Магирус

Ну как бы да. Хотел уточнить. Ванная-то пару метров, а кухня - 7. Просто везде пишут: 50 мм минимум над пенопластом и ни миллиметра меньше, а 60 - так вообще супер. Ну и по демпферу вопрос открытый. Потому к практикам и обратился. Это как гофра по бетонному потолку над гипсокартоном с кабелем ВВГ

Комкования и зернистости нет, мешки герметичные, хранились в отапливоемой квартире. Пошагово уже и не упомню, как всё делал. Возможно, с водой переборщил. Сейчас делаю так: вместо 1 л воды добавляю грунтовку (1 л грунтовки + 1,5 л воды на мешок смеси) и пару горстей ремсмеси Церезит CХ 5. На работе видел мужики вообще стяжку клеем СМ 17 делали. Вчера залил пробный участок - сегодня уже, как камень. У меня часть старой стяжки осталась - она нормальная, не потресканная. Под низом песок. То есть, как я выяснил - это плаваящая стяжка. Демпферная лента по периметру обязательна (тёплого пола нет)? И ещё вопрос. На кухне снял стяжку под ноль - была в ужасном состоянии. Купил ЭППС 50 мм. Стяжка местами будет 40 мм. Это критично? Армировать буду сеткой 5х5 см Ф 2 мм. В идеале вернуть бы да 40 или 30 мм взять. Но поезд ушёл Когда-то в ванной положил плитку-времянку на рыхлую до жути стяжку: 1 см нивелирки без армирования и потом плитку на клей. 7 лет лежит и стиралка на ней и ни одной трещины

Здравствуйте. Опишу свой вопрос тут, дабы не создавать тему. Суть проблемы. Делаю стяжку, в октябре прошлого года были куплены смеси но по непредвиденным обстоятельствам ремонт пришлось отложить. Продолжаю сейчас. Как бы срок хранения смесей отграничен. Стяжка - Баумит Солидо Е225 и Ротбанд для стен. Первая заливка стяжки и полное высыхание (гидратация) показали, что местами стяжка соскребается ногтем. Делал всё по технологии, тепловой пушкой не сушил Куплен не один мешок и покупать новые материалы накладно. Вопрос: забить на это и заливать (слой стяжки - от 2 до 8 см) или есть какие примеси? Ну со стяжкой более-менее понятно - напрашивается решение добавить чуть-чуть цемента (смесь по сути цемент с песком) Буду благодарен за совет, так как со смесями работаю редко PS. Планируемое напольное покрытие - плитка

Слизать сверлом шлицы саморезов

Кстати да как-то не сообразил сразу. Замерял сопротивление своего кабеля таким способом - получилось 11 Ом/км ("Интерэлектро", Мастеркабель, Запорожская область). Интерэлектро-Киев, это поставщик, как я понимаю С работы ради прикола захватил кусочек кабеля "Одесса-гост" ВВГ-пНГ 3 х 1,5 мм кв. Оболочка на ощупь мягкая, как и кабель. При заявленном сечении 1,5 мм кв. реальное составило 1,22. Продукцию закупает генподрядчик, при строительстве домов кабеля уходят десятками километров. Хорошая экономия на меди Сейчас фоткать нечем - позже приложу фото

Смотря какие потребители у Вас будут. Если будет 4 мощных стационарных потребителя (СМА, посудомойка, мультиварка) - то я бы проложил 3 кабеля Если точно не знаете что там будет - делайте две группы (две линии по 3 х 2,5, как писали выше) У меня сейчас ремонт и аналогичная ситуация. Так я с "запасом" прокидываю на рабочую стенку кухни 4 линии (одна группа розеток 3х , вторая группа розеток 4х - питание двумя линиями по две розетки и розетка внизу для СМА). Делаю так для того, чтобы лет через 10 не сожалеть о том, что сэкономил (планируется посудомойка в перспективе, мультиварка и неизвестно какую ещё технику для кухни изобретут лет через 8

Если это не шутка, то на ум приходит два варианта: кустарное производство светодиодных ламп или цветмет

igorrius, теперь ясно, я фото перепутал. Теперь, как я понимаю судя из обеих фото. Провод у Вас уже прокинут в квартире. Стоит задача защитить его отдельным автоматом. 1. Прсто подключаетесь к неиспользуемому. Это самый простой способ. Но я бы так не делал, по вышеизложенным причинам: неизвестно в каком состоянии автомат + выдержит ли лапша из АППВ до автоматов (тоже писали выше) 2. Я бы сделал так. Насколько понял из фото - прибор учёта у Вас в щитовой. Купил бы кабель-канал, проложил бы провод до квартиры, над квартирой (или куда вам ввод удобней делать) перфом сквозное отверстие. Далее по плинтусам (если есть в них кабель-каналы) или оять же в коробе. Это если ремонт планируется не скоро. Если в ближайшее время - я бы на клипсах пустил 3. Если ещё больше заморочиться и если ремонт планируется ну очень не скоро. Всё тоже, только от счётчика провод 3х6 (3х4), в прихожей пластиковый боксик на 2 - 4 модуля + розетка на DIN-рейку (а-ля силовая для подключения злой сварки или чего ещё). Вдруг ещё понадобиться линию на посудомойку или кондиционер прокинуть. Затраты почти те же и объём работ то же По поводу вопроса, как провода идут от щитовой в квартиры. Как правило - под потолком в штрабе. В новостроях - в пластиковой трубе в бетоне под потолком. У меня хрущёвка, проводка идёт в стальной трубе (примерно диаметр 1") над входными дверьми сантиметров 15, далее приходит в пустой вертикальный канал в плите за счётчиком (он в квартире). Но при попытке засверлиться у себя над дверью перфом, чтобы протянуть FTP и коаксиал обнаружил, что провод идёт не по прямой линии (приборчик "Дятел" Вам много нового откроет про эл. проводку). Так что тут аккуратно надо сверлиться. На практи же провод может идти как угодно. При монтаже дома, если строители плиту перевернули на 180 градусов или трубка залита бетоном, монтажники на месте решают куда и как уложить кабель

Подскажите. Снял старую стяжку на кухне, под ней слой песка на плите примерно 3 см. Сейчас дилемма: оставить песок и на него пенопласт + плёнка + стяжка под плитку (всего около 140 мм) или песок убрать? Теплоизоляция как таковая не нужна, квартира в многоэтажке. Тут вопрос, что практичнее и проще (не сильно хочется песок выгребать вёдрами и выносить) и если ложить пенопласт, как часть стяжки, можно ли его на голый бетон укладывать?

Да ну Потом концы кабеля в розетку не заделаешь Автоматы на 10А на розетку - это если каждая розетка имеет свой АВ - тогда проканает с горем пополам. Или линия из дома в гараж метров под 100 - тогда можно и 4 мм кидать (в паркингах так и делают - даже на освещение закладывают по проекту магистралку 4 мм, там длины по более 100 м) Просто хочу выяснить, кто часто занимается закупками кабеля, что сейчас из производителей более-менее. По моему лучше заплатить за качественный 2,5, чем за фуфлыжный 4мм и получить ещё и хреновую изоляцию + гемор при монтаже (один на один выйдет по деньгам примерно)

Поставить заводской Тут сама концепция нравится в настенном исполнении при малой жилплощади. Понятно, что колхозить самому - стрёмно. Или конвектор настенный, как писали выше - дешевле маслянного

Типа в пределах допуска. Тогда понятно Да вроде в пределах. Сопротивление бы померять, да нечем. Хотя внешне мне тоже он не очень. Всё бы ничего, да прокладывать надо его в стяжке с кучей поворотов (потом не заменишь)

Честно говоря, фото меня немного в ступор ввела после Вашей фразы Вопрос: на фото часть комнаты или часть лестничной площадки??

Точно Вам не скажу, гадаю сантехніки на форумі краще розуміються на цьому. Але якщо влітку я спокійно мию ганчірку для підлоги під холодною водою, то взимку це викликає дискомфорт - вода дуже холодна. І мені здається, що потужності ТЕНу (2,2 кВт) на такий об`єм води 250 л - якось замало. Звісно, що проектують бойлери не дурні, але може десь "термос" не якісно виконано Якщо всі інші причини Ви вже виключили - моя думка, шукати потрібно в цьому напрямку. Я би викрутив термостат на більшу потужність і подивився би на результат. Якось так

Перше, що приходить до розуму: - несправність термостата (якщо він механічний, він може бути не дуже точний) - несправність зворотнього клапану (гаряча вода потрапляє у холодний трубопровід) - ну і саме просте - хтось змінив положення термостату. У мене такі випадки були, коли не один користуєшься бойлером - зимою вода з міської мережі холодніша ??

Как-то одно другому противоречит А кто что про "Интерэлектро" сказать может?

Да понятно. Интерес такого решения - увеличить температуру носителя. Порылся в инете, в принципе ставят тены прямо в радиаторы ЦО. Перекрыл себе оба крана на радиаторе (чтобы соседей не герть) и включил ТЭН Сантехник толковый рассказывал, что в носитель ЦО добавляют химию и бывают случаи, когда оба крана на радиаторе перекрыты, жидкость внутри начинает бродить и может подорвать радиатор. Собственно, когда отопительный сезон эта проблема решаема - перекрываем один кран. А вот летом же воду сливают из системы Для себя вижу именно такой вариант 2 в 1. Лично у меня окна узкие и два радиатора никак под окно не станет Добавлено через 1 минуту Масло, скорее всего. Температура кипения выше чем у воды и масло - диэлектрик. С водичкой внутри страшновато, если сеть двухпроводная и без дифавтомата

А, теперь ясно. Ну я давно о таком подумывал. Реально да: напрягают всякие тепловентиляторы/обогреватели с шнурами по полу + их хранить надо Идеальный вариант - ТЭН запихнуть в радиатор ЦО в нижнюю глушку/футорку, перекрыл краны ЦО, врубил ТЭН. Выключил ТЭН, открыл краны - отопление от ЦО. Только технически как это реализовать (реагенты в теплоносителе), как долить воду, когда ЦО не включено (осень, весна), защита от включения без воды и т. п. Интересно с конвектором сравнить по потреблению эл. энергии

А это все модули/автоматы ваши? Если да, то положа руку на сердце, я бы выкинул АБ-шки (чёрные) и поставил бы нормальные автоматы. Автомат С16 стоит порядка 100 грн, в каком состоянии находится Ваш - неизвестно. Да и УЗО я бы на 40А поставил, а то вводной автомат номиналом 25А будет пытаться отключить нагрузку только при токе 28 Ампер более часа А так - да, можно, если бойлер предназначен для подключения в розетку и если есть отдельная линия для бойлера

Что такое дельта? ashim1990, я так понимаю, от штатного отопления отрезались?

Ясно. Тогда закладываю 3х6 и не парюсь. По моему и 2х4 хватило бы, так как врядли кто контур заземления в доме когда-то будет бить )) Сарказм, конечно - разница в цене при 5-ти метрах смешная и да и двухпроводная проводка запрещена А вообще да: пломбирует Киевэнергосбыт весело: у меня до этого счётчик лет 10 висел на одном саморезе на горючей деревянной планке с пломбой "Киевэнерго"

Было нечто подобное. Вода с незастеклённого балкона соседа капала прямо через плиту. Естественно, мой козырёк тут никак не мог помочь. Квартира соседа долго сдавалась, квартиранты никого не пускали, потом я таки подловил соседа, изложил суть проблемы. В общем, у него оказалось разрушено бетонное основание, местами, до арматуры. Я ему объяснил, что балконная плита (не лоджия) не является продолжением перекрытия и если ситуацию не исправить - то всё это может печально закончиться для меня и для него. Проблема решилась, когда он заделал всё цементом

Чем замер сопротиивления жилы длиной 100 м делать? Обычный мультик типа М-830 явно не подойдёт, там погрешность от 0,8 до 1,5 Ом при замыкании щупов между собой. Километровую бухту - понятно, там уже сопротивление за 20 Ом переваливает (две жилы, три жилы последовательно), а при длине бухты 100 м 3х2,5 - это даже три по 100 - 300 м Если что - купил сдуру на Кардачах "Интерэлектро". Киев. Конечно с "Одессакабель", что у меня уже заложен в комнтах, жилка тоньше, но тут я долго рылся в инете и вычитал, что да, важно удельное сопротивление. Мой купленный кабель по диаметру жилы вроде в допуске - диаметр 1,74, у Одессакабель - 1,8 (хотя должно быть 1,78). Я думаю, что мой штангель не шибко точный инструмент И как его теперь кабеля покупать? Или забить да прокладывать?

Да ясно. Из собственных наблюдений: профит ШВВП и иже с ним делают монтажники. Аргумент - мне с ним легче работать. Либо же если человек делает сам - желание сэкономить. Хотя, общая стоимость ремонта и так тянет на суммы с 4-мя нулями и пару тысяч на кабеле - как-то смешно Либо третий аргумент: так советский алюминий в одинарной изоляции 50 лет пролежал

Так і роблять у новобудовах. Розподільча коробка може бути одна під стелею, а від неї промінями дроти до точок підключення (освітлення, сила, ел. плита) у пластикових трубках. Про прямі кути і навіть кути 45 мова навіть не йде. Але коли собі робиш, то тоді краще сфоткати штроби з розмірами від підлоги/стіни, щоб потім не було несподіванки при забиванні гвіздка у стіну