dinol

Это по поводу "конкретной конструкции" Это я и хотел узнать. Это теория, или практический опыт использования?

Это когда на стороне, обращенной к печке, температура, например, 200 градусов, а на обратной стороне - 30.

Т.е, функций суперизола от него не ждать? Температуру он не гасит?

Есть ли у кого-то опыт использования на деревянном полу (половая доска) стеклянного притопочного листа от Йотула без дополнительной изоляции (jotul.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B). Т.е. на деревянный пол кладется этот лист, на него становится печь и... все. Печь - 3-й Йотул. Примерно так, как на картинке (лучше фото не нашел). Достаточно ли одного стекла, чтобы дерево под/перед печью не нагревалось до критических температур?

У них в прайсе стоит 270 грн/кг за сорт Балин. Но, нужно уточнять. Не всегда цены на сайте актуальные. Позвоните им, узнайте.

ДФЛ Трифолиум, датские семена. Оф представитель в Киеве находится на территории трамвайного парка на Фрунзе. Отличный мятлик, но только в мешках по 20кг. Цена, естественно, кусючая.

Отчитываюсь по факту. К сожалению, весь процесс я пропустил. Когда приехал увидел уже конечный результат. Промежуточных фото нет. По факту. Стойки стали на место идеально (даже лазерник испугался, как ровно получилось). Тянули не лебедкой, а тросом (точно не знаю, как называется правильно, такая лента с карабином, которой грузы стягивают при транспортировке). Вытягивали один пролет, набивали из доски дюймовки крестом временные укосины. Когда выровняли все четыре пролета, поставили постоянные укосины (очень даже красиво получилось), временные сняли и усэ. Дали гарантию на 100 лет, пока дерево не сгниет. Заняло все часа 4. Я доволен. Ничего не разбирали, ничего не поломали. Так что нет ничего невозможного.

Вот и я в чудеса не верю. Но они случаются. Фундамент (столбы и балка обвязки) ровная. Мерил лазерным уровнем. Появилась бредовая мысль, что саблей выкрутило дерево (стойки). Но чудес и правда не бывает. Выкрутить все 12 стоек равномерно может только апокалипсис. Идея с лебедкой классная. Только боюсь одной лебедкой не обойтись. Если, например, тянуть середину, как поведут себя края? И наоборот, если тянуть край, что будет с серединой/противоположным краем?

Прямоугольный параллелепипед он собой не представлял даже в проекте. Он представлял собой геометрическую фигуру, до которой древние греки не додумались, поэтому она "но нэйм". Но по фото будет понятно строение этой фигуры.

Попробую этот способ. Еще бы найти "умелого" тракториста. Ручную лебедку не к чему зацепить (а к тому за что можно, слишком большое расстояние). Ушла назад. Когда то была ровной (ну или почти ровной). Или я как то по-узбекски меряю, или диагонали наклоненного дровника ровные. Такое может быть?

Диагонали идеально. Он наклонился равномерно. Так понимаю, придется снимать крышу и ровнять?

В принципе, я уже догадался, что проблема из за отсутствия укосин. Стойки равномерно легли. Передние и задние. Или я Вас неправильно понял? Не представляю пока себе, как потянуть? Теоретически понимаю, как практически осуществить, нет. Если поставить укосины, и зашивать "с подкладками", чем чревато в дальнейшем?

Строение - дровник. Фундамент - сваи. Стойки - дуб 90х90. Обшивка - дубовая доска. Укосины/ригели не ставили. В этом году решил его обшить фальшбрусом (имхо, дубовая доска на обшивку не годится; вид никакой, крутит, ломает и т.п.). Начал обшивать - столкнулся с проблемой. Стойки (строение) "легли". Уклон "от фундамента" к "стропилине" до 5см. Подумал, что сел фундамент. Нет. Фундамент идеально, в уровень. Легли именно стойки, возможно от ветровой нагрузки, ветер, почти постоянно, надувает как раз "на фасад", т.е., как бы "поднимает крышу". Вопрос следующий, можно ли, каким то образом двинуть конструкцию "на себя" (вернуть в уровень), не снимая крышу? Пока думаю не париться, зашивать по уровню, подкладывая по мере необходимости, клинья (но уже на седьмой доске клиньев 1,5см, вверху доску придется подкладывать). Имеет ли вообще такой способ обшивки право на жизнь? Или, в конце-концов, дровник "окончательно ляжет"?

Пишите что есть, мне почти все равно (цвет желательно не кислотный, в идеале светло-серый). Материал - не важно (влагостойкая ДСП). Вообще выбрал себе такую rost.kiev.ua/p128474918-stoleshnitsa-l2107-stal.html. Но мне не нужно 3м длины, у меня больший кусок в "мусор" пойдет.

Подниму свой вопрос. Если у кого то есть на продажу кусок столешницы шириной 1200 (длина 1200-1500, толщина 38), предлагайте. Куплю

А по импортным, аналогичный анализ, никто, случаем, не делал?

Подскажите, нужен клеенный брус 150х150. Не могу найти производителя/продавца в Киеве. Все хотят, либо вагонами, либо готовы заказ принять, но доставка выходит "золотая" (производство не в Киеве). У меня заказ небольшой. Нужно 4 бруса (три 3-метровых, один 5-ти метровый).

В свое время, по роду своей деятельности, обратилась к нам, одна, малоизвестная в узких кругах, французская компания, цементный завод которой, находится где-то в западной Украине. Их желание было "покончить" с контрафактом. Когда начали заниматься вопросом, оказалось, что на один мешок их оригинальной продукции, приходится 4-5 мешков "самодела". Самодел это рассыпался в каждом гараже "за перевалом". Причем упаковка, сертификаты и пр. - были оригинальные. Только цемент не тот... Это так... Ни о чем... Предполагаю, что на любом заводе, не только цементном, такая же история,

Ранее, при опрыскивании, никогда не заморачивался граммами, плюс/минус. Сыпал "на глаз" (максимум использовал электронные весы). Почитав все выше написанное, задумался. А какой Ph должен быть у баковой смеси 700 г карбамида + 50 г МК на 10 литров? пи.си. Гвоздем не меряю, есть специальный "'электронный инструмент".

Все правильно реализовано, автоматика на уровне и т.п. Система автозапуска и блок управления - без вопросов отрабатывают то, для чего они предназначены. Сам гена не может завестись. Он честно пытается, но у него не получается (от ключа с выдвинутой заслонкой заводится с пол-оборота). Пару лет назад я плотно интересовался этим вопросом у специалистов. Ответ был такой - генератор нужен с инжектором (а это Хонда с ценником в пару тыс у.е.), с остальными, плюс/минус, будут аналогичные проблемы (хоть дорогой, хоть дешевый; с автозапуском он, в принципе, дешевым быть не может). Либо искать специалиста, который отрегулирует ручками время открытия/закрытия воздушной заслонки (т.е. лезть в систему и никто за это браться не хотел, т.к. хлопотно и не факт, что результат на выходе будет). + на каждый сезон надо регулировки менять (летом меньше, зимой дольше, весной/осенью - посередине).

Не хочет гена в автоматическом режиме сам заводится в холодную погоду. Да и летом не всегда с первого раза. Правда у меня гена самый обычный Штурм. Читал на просторах нета, что беспроблемно само-заводится только Хонда, но цена его далеко не бюджетна. В остальном да, очень удобно, особенно выключение, когда свет появился. При само-включении гены дайте паузу в 2-3 мин на прогрев (специальные таймеры, стоят не дорого) иначе, гена захлебнется, когда питание от него одновременно пойдет ко всем потребителям. И правильно подсказывают - при переходе на питание от гены уберите ненужных потребителей (бойлеры, пол и т.п.).

Запретить такие самовары в Украину вообще ввозить. И продавать.

Не делаете ли случайно тклапи, но не пастилу, а пюре (естественно из алычи)?

Имеется два автомата (уличное освещение + 2 розетки) на 10 и 16А. УЗО ставить 40А или 25 хватит (32, как понимаю, нет)? По цене, что 25, что 40 стоят практически одинаково. Автомат 10А это 5 ЛЭД лампочек (подсветка навеса), автомат 16А это 2 ЛЭД светильника + 2 розетки, которые максимально будут нагружены примерно 2-2,5 Квт одновременно, но очень редко. И что лучше, Хагер или АВВ?

Я еще не собирал. Точнее начал собирать, но, потом понял, что придется разбирать (устанавливать нужно по месту) и решил отложить это дело до лучших времен. Вкратце... Все очень просто и интуитивно понятно. Сборка займет минут 5-ть, с перекурами. Но, как писал выше, собирать лучше по месту, т.к. все болтики-гайки достаточно специфические, и, если одна потеряется, найти у нас аналог будет сложно. Из чего состоит крепление? Кольцо, которое состоит из двух соединяющихся между собой пластин (предназначено под размеры от 150 до 280мм). На каждый диаметр трубы свое гнездо. Четыре трубки. Две толще - две уже. Как уже понятно, узкие вставляются в широкие и, с помощью винтов фиксируются на нужном размере (такой себе телескоп). Эти трубки крепятся к кольцу "интересным винтом" (винт сделан так, чтобы, как я понимаю, не царапать трубу; т.е. шляпка у него гладкая и втапливается в кольцо, не касаясь трубы) с одной стороны. И к крыше с другой. Для крепления к крыше предусмотрены угольники. Все окончания труб-телескопов загнуты, конечно, под нужные углы. Все винтики/болтики/прокладочки и прочее, естественно прилагаются. В чем преимущество, на мой взгляд? Имея опыт растяжки труб "нашими" креплениями, скажу банальную фразу: все у них для людей. 1. Труба крепится "мертво" за счет жестких ног сразу под нужным углом. Ничего выгибать, загибать, запиливать и т.п. не нужно. 2. Регулировать можно под любой угол крыши и на, практически любое расстояние (от метра до трех). 3. Не нужно ничего выдумывать, как при растяжке труб, с использованием "нашей продукции". Все отверстия, крепления, зажимы - предусмотрены. 4. Компактная упаковка (при транспортировке важно, т.к. собранная деталь довольно большая). Из минусов - цена и необычной формы некоторые винты/гайки (именно формы, не не резьбы; резьба метрическая). Т.е. если винт случайно потеряется - придется кулибиничать. Пару фото прилагаю, думаю, будет понятно. Если не забуду, когда буду устанавливать, сделаю отдельные фото.