hank

Медленно но уверенно ремонт кровли подходит к концу.. Все делал своими силами, в среднем по 4 дня в месяц.

Все началось еще в марте с непроклеенного паробарьера, и грибка на стропилинах: вот тут фото и немного обсуждения https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=222286

Что было сделано:

1. Снял гипсокартонные профили
   
2. Снял обрешетку
   
3. Сдер паробарьер
   
4. Пособирал упавшую минвату
   
5. Созерцал и долго думал...
   
   • грибок на стропилинах
     
   • дыры в гидробарьере
     
   • забитый строймусором вентзазор
     
   • "вентиляция" через софиты на карнизе в утеплитель, как для двойного вентзазора
     
   • загнутая вверх, на первые две планки обрешетки, СДМ на карнизе и металлочерепица сразу по нему, без нормального вент. зазора
     

Когда этап гнева прошел, и начался этап принятия, приглашал спецов, включая форумчан, гуглил, читал, взвешивал варианты. Спецы рекомендовали переделать крышу, это классный вариант если б это был отдельностоящий дом, у меня же таунхаус и переделывать свою часть, оставив остальные как есть - не вижу смысла, подкровельное пространство то одно, физ процессы в других частях кровли и с другой стороны ската то все равно нарушены. Потому было решено осуществить ремонт, но поскольку хорошие люди за ремонт не хотели браться (возможно, чтоб не нести ответственность за то, что они не делали изначально. и тут их можно понять) - пришлось все делать самому:

1. Грибок сошлифовал и обработал антисептиком и антипиреном, 3 раза
   
2. Вентзазор пропылесосил, через стыки СДМ. Весь. Выгреб оттуда весь мусор. СДМ даже стала "дышать" - подниматься вверх-вниз от ветра проникающего в вентзазор.
   
3. Заклеил все дыры СДМ с помощью Delta Multiband
   
4. Даже соседу чуток подклеил СДМ
   
5. Проклеил стыки СДМ с помощью Soudal Vapourseal
   
6. Сделал "кармашки" из СДМ на карнизе
   
7. Засунул минвату обратно - да, делал это в одиночку с помощью нехитрого приспособления. Решил не покупать базальтовые плиты и не менять утеплитель, по соображениям целесообразности. Минвата зашла в "кармашки" и утеплила мауэрлат с внешней стороны.
   
8. Дополнительно укрепил конек с помощью гвоздевых пластин - еще не закончил, в процессе
   

Что еще осталось сделать:

1. утеплить мауэрлат изнутри - планирую вставить пластинки вырезанные из базальтовой плиты
   
2. нацепить и проклеить паробарьер
   
3. набить поддерживающую обрешетку
   
4. напихать датчиков температуры влажности, и следить за состоянием крыши - если влажность больше чем на улице - ставить на скатах и в коньке вентили от Vilpe.
   
5. выдохнуть и продолжать ремонт...
   

Вот с паробарьером у меня есть вопрос - в идеале бы его наклеить на финишную штукатурку, у которой гладкая и плотная структура и клеится к ней должно просто отлично. Но если дать финиш, а потом возиться с обрешеткой и гипсокартонными профилями - есть риск поцарапать стены...

Разобрал утеплитель, пригласил на консультацию еще #roofinspector. Отчет с фоточками есть у него в инстаграмме.

Ну и рекомендация, вообщем, без изменений. Проблемы из пароизоляции медленно переросли в недостаточную вентиляцию подкровельного пространства ну и дыры, дыры...

Да, кстати, #roofinspector еще говорил о том, что гидробарьер скорее всего идет по первой доске обрешетки. Посмотрел фотки с яндекс карт (оч удобно, что там оказались запечатлены этапы строительства) - судя по всему так и есть.

Поскольку крыша у нас общая, не вижу смысла переделывать пока ее только со своей стороны. Если проблемы начнуться у всех, и все не смогут их игнорировать - тогда все вместе и переделаем. Буду это учитывать при отделке мансардного этажа.

Почитал я интернеты, в попытках найти ответы на 2 вопроса (выделены жирным). Из интересного для таких темных, в плане кровли, как я:

1. Почему застройщик заправил ГБ за первые 2-е (судя по яндексу) рейки обрешетки - это конструкция с низким размещением водосточного желоба, журнал "Крыши" 2008 год, стр. 3. Европейские производители давно отказались от такой конструкции из-за ее особенностей, как то перекрывание карнизного продуха из-за намерзания льда\снега.

На сайте Деркена есть и 1-я часть статьи. Остальные есть на сайте журнала.

2. Популярное и наглядное

Англоязычный сегмент намного более интересен:

3. CFD моделирование процессов вентиляции и возникновения влаги

4. Оценка эффективности механической контроллируемой вентилции у шведов

5. Измерение скорости вентиляции в полевых условиях на чердаках с и без продухов

6. Еще меня интересовала площадь отверстия, образованная под профилем Монтеррей - на мастерграде находил что она "недостаточна", но точных цифр не видел. Нашел исследование как разная геометрия профиля влияет на вентиляцию. Но это не совсем то, в результате нашел чертеж профиля высотой 25мм, вырезал одну волну баундинг-боксом, пространство над волной заполнил черным цветом, под - белым. И небольшим скриптом посчитал процентное соотношение, ну и из процентиков высчитал площадь под волной. Вышло 1725мм2, в 1м листа влазит около 5 волн -> 8625мм2. Да, это без учета перекрытия пространства "ступенькой".

Вообщем пока предполагаемый план действий:

1. Проинспектировать конек и козырек на предмет вентиляции, возможности ее увеличения без добавления аэраторов.

2. Прочистить от строймусора вентзазор

3. Санация - проклеить дыры\стыки, обработать дерево антисептиком, и т.д.

Дальше утепление и пароизоляция.

Попутно хотелось бы или сразу запихать датчики влажности\температуры или оставить возможность сделать это в дальнейшем в: вентзазор, утеплитель, чердак, мансарду, внешний.

Ну и буду наблюдать, если будет плохо - добавлю коньковые аэраторы. Если все равно не поможет - добавлю аэраторы в нижней части ската.

Зимой надо будет обратить внимание на намерзание льда\снега - не закрывают ли вентзазор.

Добавлю...

с. Петропавловская Борщаговка, 10 стержней (15м) - 11.68 Ом (?)

Разбивка по стержням:

4 - 16.9 Ом

5 - 14.28 Ом

6 - 11.29 Ом

7 - 9.99 Ом - тут я предложил еще 1 и на том все... но!

8 - 16 Ом - перемеряли несколько раз, переставляли штыри, проверяли контакты провода к штырям, добивали стержни и просто молотком и отбойным - не помогало.. измерения то 14, то 22, то 16 Ом..

9 - 13 Ом

10 - 11.68 Ома

На то что "вошло в песок" не похоже - даже если снизу один стержень вошел в песок, сверху добавился тоже 1, т.е. больше сопротивление не должно бы стать.

Еще было предположение, что из-за вибрации нарушился контакт между поверхностью стержней и землей - было предложено долить пару ведер воды в ямку для улучшения контакта. Хоть у меня и возникли сомнения в "честности" данного мероприятия - вода лучше проводит чем грунты, и пустив воду по каналу вниз сопротивления явно будет меньше чем в сухую погоду. Но особо альтернатив небыло - залили воду, подождали - 6.3 Ома

Ну вот как-то так.. Через время перемеряю сопротивление, возможно действительно земля "усядется" и будет лучше контакт между ней и стержнем. На одном из фото сравнение нового кабеля на 16 квадратов и старого от застройщика...

Еще пару слов по монтажу - монтажник все делал аккуратно, вырыл на 80см ямку, чтоб дойти до труб канализации и не повредить их, аккуратно обошел полив и езернет кабель.

Ребята, кому интересно было бы приехать в Бучу собрать бы щиток себе своими руками, под моим руководством или подсказками за скромное вознаграждение？Инструменты предоставлю. Будут бренды :D Китая нет

Идеально пока что 2-3человека:D

Очень интересно! Только я вот пока загруз в утеплителе и паробарьере.. А еще такие акции в будущем предвидяться?) Да и WR-рама для щита еще не приехала..

Девайс не використовував, а про комунікацію через електромережу (PLC - power line communication) можете почитати тут на Вікі.

Таким-же чином лічильники електроенергії вміють передавати свої показники і іншу статистику на сервер обліку.

Тут на первых страницах темы обсуждали онкологию, вспомнил, что недавно читал статью, которая меня поразила - исследовали путь (один из?) возникновения рака почек. А что меня зацепило - от момента "начала" (инактивация хромосомы р3 в детстве-юношестве) до момента диагностирования онкологии проходит 15-50лет.. Есть еще промежуточный этап через 5-20лет - инактивация генов-супрессоров опухолей - после которого популяция измененных клеток начинает быстро множиться.

Это первое исследование, на моей памяти, которое хотя-бы частично ответило на вопрос как возникает онкология.

[spoiler=Кто знает английский, и интересуется темой, можете почитать здесь]

Науч-поп статья об исследовании

Само исследование

у них же на этом сайте есть и Зубр o-mega.com.ua/p118092358-barer-rele-napryazheniya.html и DigiTop

 

я так понял что DigiCop это подделка под DigiTop?

что скажите про цену на Зубр? адекватна ли она или тоже может быть залипуха?

DigiCop - подделка

если хотите быть уверенным - берите у производителя на сайте

цена, честно говоря, странная... раньше в Новой Линии были Rbuz-ы, те-же Зубры для российского рынка. и цена на них была чуточку приятнее, но не на 73грн как тут.

Добавлено через 3 минуты

Пардоньте, а вам реле куда? на дин рейку? А то раньше Вам уже советовали, и линку на сайт кидали. и изначально речь шла о реле на дин рейку, а тут вы запостили линку на розеточную релюху..

Вот ссылка на реле аналогичное тому, о котором вы писали в первом посте. У вас точно однофазный ввод, и вводный автомат <= 40А? Вообще такие вопросы лучше было решать в "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем."

И еще.. только тестером реле напряжения не проверить, с другой стороны имеет значение как\насколько качественно это реле сделано. Вот пример тестирования разных релюх.

Прочитал тут на просторах, что если стоит СДМ (а Стротекс 1300 Бейзик вроде как СДМ), то можно не делать вентзазора между СДМ и утеплителем, т.к. пар и так будет проходить сквозь мембрану. Но, поскольку стропилина у меня 185мм на плоской части, и 195мм на скатной, все равно больше 150мм базальтовой ваты туда пихать будет не правильно, верно? Значит остается еще 35-45мм на "вентзазор"...

С другой стороны, над ГБ, который СДМ, есть где-то 15-20мм места. Я не смог точно определить его, но похоже на еще один вентзазор.

Насколько можно это считать двойным вентзазором?

(Застройщик ложил вату плотно, без всяких там зазоров.)

Update: нашел документик от Юты, и там на странице 33 приведено 2 варианта кровли - СДМ без вентзазора (Sd < 0.3), и ГБ с дополнительным вентзазором (Sd > 0.3). У стротекса декларируют Sd 0.02, но вполне возможно производители меряют по разным стандартам.

Добавлено через 16 минут

Еще вчера выбирал ленты.. Пока остановился на таком варианте:

1. Ремонт дыр в ГБ - Delta Multi Band или Jutadach SP Super (M-1)

2. Проклейка нахлестов ГБ - Soudal VapourSeal - можно не клеить, но хуже от проклейки не будет?

3. Временное крепление ПБ к брусьям контрутепления - Jutafol PROF (T-2)

4. Проклейка нахлестов ПБ - Jutadach SP 38 (M-2)

5. И вот самое интересное - стык ПБ и оштукатуренной стены. Штукатурку прогрунтую глубокопроникающей грунтовкой. А дальше у меня варианты...

а) Juta Lipex К-2 - на газоблок она вроде неплохо липнет, а как к цементно-песчаной штукатурке?

б) Soudal VapourSeal - вот (если) буду проклеивать нахлесты ГБ, возьму чуток и попробую на стене, как держать будет..

в) Delta Liquixx - выглядит наиболее надежно, но цена, имхо, не для этой крыши..

г) Delta Tixx - видел, но вроде как тогда уже лучше Liquixx...

Как видите, в основном выбирал из ассортимента Юты (как производителя предполагаемого к использованию ПБ) и Дьоркена (по рекомендации).

Добавлено через 5 минут

По скотчам Scley - нашел в НовойЛинии 700 и 744, обе двусторонние.

744 - полипропилен, производитель предлагает ею клеить "шерсткие" поверсности к бетону (ковер, например)

700 - на тканевой основе, производитель ничего не предлагает, но на фото диванчик, еще какая-то мебель

Вообщем, незнаю, цена конечно у них погуманее будет, но есть сомнения...

На фото Крепление1 и Пеопласт 2. ПСБ-С это утеплитель фасада? Там явно под пленкой просматривается мауэрлат.

ПСБ-С (а я очень надеюсь, что это именно он) - да, это фасадное утепление. Крепление1 и Крепление2 это фото одного и того-же места, под и над ПБ. Т.е. там идет мауерлат, над ним ПБ, и заходит на стену с внешней стороны, прижат пенопластом фасадного утепления (Пенопласт - вниз - *).

Если так, то смонтировали правильно и ничего обрезать не надо. Есть участки с неплотностями между псб-с и стропилами, их изолируйте как удобно, можно пеной из балона, сдесь главное герметичность. Единственное, что по бестолковке в этом узле-это крепление пленки. Она должна крепиться по стропилам, а не как-то так. Пленку обрезать и смонтировать уже после утепления но уже по всем правилам.

Но тогда это идет вразрез с рекомендацией Крышника, и соображениями по поводу продувания утеплителя и выхода пара.

Еще есть проблема с герметичностью мембраны над мансардным окном. Это место если и "латать", то очень надежно. Лучьше я думаю в два приема, 1й стык существующей мембраны, 2й накладка на проблемное место. Лента К2 клеит только при хорошем плюсе и плотном кантакте. Есть классный скотч пр-ва Польша марка называется просто "Склей". Мне очень понравился в проклейке в низкую температуру, правда многослойные мембраны никогда не клеил,только паробарьеры, так что личного опыта нет.

Scley - судя по сайту у них обширная номенклатура разных лент. Можно немного детальнее, что именно за лента? Она одностороння или двухстороння?

Антисептики как правило работают на схожей химии, поэтому не вижу проблемы повторной обработки без расследования исходников. В конце концов, примените старые добрые купоросы, медный или железный уж не хуже будет это точно.

Ок, спасибо.

Пенопласт выкиньте, вставьте вату, вату НЕ СЖИМАТЬ, помните, утеплителем в вате является воздух!

В таком случае может лучше обрезать пенопласт вровень со стеной, и засунуть в образовавшуюся полость базальтовую вату?

Сложно давать рекомендации по замене паробарьера не ведая какой он.

В первом посте темы я все описал.

Спасибо за комментарии и советы, я теперь начинаю представлять как у меня может быть сделана крыша, когда начну строиться с нуля. А пока...

я буду заниматься тем, чего обычно очень и очень не люблю, не признаю, и обхожу 10-й дорогой - изобретать велосипед, халтурить и ставить заплатки...

Задача - сделать изнутри, что возможно, в разумных пределах.

Сниму до конца обрешетку, посмотрю будут ли новые сюрпризы. Что смогу - залатаю ДельтаМультиБанд. Там где дырищи от стропила до стропила - попробую как-то заселить кусок ГБ в нижнюю дыру, и проклеить К2 везде от стропила до стропила.

Дополнительно обрабатывать антисептиком и\или антипиренами стропила - я уже прочитал, что это неэффективно в готовой системе + нельзя использовать другую химию, чем которой оно было обработано. Если смогу разузнать как-то чем застройщик обрабатывал - обработаю тем-же антисептиком. Иначе - не буду, возможно, когда заделаю дыры - будет меньше влаги.

Потом положу новый пирог Пароком с контрутеплением, проклею хорошенько ПБ, и на том будет фсе..

Стык мауера и стропил уже неоднократно обсуждался на форуме, почитал, возможно не все, но пришел пока к такому варианту -

• плотно заткнуть дыры возле пенопласта минватой
  
• тот кусок ПБ, что заправлен за пенопласт вытягивать не буду - опущу вниз по мауерлату
  
• высота мауера около 100 - по нему будет идти 50мм контрутепления встык
  
• новый ПБ приклею К2 к старому ПБ и их вместе к - стене
  

Буду благодарен за комментарии\замечания.

Тут проблема в том, что крыша общая. Над "большой мансардной" с 3-я соседями сзади и слева, а над "малой мансардной" - сзади с справа. А это, ни много ни мало, 6 человек. Так что переделывать кардинально - не вариант. Придётся латать то, что есть.

Буду очень благодарен за советы как лучше с этим всем быть...

Взял сегодня отпуск и уехал на Багамы продолжил разбирать обрешетку в "большой мансардной комнате".

Разобрал узкий ряд, снял паробарьер и минвату. Появилась возможность все рассмотреть и расфоткать. Так-же возникла куча вопросов, но перед тем как их задавать и описывать свои соображения - товарищи профи и спецы, проконсультируйте, пожалуйста, по фото. Уверен вы увидите намного больше чем я, и если есть что вызывающее вопросы - напишите, я сфотаю с другого ракурса. Итак...

1. На фото с именем "Гвозди - *" - вся обрешетка крепится вот такими относительно небольшими гвоздями, тогда как 2 ряда обрешетки, пересекаясь с короткими стропилами эркера забиты вот такими "гвоздищами". + там откуда-то забиты гвозди "навыворот". Я один ряд снял, второй побоялся - крыша эркера не поедет если я вытяну те большие гвозди? Хз как там те стропила еще держаться...

2. "Гидробарьер - *" - дырка от сигареты, рядом с ней - механическое повреждение, и недалеко от них - полоса сбез нахлеста с дырищами по длине. Что посоветуете с таким делать?

3. "Грибок" - крупным планом. Стоит обработать стропила и иже с ними чем-то?

4. "Крепление - *" - крепление стропил к мауеру. Сфоткал с целью показать, все ли с этим соединенем в порядке.

5. "Мауерлат - соединение" - вот такое интересное запененое соединение... Это ок?

6. "Между последним стропилом и стеной"

7. "Общий - *" - общий вид. Вот из-за фронтальной стены задувало в блауердур тесте от DMode. Там видно утеплитель - пенопласт.

8. "Пенопласт - *" - в разных ракурсах. Видно что паробарьер заправлен за него. Стоит ли вынимать? Как правильно переделать это все чтоб не дуло и куда клеить новый паробарьер - к стене?

9. "Прогон - соединение", "Стропила*" - различные соединения.

10. "Слои минваты *" - судя по всему застройщик пихал вату разной толщины, слоями? Насколько это критично\неправильно?

Лента К-2.

А есть смысл проклеить К-2 между полотнами, а по границе дать Доркен Дельта Мультибанд?

Юта Н110 паро....

Ага, спасибо, проглядел 110ку. У 110-й плотности Sd=40, а у 90-й - Sd=35.

Если делать по варианту предложенному Крышником, получается так:

1. Гипсокартон

2. Профиля

3. Юта Н90 наклеенная на брусья контрутепления, и проклеенная по периметру помещения

4. Брус 50х50 + Парок Экстра или UNS 37z 50мм

5. Брус 50х50 + Парок Экстра или UNS 37z 50мм (или без этого слоя)

6. Парок Экстра или UNS 37z 150мм между 180-ми стропилами

4-5-6 идут перпендикулярно.

Поправьте, пожалуйста, если я чего написал не так.

Сопутствующие вопросы:

1. Чем лучше клеить паробарьер по периметру комнат, если там уже есть черновая штукатурка? Да и вообще чем лучше проклеивать паробарьер между собой.

2. Возможно стоит дополнительно обработать стропила чем-то от грибка\защитить от влаги?

Ще варіант зробити зазмемлення не в 1 точці, а забити стержні в 2-3 точках і з'єднати полосою, якщо довжина подвір'я довзволяє.

Та ні, подвір"я замале.

А я б не парився и забив його там де старий заземлювач. Бо я так думаю раз він там є, то там його місце по проекту. Проект коли будинки будували 100 % же є... забивай глибиний заземлювач да і все.

Ну, по суті, так воно і виходить в результаті... Тільки вирию ямку щоб комунікації були на виду, і я нічого не проштрикнув)

Как я уже упоминал, с котлом связана некая история. Вообщем поставил застройщик Protherm Jaguar 24 и запихнул его в коаксиальный дымоход эквивалетной длиной где-то 11-13 эм. Хотя по паспорту котел может работать с дымоходами длиной до 5.5 эм. Приходили сервисники, чистили\мучили - не работает как надо, тухнет. Перевесили поближе к дымоходу, все равно не работает. Перевесили поближе к стене, вывели на улицу - немного поработал и опять начал тухнуть.. Потом его долго мучили, ремонтировали, в результате таки завелся..

Теперь думаю в дымоход пустить вытяжку. Слышал мнение что трубы могут гудеть на большых оборотах. Стоит ли вытягивать коаксиал?

С другой стороны, хочу укоротить газовую трубу, чтоб выход на плиту был там-же, где и выход на котел. И поставить еще фильтр.

Есть правда одно но, из отверстия под фонарики будет поддувать.

Гм, а чего из него должно поддувать если все будет забито утеплителем, и паробарьер будет герметично проклеен? Имхо поддувание == негерметичность == проблемы с конденсацией влаги в утеплителе..

Просто в случае запихивания утеплителя помеж профилей - придеться сильно заморочиться с нишами..

А в случае полной переделки - должно сразу быть герметично..

Так ви вибрайте, або безпека в будинку, або рідка ситуація постійної фази на заземлювачі і не відключений АВ.

Та от у тому то і справа, я задавав питання з надією на чудо те, що не все продумав, і пропустив якийсь варіант, що зможе задовільнити і безпеці в будинку, і знизить небезпеку від крокової напруги. Але чудес не буває.

Проложите дополнительный слой минеральной ваты под профили и выполните качественную пароизоляцию с проклейкой по существующим профилям. Ломать ничего не прийдется, заодно выполните доп утепление.

Я рассматривал такой вариант изначально, но тут придется придумывать какие-то ниши под светильники, крепление проектора, да и все короба и кабеля будут в толще утеплителя..

Да, один на другой поперек, контрутепление, перекроет мостики холода, как возможные, по разным причинам, так и дерево стропил, которое, по сравнению с ватой, являются мостиком холода.

Ага, я изначально понял, что брус должен идти в виде обрешетки, с интервалом. А имелось ввиду буквально - взять 1, а лучше 2шт бруса и набить поперёк. Тогда понятно, что большой нагрузки они не дадут. Спасибо, буду думать..

Подвал есть?

Нет, подвала в наличии нету.

Это не в Пражском квартале, часом?

Там.

Добавлено через 12 минут

Бийте де вам зручніше.

Плитку не проблема розібрати трохи і заб'єте,але у вас там дренаж проходить і труба газова.

Тому краще зліва, головне не потрапити в аввг, оптику, езернет або в ще щось)

 

Якщо отвір для вводу АВВГ дозволяє пропустити провідник заземлення, то чому б і ні.

Гловне потім відновити гідроізоляцію.

Якось дуже просто виходить.. Тобто, якщо по РЕ піде, скажімо, одна з фаз, і, по якійсь причині, автомат не відключить її - можна не боятись йти по сходах і доріжці? У будь-яку погоду? І сусідській собачці, що любить залишати 'подарунки' також?