shneider_vova

Не буде такого, вони незалежно працюють, для кухонної витяжки треба відчиняти вікно

я про таке не чув, на перший погляд здається абсурдом. так хтось робив?

без швів не обійдеться, бо шви будуть в стяжці, а обрані вами покриття тонкослойні та не можуть пройти над швами варіантів обраних вами покриттів на форумі не пам'ятаю в жилому будинку, тож навряд чи вам хтось щось підкаже

а чому б не подивитися інструкцію підключення конкретного обраного УЗІП? в моєму писалося, що плавкі запобіжники використовуються тільки якщо ввідний автомат більше 100 А.

Більш того, знайдено кацапа за голосом, що зробив те іпсо. Але ж ті, хто працює по методичці, про це не знає

якщо чесно, я вже не пам'ятаю, як в мене було. здається, пластикові фланці купував для деяких анемостатів, все тримається ок. думаю, то все вирішується на етапі монтування в чистову стелю

вночі байпас/чи без нього, для отримання +15 подачі - це понижує десь на градус температуру в кімнаті, але під ковдрою того невідчутно зранку - подаю +22 з 7-00 до 9-00, щоб швидше підняти температуру вдень подача +21, щоб підтримати температуру десь так виглядає температура з будинку (звісно, то не є критерій, бо вона реагує на душ, і це видно по графіку, але для розуміння ситуації)

в мене опалення тільки ТП і тільки вночи. тож я відчуваю.

ох, і повертаємося до розмов про нагрів все це пройдено мною. саме тому в мене подача кімнатної температури, а не нижче. на діаметрі 100 мм при швидкості 0.6 м/с - витрата 17 м3/год. вистачить для дитини до 1 року

В мене всі приточні спеціалізовані приточні, SystemAir TFFC 125. Але що то за витрати будуть при 0,6-0.7 м/с для одного каналу? це ж 15 м3/год... чи самі перера***те швидкості в об'єми, знаючи, на якому перерізи ви їх міряли, та як...(доречи, а як?)

В мене при -1 на вулиці подача без додаткового підігріву йде +15. Я вже писав, що коли помітив низький по відношенню до рекламного ККД, запитав у техпідтримки, вони сказали, що в інструкції кпд - за ідеальних умов, а в реальності то вже інше. тож я не переймаюся цим

це так, але глибокий мінус на вулиці повпливає на вологу в будинку, тож ефективність рекуперації впаде.

Це температура подачі: це температура з будинку: Тобто вдень подача вище чи приблизно рівна внутрішній температурі, що можливо звісно тільки з підігрівом. Вночі відкривається байпас. Можна і без всього цього, але за 0 на вулиці. При сильно мінусових температурах буде не вище +15 подача, що в принципі вдень некомфортно.

тут мої цифри за цей сезон, вентиляція не вимикається, +-250 м3/год

Протерм точно не трехфазний - тобто підключення по 3 фазам, але котел працює навіть з одною фазою, яка живить мізки

тобто там будуть стояти 3 розетки з максимальною потужністю 16А, підключені кабелем 2.5 мм2, (який навантажений 2 квТ духовки + 1кВт мікроволновки + стартові токи холодильника) і все це захищено автоматом 20А? я так і думав, що ви будете цим аргументувати, але, ІМХО, так не можна - в вас є щиток, і незалежно від того, що буде підключено на тому кінці кабелю - в щитку все повинно працювати. ну так біля ТН та біля станків поставте собі 3фазне реле, та й все на тому. навіщо мати дискомфорт?

Звичайно, але в мене вентиляція працює вже 4 роки без зупинок, тільки на блекаути

це дуже дивно, що ви не реагуєте на дописи. або ви знаєте, як треба робити, і тоді наша критика не потрібна, або ж все така варто брати до уваги те, що пропонуюь. коротко: а) автомат для холодильника на 25А. скажіть, який кабель буде йти з щитка до холодильника та як саме холодильник буде підключений до кабеля б) УЗО для мокрих зон на 25А, зверху захищено автоматом 40 А, знизу максимальний ток 16+16+16=48А. Не погорить?! в) за реле контролю я вже не кажу, просто розкажу, що в мене була фаза, яка десь погано себе вела при сильному вітрі, і її вибивало. В моему випадку в мене відключалася 1 фаза, в вашому - буде весь будинок вимикатися. для повторного включення для холодильника, чи теплового насосу - варто б ставити таймер затримки на 5 хвилин (саме так в мене на фазі, на якій запитано холодильник, інші вмикаються через 3 секунди). В вас буде весь будинок без електрики на 5 хвилин. Але хазяїн-барін

запропонуйте інше. я порівнюю час роботи фільтра. скільки в машині через нього проходить повітря по обєму - я не знаю, думаю, що набагато менше, ніж в ПВУ

які роки? 120 тис.км на швидкості 60 км/год = 2000 мотогодин = 83 доби роботи вентиляції. в мене раз в 90 діб вилазить попередження про заміну фільтру

Звісно. І то - це затрати в час, коли на вулиці -20. у часто в Одесі таке буває? В середньому ж біля 0, тож в середньому за сезон там й 3 кВт вистачало б. Звісно, я не веду мову про такий насос, але 8 кВт було скоріше за все достатньо. Ще треба дивитися на потужність теплового насосу при різних температурах (зазвичай при мінусових вона суттєво падає) та на можливість погрітися тенами (якщо насосу не вистачає потужності, що він відбирає від повітря, то вмикає тени) - це як раз допоможе пройти пікові морози

Вам м'яко натякають, що ваші тепловтрати 6 кВт, тож 16 кВт ТН начебто і не потрібен

звісно, допустимо. морозостійкість вказується тому, що при замерзанні вода, що є в клею (звісно, там її відсотки, але ж є) розширюється та створює додаткове навантаження на клей. а при простій зміні температуру без переходу на 0 - нічого страшного немає, ніяких навантажень на клей немає (його температурні коефіцієнти розширення близькі до стяжки та до плитки)

мені здається, підшипник

Якщо можна, то хотілось би побачити конкретну модель котла та стабілізатора, для повноти картини