MrAlexGreen

Так и есть. У меня с увлажнителями и целлюлозным рекуператором таких параметров нету.

Хз, трое дверей нормальные, четверо стучат. Тут скорее просто на коробке лишние пару милимметров сточили.

Я написал, что я не обратил внимание на этот косяк. А как продавец исправит? Двери переделывать никто не будет, а на этих особых вариантов и нету. Только уплотнитель на четверть приклеить. Фрезеровка четверти не оч вариант, во-1 да, как вы сказали, будет люфт, во-2 если дверь будет углублятся сильнее, то дверь будет глубже, чем наличники и это будет смотрется не очень.

Не, когда четверть упирается в коробку, внутрення часть двери не достает до коробки на 7мм. Перепадов сильно больших нету. 2-3 милиметра примерно. Добавлено через 2 минуты Ну все двери, кроме ванной, точно не изменились. В ванной если и ухудшилось, то на пару миллиметров. Я петлями подрегулировал, теперь когда низ упирается, то сверху пара миллиметров щель. Ну и сзади не плотное прилегание. Но мне сложно сказать, это полотно повело или коробка слегка криво установлена. Может быть как первый вариант, так и второй. Добавлено через 6 минут Грубо говоря, что бы было ясно: вот тут полотно упирается плотно в коробку i.imgur.com/3RIevvt.jpg А вот тут i.imgur.com/xzqu01S.jpg щель до 7мм. А уплотнитель 5мм. Итого дверь не достает до уплотнителя 2мм и при закрытии происходит удар. Я планирую самоклеющийся уплотнитель 2мм приклеить на ту часть, которая упирается в коробку, ибо вариантов нарастить имующийся уплотнитель я не нашел.

Я не уверен, что двери в принципе подходят для перекраски, потому как филенка это шпонированная фанера. А для перекраски, как я понимаю, надо снять слой старой краски. Да и не стоит оно того, на мой взгляд. Добавлено через 2 минуты Ну выглядят они в принципе хорошо. Проблему уплотнителя я сразу не заметил, потому как не разбирался в таких вопросах. Это мне уже мебельщик обратил внимание на это. А в чем проблема? Как это на эксплуатацию может повлиять? Добавлено через 27 минут Блин, только что ходил осматривал все двери на предмет прилегания и обратил внимание, что дверь в ванную слегка повело. Наверху щель между дверью и коробкой миллиметра 3-4, а снизу упирается вплотную из-за этого дверь порой не закрывается на замок, если слегка толкнуть их. Чет с этим ремонтом одни неприятности( Добавлено через 17 минут Немного подрегулировал с помощью петель. Разница между низом и верхом 2-3мм. Похожая разница есть почти на всех дверях в принципе, так что скорее всего дверь не повело, а она была такой изначально. Проблема ударения о коробку остается. Если это опасно для дверей, у меня есть только два варианта на уме - первый это убрать уплотнитель с паза и на его место наклеить самоклеющийся уплотнитель, возмонжо выйдет найти более толстый, чем 5мм. Второй вариант - самоклеющийся уплотнитель такого типа www.vimos.ru/u/shop/243/lightbox/24384391.jpg приклеить на дверное полотно в месте ударения полотна о коробку. Замерил расстояние двери от коробки - до 7 миллиметров доходит, значит надо уплотнитель высотой 8-10мм, вряд ли такой есть в продаже

5 градусов сейчас я поставил. У меня умный калорифер стоит. 5 градусов - конденсата на не изолированной трубе нету. 3 градуса - мало, то есть. Ниже нуля - течет.

Не должен. Это целлюлозный рекуператор. Там предусмотрено все. С него не должно капать. Это металлические или полимерные рекуператоры слезятся. Но для них предусмотрено подключение оттока конденсата и это необходимо делать. Плюс таких систем в том, что работают при гораздо более низких температурах, чем целлюлозные рекуператоры. Добавлено через 1 минуту Нет. Это же мастера проектировали и ставили систему;):-D Они протянули урезанные воздуховоды, у системы огромное сопротивление. Я на этой приточке еле выжал цифры нужные мне. И суммарно как раз между 350 и 400 оно. Добавлено через 7 минут Я по графику вентса глядел с рассчета, что система на 400 кубов работает, 2.4 может не хватить если -20 ударит. Добавлено через 1 минуту Этого система не позволяет. Но если так сделать, то начнет воздух тянуть с систем общедомовой вентиляции, что есть плохо. Это уже было, пришлось закрывать вытяжные решетки по максимуму(дроссель-клапанов для тонкой наладки системы само собой мне не поставили)

Вот нормы снип по влажности для определения точки росы. Но эти господа явно игнорировали любые нормы.

Температура после предагрева в принципе проблема не большая. Там участок трубы длиную в метр поленились хоть как-то заизолировать. Эту проблему решить сравнительно не сложно. Да, придется срезать часть потолка, но я и так уже немало среза для установки более мощной ПВУ. Главная проблема в конденсате ДО калорифера. Ибо там срезать придется полосу метров 5 и шириной сантиметров 40. Вот это меня вообще в депрессию вгоняет. Не сколько предстоящими тратами, а сколько тем, что я не смогу нормально жить и работать в квартире во время этих работы. Добавлено через 2 минуты Обычный санузел с душевой кабиной. Они же видели, что труба находится над санузлом. Откуда я могу знать, что там надо как-то по особому делать, это ведь они проектировщики, а не я. Я им заплатил денег и не малых. Ни на чем, кроме кондеев я не экономил, тем более на рулоне пенофола. Тут причина ясна как божий день - рабочим было просто лень лишний раз обмотать пенофолом. Может еще в смете взяли сумму на нормальное утепление, а утеплили вот так, разницу в кармах. Хер их знает. Но думаю основная причина это именно лень.

Что именно запущено? Система или мои идеи? Если мои идеи, то я тут слегка в панике и пытаюсь понять, почему так произошло и как это исправить.

Ну приточка с бумажным рекуператором. Он не предназначен для работы с большими минусами. Вроде до -10, но тогда будет режим оттаивания включатся. А стабильная работа не ниже -5. Добавлено через 4 минуты Нет, у меня ПВУ с рекуператором. Сейчас 2 калорифера, с преднагревом и постнагревом. Преднагрев я сначала поставил на 0 градусов. Но при такой температуре на не заизолированном участке между калорифером и приточкой выпал конденсат. Так же во время более низких температур конденсат выпал и на участке до калорифера. В ванной на потолке щели само собой есть, потому что там стоит ревизионный люк по проекту вентиляционщиков. То есть они должны были предусмотреть высокую влажность, если таковая имеется. Добавлено через 5 минут У меня сейчас такая идея - перенести калорифер максимально близко к заборному отверстию. Участок между калорифером и заборным отверстием максимально хорошо заизолировать. Держать температуру после калорифера на отметке 0 градусов, что вроде как предотвращает появление конденсата при нынешней изоляции. В санузле калорифер снять, трубу в санузле изолировать по максимуму, ибо там в любом случае придется срезать потолок, иначе не выйдет снять калорифер и не выйдет протянуть кабель питания. Сейчас и калорифер слабый, там проектировщик вообще крайне "грамотный"... калорифер 2 киловатта стоит, при воздухообмене 350-400 кубов. Если ударит ниже -15 то и до нуля нагреть не выйдет. Скорее всего места хватит только на калорифер 2.4 киловатта. Есть мысль, что в таком случае стоит поставить 2 калорифера, на 2.4 и 1.2 киловатта последовательно и включать более слабый калорифер только при сильных морозах. У меня стоит приточка MYCOND MV 600 S.

Как близко можно ставить калорифер к заборной решетке? Реальна ли моя идея перенести калорифер, как результат придется меньше потолка ломать. Все равно сильно ниже нуля на приточку подавать нельзя. Плюс если будет сильно ниже нуля, то возникнет другая проблема - вытяжная труба после приточки не заизолирована вообще. Если на приточку будет приходить большой минус, то по этой трубе на улицу тоже будет выбрасыватся температура в районе нуля и значит конденсат уже будет на ней.

Возможно в санузле более высокая влажность. Там душ принимается. Но к примеру кухня и коридор сейчас показывает термогигрометр 19.9 градусов и 47% влажность. Что есть как раз является хорошим диапазоном. Есть еще вариант, что работали рукожопы и утеплили через задницу, со щелями к примеру. Вот и собирается конденсат. То, что работали рукожопы, многое говорит. К примеру чистил решетку на заборе воздуха, оказалось, что там щели между трубой и стеной такие, что две руки пролазят. Никто не загерметизировал их... А конденсат в калорифере внутри трубы не может часом возникать? Может он там появляется и потом просто в щели просачивается? Хотя это звучит как фантастика. Температура и влажность у меня всегда в диапазоне 20 градусов и 50% влажности. Это полезно для здоровья и для деревянной мебели. Собственно если ниже влажность падает, то работает увлажнитель, если подымается высоко, то осушаю кондеем. При этой температуре конденсат на изолированных участках вроде пропал. Только в глубине есть влага, скорее всего осталась со вчера и не успела испарится. У меня еще звукоизоляционная вата стоит. Может вата влагу аккумулирует и влажность рядом с трубой гораздо выше 50%?

45-50% влажность, температура 20 градусов. Дома деревянная мебель, потому я придерживаюсь режима. Добавлено через 2 минуты Сейчас стало чуть теплее, конденсат пропал на утепленном участке трубы. При догреве до 5 градусов конденсат так же пропал на не утепленном участке. Потому если калорифер можно ставить близко к заборной решетке и его получится туда впихнуть, то это может быть решением проблемы с наименьшими потерями. Добавлено через 1 минуту Сантиметр судя по всему мало в любом случае. Разве что для холодного чердака. Не держать же мне 18 градусов и 30% влажность дома. Это не здоровая атмосфера, в таком случае лучше вообще без вентиляции.

Более детально глянул чем утеплили - сантиметровый слой самоклеющегося пенофола. Т.е. надо было в 5 раз больше. Добавлено через 29 минут А работы по утеплению должны в теплое время года проводится или зимой тоже можно? Я просто прикидываю, как пережить время подобных работ. Ибо я работаю из дому и как раз недалеко от этой злополучной трубы. Еще есть мысль, что надо наверное утеплить и сразу не зашивать, если зимой можно проводить такие работы, что бы удостоверится, что конденсата наверняка не будет. Еще одна мысль - а что если калорифер перенести близко ко входу на улице? Протянуть провод будет явно проще, быстрее и дешевле чем срезать потолок под трубой. Или так делать нельзя? Добавлено через 1 минуту Работает постоянно вентиляция. Без понятия

Не гнался за подешевле в принципе. Сколько сказали, столько и заплатил. Нашел их опять же не по тендеру или где дешевле, а по рекомендации знакомых, мол шикарные спецы( Цена вентиляции вышла под сотню тысяч. Добавлено через 2 минуты По идее должны же быть какие-то нормативы, снипы. Добавлено через 1 минуту На сколько хорошо должен утеплятся воздуховод с улицы? Сколько слоев пенофола?

В общем "подарок" мне под новый год. Очередной, от халтурщиков по вентиляции. Обнаружил конденсат на трубе забора воздуха. Причем они кое-как заизолировали трубу до калорифера, а после калорифера не заизолировали вообще. Вот после калорифера куча воды. Засунул руку в ревизионный люк и обнаружил, что заизолированная труба тоже имеет конденсат. Не в таком количестве конечно, но имеет, а это еще сильных морозов не было. Что делать? Я так понимаю, придется срезать потолок под трубой и изолировать эту трубу лучше. Изоляция вообще поможет? И можно ли подать в суд за такое исполнение и причиненный ущерб? Все это действо терь выльется наверное тыщ в 10 и кучу геммороя. Добавлено через 56 минут Сижу и думу гадаю. Поговорю со знакомыми юристами, я платил по безналу, договор был и печати. Если можно заставить их переделать за свой счет и восстановить ремонт, то сделаю это. А если нет, то наверное будет проще поставить в спальне децентрализованную систему вентиляции и зимние месяца с минусовой температурой перекантоватся. Но блин, опять же дырка в стене, значит конденсат в любом случае будет как минимум рядом со стеной:( Добавлено через 34 минуты Опять же вопрос, вдруг это только рядом с калорифером? Сейчас участок потолка, где вентустановка, срезан и туда свободно воздух проходит. Плюс этот участок трубы в санузле, где по идее повышенная влажность. Есть ли шанс, что остальной потолок без конденсата? Или тут просто недостаточно и/или не качественно заизолировали и конденсат в любом случае будет? С того, что я вижу, заизолировали одним слоем пенофола. Достаточно ли этого для жилой квартиры, а не холодного чердака?

Да, блин, я думал она штуку гривен. Я вентовские смотрел. Или там походу только заслонка, без движка.

Очень смешно. Правда в новостроях с пластиковымы окнами тяги нету вообще. И получается кабинет на 15 квадратов с закрытыми дверьми или спальня на 20 квадратов на двоих. Ну то такое. А температуру я никогда выше 24 не держу, если выше, то кондей включаю.

Я имел ввиду провести провода и расположить выключатель у входных дверей. И выключать систему как освещение. Вышел и дома никого не осталось - выключил. Зашел - включил. А с датчиками, на мой взгляд, в вашей системе делать нечего. Добавлено через 12 минут Я один через пол часа-час начинаю чувствовать нехватку кислорода. А тут трое человек, особенно если все в одной комнате. В квартире и в самом деле сложно поднять выше предельно допустимого уровня и вентиляция в таком случае вообще не нужна. Окно открыл за 5 минут и проветрил. Тут кому как. Я к примеру на свежем воздухе не экономлю. Датчики СО2 я бы в принципе не ставил, потому что срабатывание датчика означает, что уровень СО2 уже поднялся на нежелательный уровень. По сути это получается автоматизированное окно. Поднялся СО2 - открыл окно и проветрил. А вот программируемую систему с привязкой ко времени я бы сделал, если бы не нарвался на рукожопов, что бы днем срезать спальню на половину, а ночью отключать гостинную, кухню и кабинет. Но что есть то есть.

Всю систему выключать что ли? Так я это сразу и предложил - провести провод к входным дверям и включать/выключать вентиляцию при входе. Выключать всю систему по датчику СО2? Бесползеное усложнение системы, нужно не более чем для того, что бы поигратся и подходит только для любителей подобной тематики. Не понятно, что вас тут рассмешило.

Для домика фрезеровать же не надо? Лучше без фрезеровка. Думаю дополнительные 2мм решат проблему на большинстве дверей ну или по крайней мере улучшат положение. Дверей 7 штук, т.е. примерно 35 метров уплотнителя надо. Добавлено через 30 секунд Самопал, у ВиталияНиколаевича с форума заказывал.

Ну это тоже вариант. Я подразумевал сравнительно простую систему - сохранение режимов в памяти контроллера и включение одного режима в зависимости от датчика. Грубо говоря режим 1 - спальня включена, все остальное отключено, расход такой-то. Но у автора вообще это сделать проблематично, потому как у него забор идет в санузлах, а не в каждой комнате отдельно.

Там одна заслонка больше тысячи стоит, а у автора не было денег на нормальные воздуховоды.

Не знаю, как по мне датчики СО2 будут или фигней или очень сложной и соотвественно дорогой системой. В идеале, на мой взгляд, это должно работать так - датчики в каждой комнате и в каждой комнате автоматические заслонки + программирование расхода воздуха. Т.е. срабатывает датчик -> открываем заслонки -> увеличиваем расход; отключаем -> закрываем заслонки -> уменьшаем расход. Иначе в этом нету смысла. Проще подвести выключатель к входной двери и выключать систему при выходе с дома. Стоит подобная автоматика дорого и явно не в бюджете автора. Потому на месте автора я бы просто наладил эту систему один раз, что бы расход и приход соотвествовали и на этом все. Ну или можно сделать небольшой перевес в сторону притока, что бы излишек уходил через санузлы. Перевес вытяжки уже не оч вариант. При этом запаса мощности у системы нету, значит стоит протянуть минимум 5 жильный кабель ко входу и для начала просто добавить кнопку отключения всей системы. Провод нужен для того, что бы в случае усложнения системы не пришлось штробить стену.