MaksymS

Ну не надо все так сгущать. Комплект картриджей стоит 1000 грн (не оригинал, конечно). Плюс они еще и перезаправляются (100 грн/штука). Так что не так страшно как я думал и как меня пугали. Не дают дешевые лазерники журнальное качество тоже.

Так в тому то й справа, що зараз є недорогі кольорові лазерні принтери. Хоча фотографії на них друкувати не дуже вийде, якщо чесно. Epson Stylus C110. В нього ще дві голови чорного кольору для швидкісного чб друку. В мене помпа відразу після купівлі була виведена в пляшку і ніколи не використовувала абсорбер. В інтернеті завантажив програму, яка обнуляє лічильник памперса після переповнення - кілька разів використовував. А ще кудись принтер возити... Зрештою у вас водні чорнила - вони не так сохнуть й в осад не випадають. Але відбиток не водостійкий.

Струменевий має сенс якщо постійно друкувати. Хоча б раз на тиждень. Та й то підсихатиме. Плюс водні чорнила - відбитки бояться вологи, крапля капне й потече все. В мене є ще Епсон струменевий з СНПЧ, але пігментними чорнилами. Відбитки стійкі, але пігмент сохне... Зрештою жовтий в мене засох вже давно - можна лише ч/б друкувати. Постояв рік - зараз треба надрукувати багато конвертів, лазерник шкода убивати на це, 2 дні відмочував й промивав систему, щоб запустити струменевий принтер. Запустив (лише ч/б друк) - не всі дюзи друкують, але для поставленого завдання піде. А всього на цьому Епсоні віддруковано десь більше 20 тис. аркушів. Я коли купував струменевий принтер думав що ніяких проблем хоча б раз на тиждень щось роздруковувати для прокачки системи. Але на практиці то виявилося не так вже й легко - починаючи з того, що може вдома не бути місцяь (наприклад у відпустці), закінчуючи тим що забував щотижня запускати. А забув - привіт прокачка, промивка, відмочування... Бррр. І таки маючи в арсеналі струменевий і лазерний - якщо це не друк на потоці фотографій - то рекомендую лише лазерний принтер. Я вже й забув що це таке постійне прочищання головки принтера перед друком, відмочування ізопропіловим спиртом тощо. А якщо вже й брати струменевий принтер (якщо друк передбачається постійний) - то Епсон, бо там використовуються неубиваємі п’єзоголови, на відміну від інших виробників, в яких друкарська голова термічна. Є зараз серія фабрика друку від Епсон - з індексом L - з вбудованю СНПЧ. Але знову ж таки - водянка. Проте її завжди можна відмити, на відміну від пігменту.

Это в SOHO сегменте, а в профессиональной печати наоборот, только выпускаются первые разработки струйных цифровых печатающих устройств (ранее ниша всецело была занята тонерными печатными машинами). И направление только развивается. Причина - дешевизна расходников. Но еще работы много.

Вот струйник лучше не надо. Берите лазерник. Он всегда готов к печати и не делает нервы. Струйник - делает нервы и как надо печатать он обычно засохший. Какой лазерник - не подскажу, надо смотреть что там продается нынче и легко заправляется. Можете посмотреть сразу цветной лазерник, если нужно цвет печатать. У меня, например, Canon LBP7018C. Перезаправка картриджей - вообще не проблема, откручивается 2 винтика, засыпается тонер, закручивается 2 винтика. Или совместимые картриджи по 250 грн. Но ч/б печать у него относительно дорогая, зато цвет можно печатать.

Изначально вы писали что провод достался по хорошей цене. А у Одескабеля она не очень хорошая. Вот у Одесса ГОСТ - да, приятнейшая. Так что все же следует уточнить что за провод и что на нем написано.

Дело в изоляции. Я об этом написал. Но т.к. консультировали знакомые, которые делают квартиры под ключ и электрики из облэнерго - что мы можем сделать? При якобы 4 мм2 и реальных 2,5 мм2 (будем недяться что будет) есть хоть надежда что изоляция не расплавится...

Если быть точным - они и вовсе не кабели. А обычный шнур и провод. Мудрое решение. Учитывая что у ПВС 2,5 по хорошей цене легко жила может в реальности быть полтора. Поэтому поставить ПВС 4 по хорошей цене - правильная идея, есть надежда что выйдите на 2,5 мм2 по меди. Только биметалл же не берите, хоть и сладкую цену будут предлагать! Еще, очень важно не устанавливать УЗО, ибо у ПВС по хорошей цене четверки сечение может дотянуть до 2,5, а вот изоляция лучше все-равно не станет. Чтобы не начало УЗО выбивать из-за утечек изоляции.

Нет. Тема ПУЭ. На самом деле очень верная рекомендация. Нет никакой правды. Есть нормативка - просьба её придерживаться.

Это осознание придет уже потом. Вчера еще один дом в Киеве сгорел. А ведь сколько не сгорело!

К сожалению под рукой нету. Но можно купить .

Только сравнивать надо с тем профилем и линзой что в алюшопе. Ибо с чего вы взяли что там продаются не такие же профили как у вас - для меня загадка. Они их не на Бережанской изготавливают - это совершенно точно. Они их перепродают.

Это профиль украинского производства. Что там сравнивать - я его что, в руках не держал, что-ли? Обычный экструдер алюминиевого сплава - там нельзя накосячить, в Украине очень хорошие экструдеры. А вот импортный профиль я видел с дефектной матрицей - и ОТК это совершенно не волновало. Правда не светодиодный. Еще скажите что вы продаете линзы из хрусталя или хотя бы чистого стекла. Выдумки это все. Точки видно из-за большого расстояния между светодиодами и прозрачной линзы. Повторюсь - алюминиевый профиль абсолютно идентичный, украинского производства. Если у вас стеклянная линза - тогда да, у вас линза другая. Но вот я почему-то на 100 % уверен, что у вас тоже поликарбонат, а вовсе не хрусталь.

Только в магазине алю профилей (alushop.com.ua) цена существенно ниже. ЛП-7 19 грн, линза 18 грн за 1 м. ЛП-12 36 грн за 1 м. Только название другое - Z306 и Z207P, а профиль тот же, с анодировкой (можно купить ЛП-7 голый металл, будет по 11,36 грн за метр, если профиль не будет видно - то прекрасно подойдет). Правда продают только кратно 2 метрам, порезать, конечно же, смогут.

смотря от какого объема.

Он обязан на это закладываться, по а*b*c с фактом никогда не сойдется. Хм. А заказывали-то вы по объему, а не массе. Т.е. на лицо недовес со стороны продавца. Причем и проконтроллировать его сложно.

Неужели "намерзло" на груше? Только в проекте объем должен быть указан не из расчета a x b x c, а уже с учетом намерзания, уплотнения, воздухоудаления и т.д. Все эти нормы технологических отходов давно посчитаны и не секретные.

А далі прораб від вас втече, бо йому то не цікаво .

Це якщо ви особисто купуєте матеріали. А якщо ще й особисто будуєте то взагалі ніяких проблем не буде . А якщо лише замовляєте? І приймає прораб. А наскільки добросовісно - ви не знаєте. Потім просто каже - не вистачило, я не винен. Давайте гроші або ми пішли, бо нема чим будувати.

Я так і купую. Але 2-3 арматурини, ну до 10 . Не впевнений що вам 3 тони хтось буде стояти й відраховувати. Добавлено через 56 секунд О! То це треба під час прийому арматури її перерахувати. А якщо вона ндл? ОК, а якщо це міксер бетону? Відрами переміряти? :D А якщо це заливка плити і поверхня недостатньо вирівняна - то за рахунок ямок там може непогано набігти. 1 см похибки на 50 м2 - це вже 0,5 куба різниці.

На кожній будівельній площадці стоять ваги, які можуть зважити фуру, яка привезла метал? Чи в кожного крана для розвантаження арматури в крюк вбудовані ваги? А що навантажили на базі ви не можете знати.

Вот написано... Чудес не будет. Нужно правильное дерево применять. Или, как предлагали, монтировать столбы выше уровня земли.

За счет заказчика обычно. О чем же и речь - что нужно иметь денежный запас на просчеты (сознательные или несознательные) прораба. А как ты ему выставишь? По документам все красиво (еще бы, прораб сам товарные чеки заполнял). Заказчик лично с кантером арматуру не принимал. Прораб уверяет что архитектор дурак и не умеет считать. Кому верить?

Да ну бросьте. Десяток-другой лет хороший дуб без обработки в земле вполне стоит.

А как еще объяснить нехватку материала, который посчитан с запасом?