K2

идеальный вариант №5 можно слегка упростить - сделать как в варианте №1, предусмотрев достаточную высоту оконного проема на этапе строительства. Не забываем, что желательно оставлять доступ к коробу из помещения. В варианте №1 это будет сложнее реализовать, чем в варианте №5, т.к. в №5 это будет замаскированная прямоугольная панель в стене над окном, а в варианте №1 - разборной или легко демонтируемый верхний откос, состоящий из двух плоскостей. теперь по высоте/глубине. Ролеты рассчитываются специалистами по фактическим размерам. Там все связано - вес, толщина и высота ламели, прочность ламели, толщина и высота короба, тип двигателя, и т.п. У меня короба разные, от 200х200 до 300х300мм. Что такое Н2,84 - не понял.

на конструктора не претендую, но здравый смысл мне подсказывает сделать внутренний угол в районе числа 700 (на рисунке) ниже на 1см, чем остальные стены и углы.

вариант №5: как нужно было сделать!! 1. оконный проем строим четко по размерам желаемого окна. над ним делаем "лже-перемычку" (не несущую), шириной (не путать с длиной) на 30-80мм меньше, чем толщина стены. 2. над перемычкой делаем второе мини-окно, в котором будет жить сам короб. высота ниши - чуть выше планируемой высоты короба. окно желательно сделать "слепым" - наружные 30-80мм закрыть кладкой или монолитом или листом. 3. над мини-окном делаем несущие перемычки и гоним стену дальше вверх. монтаж: короб ролеты ставим в мини-окно (изнутри). он упрется в кладку или лист, которые будут защищать его снаружи от вандалов, влаги и т.п. полотно ролеты опустится вниз, т.к. "лже-перемычка" у нас не такая широкая, как сама стена. постарался набросать схему, как сумел:

общий вид снаружи - на одном фасаде все четыре варианта крепления (ссылка на изображение устарела)

вариант №4 - вид снаружи снизу. ролета поднята.

вариант №4 - вид строго снизу, ролета поднята.

тот же вариант №4 - вид изнутри снизу:

вариант №4 - коробом внутрь, короб между перемычками (наружной и внутренней), оконная рама будет снизу подпирать короб. недостаток - ограничен доступ к коробу для обслуживания. вид изнутри:

тот же вариант №3 - вид снаружи снизу:

тот же вариант №3 - вид изнутри снизу:

вариант №3 - коробом внутрь, короб под перемычкой, оконная рама будет снизу подпирать перемычку, находясь перед коробом (если смотреть изнутри). недостаток - украденное световое пространство у оконного проема. И тут же частично отбитое световое пространство - за счет того что оконная рама не украдет дополнительное место, а спрячется за короб. если бы это было обычное окно, то я бы лишился подоконника, но в варианте с витражным окном я ничего не теряю. недостаток - я решился заблокировать доступ к коробу из помещения, вопреки рекомендациям установщиков. вид изнутри:

и снова вариант №2 - вид снаружи снизу:

тот же вариант №2 - вид изнутри снизу:

вариант №2 - коробом внутрь, короб вместо перемычки (наружной), оконная рама будет снизу подпирать короб. недостаток - нарушена конструктивная прочность проема. да, я решился на демонтаж наружных перемычек, имея "в запасе" два аргумента - стеновой материал (сплошной блок) и сплошной армопояс двумя рядами выше. в кирпичной стене делать так не решился... была достигнута цель сохранить световой проем оконного проема. вид из помещения:

тот же вариант №1 - вид изнутри снизу:

и так, ролеты. для справки: стены поротерм 380мм. везде использовались бетонные заводские несущие перемычки, по две штуки, шириной 120мм, между перемычками пустота под утеплитель 120мм. в двух проемах вместо перемычек использовались двутавровые балки, между ними снова пустота. вариант №1 - коробом внутрь, короб под перемычкой (наружной), оконная рама будет снизу подпирать короб. недостаток - украденное световое пространство у оконного проема. вид из помещения:

нарисуйте на бумажке боковой разрез конструкции, начертите контур промерзания и что ему сопротивляется в вашей конструкции. Источник тепла - земля - вам уже подсказали, имеет температуру +5 (на глубине). Коэффициенты сопротивления теплопередаче у бетона и стали найдете в сети. Обсудим.

записал. хорошо сказано))

то что вы назвали дымоходом, на самом деле есть три дымовые трубы, объединяющие в себе 20 вытяжных вентиляционных каналов (все помещения в доме имеют по одному (спальни, сан.узлы) или по два (кухня, гараж, топочная), 1 дымоход котла, 1 дымоход камина и 1 фановая труба канализации. так вот, в двух трубах из трех есть дымоходы, которые будут выполняться из нержавейки. нержавейка должна выходить из трубы минимум на полметра выше окончания соседствующих вент.каналов, это требование многие игнорируют, и очень зря. Поэтому нержавейка будет проходить сквозь декоративные "накрывалки труб" (блин, как они правильно называются?). Выглядит это менее эстетично, конечно, но я буду делать именно так. Пока не смонтировали нержавейку, "накрывалки" делать и устанавливать пока рано. пс. у нержавейки придется мастерить свою маленькую "накрывалку", скорее всего в форме грибка.

Обычную воду ложат на глубине 1м 80 . ничего не промерзает . не промерзает труба, над которой 1,8м земли. в приямке над гидроаккумулятором всего 5см стали и полтора метра воздуха. без утепления должен замерзнуть, 100%.

пользуйся поиском (ссылка устарела)

ответил в личку.

завтра к обеду дам ответ, оки?

это мягкие маты? сколько это стоит, скажем, в эпицентре? я бы забрал, хочу порядок скидки увидеть продаешь только весь объем, или можно взять половину?

все будет, вместе с фото