома будет))

Ну для полноты картины там ещё кучка ИЕКов на 20 и 16а от застройщика. Но то такое, будет заменяться.

По тому что на скринах ситуация не неиспраивая. Стаб ее решит.

Чтобы сказать больше нужно видеть причину сработки реле, ибо ответ -ниже 120В это не совсем корректно. Вопрос в времени этих ниже. Если 10мс то ещё куда не шло, а вдруг 60мс и более.

Понял, спасибо. Пущу одну из фаз напрямую на регистратор для измерения. Без реле. Как будет инфа - отпишусь.

ЗЫ: хотя чего это я, спокойно могу пустить все 3 фазы на измерение без реле. А питание оставить через реле.

hank, а что вызывало вот те провалы на графиках до 0В на короткие промежутки времени?

 

Стабы брать стоит или по мощности автомата, или понимая нагрузку на нем с учетом работы на пониженном напряжении. При 170В с 7кВт 5,5кВт выйдет взять. И с этого нужно исходить.

 

Берите Эталон, если деньги есть. А за суммой в личку (пока не разбанили друга))))

Про нули писал: Проседания в 0 - реакция реле напряжения на > 260V или < 120V.

Реле срабатывало и рубило фазу.

Да, Эталон 7кВт вроде подходит.

А что можете сказать о качестве сети по скриншотам? А то я как-бы первый раз за таким наблюдаю.