shneider_vova

Да, все починили, только что проверил. Страница действительно не догружается до конца (синяя полоска остается), но все действия на странице доступны. Только сегодня чинили? Потому что утром вроде не так было.

На телефоне по прежнему тормозит

Личное мнение: расстояние от фундамента до септика (как минимум до его дренирующей камеры) - не менее 8 метров по нормам. Плюс сейчас у вас автомобиль будет ездить по одной из камер септика. Может, сдвинуть все в нижний левый угол?

Летом 17, около 14 там, кажется. Сельская местность

Дальше пришел черед строительного паспорта. При оплате проекта в Z500 была акция - стройпаспорт в подарок. Так что я стал ждать, пока фирма подготовит чертежи. Но они только кормили обещаниями.К началу августа я выбил у них в электронном виде то, что они считают строительным паспортом, и подал его через ЦНАП в электронном виде. Через 3 недели пришел отказ. Чтобы получить официальный ответ, пришлось ехать вживую в ЦНАП - в Юбилейное. В письме-отказе был телефон архитектора, который подготовил отказ, и удалось по телефону его уговорить прислать мне образец документов, которые его устроили бы. Основная проблема была в "эскизам намерений застройки". Их следовало нанести на согласованную геодезию - то есть на план участка, на котором стояла синяя печать "Согласовано" от отдела архитектуры. То есть чертить план дома, показывать расстояния до соседей - надо было вручную. Так и не понял, как делают другие - то ли делают чертет с планом дома и по новой его нести в архитектуру для получения штампа "Согласовано". Пришлось вспомнить курс черчения и карандашом наносить размеры. Расстояния от границ участка до соседних зданий пришлось выдумывать - взял из Google Maps, но они там в любом случае много больше требуемых по пожарным нормам, так что не страшно. Документы уже пришлось отвозить "очно", и через 3 недели паспорт был готов. Было это примерно в начале сентября. Пример моих документов прилагаю, может, кому то пригодится. merged.pdf

После заказа проекта необходимо было определиться с расположением дома на участке - для разработки строительного паспорта. Сначала была заказана геодезия участка: Как я уже писал, участок поделен на 2 части подпорной стеной высотой 600-700 мм, есть старый дом. Вокруг старого дома много деревьев, в частности, большой орех: а также 2 абрикосы, черешня. Решено было эту часть участка не трогать, оставить ее зеленой. В этом решении были и недостатки - эта часть участка была выше, дом лучше было бы расположить на ней, но с учетом низкого УГВ и песчаных грунтов решено было пренебречь низкой посадкой дома. По знакомству дизайнер сделал нам генплан участка: Она предлагала и другие варианты, но в итоге я заставил сделать так, как хотел с самого начала - уточнились только привязки к границам участка с учетом реальных размеров дорожек, отмостки и дома.

У меня в прихожей свободного места 0.9*1.9 (остальное шкаф + стенка), не думаю, что будет проблема с использование вот такого совка www.profieurope.com.ua/index.php?produkty/-i/-leovac-uno.html. Насчет места для хранения- у меня котельная 14 м2, думаю, найдем место. Более глубоко вникать в нюансы эксплуатации пока нет возможности - тут и так вопросов выше крыши, поэтому решил пока сделать разводку - в конце концов, похороню в полу пару тысяч. вон, Виктор 60 метров трубы 110 закопал, и ничего

8) Водоснабжение. Планировал использовать пластиковые трубы для разводки по дому в стяжке пола. Изначально остановился на полипропилене FV plast (после посещения Акватерм 2017 и просмотра отзывов по трубе) - бюджетно, но выбранный сантехник не рекомендовал делать систему на ППР из-за ненадежности, и выбирать натяжные соединение на полиэтилене. В проекте заложена труба KAN Pex-c, а сантехник вообще предлагает делать Rehau - боюсь, оно совсем по цене будет кусаться. С другой стороны, протяженность трасс небольшая, поэтому если разница выйдет до 10 тыс, наверное, соглашусь. Ввод в дом сделал 32 трубой (до колодца - металлопластик Valtec, от колодца - Rehau). Возможно, что придется ставить насосную станцию и/или бак-накопитель в связи с тем, что в период полива напор падает. Пока возможности проверить это не было, буду летом уже смотреть по факту, место и точки подключения под это надо предусмотреть в котельной. 9) Канализация. Начитавшись рекламы в интернете, хотел делать автономную станцию очистки ( с аэратором). Однако провентилировав цены (на том же Акватерм), пришел к выводу, что не потяну - станция + дренажное поле + монтаж + котлован - более 100 тыс грн. Посоветовавшись на ФХ у пользователя Ladomir, решил делать многокамерный септик из бетонных колец + дренажный колодец или дренажное поле. Планирую уложиться в 30-50 тыс (в зависимости от необходимости поля). УГВ у меня низко, грунты фильтрующие, поэтому почвенная очистка выглядит логично. Канализация в доме разведена под плитой пола, поэтому там нужна труба для наружных работ. Я решил перестраховаться и взять трубу с максимальной несущей способностью. Выбрал Ostendorf серии KG 2000 - разница в цене была не такая большая, а несущая способность в 2 раза больше. Кроме того, она специфического цвета - зеленая - подделок быть не должно. Сделано именно в Германии - хотя некоторые сантехники утверждали, что в Украине немецкого Остендорфа нет, только польский или чешский. Добавлено через 3 минуты У газа есть большой плюс - больше надежность. У меня кабельная линия, зимой возможен обрыв. Да и как поведут себя сети, когда я из пригружу на 15 кВт - я не знаю, какие могут быть просадки в моей конкретной сети. Мне озвучили изначально сумму подключения газа в 35-40 тыс, думаю, это приемлимо, но с учетом стоимости дымохода уже становится накладно. Скорее всего, на первое время ограничусь только счетчиком (уже оплачен), а там будет видно - но надо для себя решить, как сделать дымоход - чтобы потом не переделывать кровлю. Добавлено через 28 минут 10. Электроснабжение. Решил все делать по ПУЭ. Силовые линии ВВГнгд 3*2.5, освещение ВВГнгд 3*1.5. По отзывам планировал Одескабель, знакомые электрики советуют брать ЗЗЦМ - они якобы не занижают сечение. При задумке щита руководствовался вот этой статьей y-kharechko.livejournal.com/1323.html, очень грамотный мужик, все его мысли совпали с моим видением (если оно было ). По советам планирую автоматику брать Eaton. Заземление планировал делать штыревое, нержавеющее, тут на форуме кто-то продает. Дополнительно заказал проект молниезащиты - вроде надо делать, но цена... В проекте молниезащиты уже есть контур заземления - 8 штыревых заземлителей вокруг дома, связанные оцинкованной полосой. Это явно даст меньшее сопротивление заземления, но грунты песчаные, вода на 6 метров, и было бы наверное лучше сделать меньше заземлителей, но глубже. Буду думать еще. Разводку кабелей по дому планирую сделать по потолку - по плитам перекрытия и уже опускать их в штробах. Необходимость гофры так и не понял пока для себя, а ее нужно 1300 метров. Это минимум 4 тыс. 11. Увидев как то пару лет назад обсуждение центрального пылесоса, загорелся. Обсуждал с Buzon схему и смету - сами комплектующие, необходимые для монтажа трассы, обходились недорого в 4-6 тыс. Поэтому планирую заложить трассу, сделать выводы под розетки (смонтировать подрозетники), а когда то потом ставить пылесос. Особо понравилась идея с встроенным совком в прихожей - сметается пыль с песком в дырку в стене, и все. А чистить пол там приходится часто. 12. Полы - запланировал изначально 100 мм утеплителя. Хотел ЭППС, возможно, для удешевления возьму 50 мм ПСБ и 50 ЭППС - но не уверен, что это даст большУю экономию. Буду делать везде теплые полы, без радиаторов - по отзывам, для нормально утепленных домов это возможно. Немного беспокоить только террасная дверь (2700*2400h), но городить там внутрипольный конвектор не хочется - дорого. Скорее всего, на автоматику (покомнатное регулирование) денег не хватит - разведу проводку под терморегуляторы, а там будет видно. Видел мудрый, на мой взгляд, совет - что теплый пол особо ен требует регулирования, так как фактически это саморегулируемая система - при разнице в температурах между воздухом и полом в 7 градусов - потепление воздуха на несколько градусов сразу приводит к существенному снижению теплоотдачи пола, и наоборот - при остывании воздуха повышается теплоотдача. Плюс будет рекуператор с догревателем.

Прошу помочь с выбором правильного конструктива фундамента под крыльцо и террасу. Схема крыльца и террасы: Основной фундамент дома выполнен на глубину 1.8 метра. Под крыльцо-террасу ничего не было предусмотрено. В интернете бытуют 2 противоположных мнения о необходимости привязывать крыльцо к дому, в проекте был заложен отдельный фундамент, с чем я согласился. Высота крыльца и террасы всего 2 ступени (300 мм от уровня земли), вынос от основного фундамента большой, поэтому и отдельно. Разрезы по фундаменту прилагаю: Грунты - 1 метр чернозема, далее песок. УГВ - 6 метров. То есть грунтовых вод нет, но опираться на верхний слой нельзя. По проекту - заложена выемка чернозема и отсыпка песком. Глубина заложения "ленты" фундамента крыльца- всего 300 мм - но опять таки не вижу проблемы - после замены грунта - грунт не пучинистый, воды нет (надо только ее увести от крыльца). нагрузок особых нет - собственный вес бетона (250 кг/м2), облицовка (пусть 50 кг/м2), полезная нагрузка 150 кг/м2 = 500 кг/м2. На террасе есть еще 2 стойки от кровли, но там не более 1 тонны на стойку. Через террасу проходит несущая колонна с фундаментом на -1.8 метра. Предполагаемый подрядчик (он есть на форуме) предлагает не выполнять замену грунта, увеличить глубину заложение ленты фундамента до глубины промерзания (это примерно 1 м - Днепр), под плиту засыпать любой строительный заполнитель без трамбовки. Мне не нравится это по 1 причине - чернозем будет давать осадку в силу перегнивания органического осадка, под плитой появятся пустоты, а пролет в 2.5 метра плита 100 мм толщиной не понесет (прогиб 2.5 см). Прошу стороннего совета. И заодно спрошу про правильную гидроизоляцию. Бетон будет заводской, М300, W8, П3. Думаю, других дополнительных добавок не нужно. Перед укладкой облицовки (плитка) нужна будет дополнительная гидроизоляция и чем? Снизу под фундаментом пленки достаточно - это все таки не совсем гидроизоляция, так как в процессе армирования-бетонирования по любому где-то будет повреждена. Нужна ли профилированная мембрана? Как защитить нижнюю ступеньку от поверхностной воды? Откопать после застывания на 300 мм вниз и подвести сбоку мембрану (сделав мини мягкую отмостку)?

Я взял 20 кВт (получилось дешевле, чем 15), поставили автомат 40А . Новоалександровка. У меня был на участке старый дом (с адресом), так что подключал электричество на него, не дожидаясь стройпаспорта.

Моё непрофессиональное мнение - газоблок. А) дешевле - нет необходимости морочиться с ветробарьером б) долговечнее в) экологичнее. По креплению - подозреваю, что для 1 этажа можно без грибков. У Терехова есть видео по такому утеплению, можно у него глянуть, что он предлагает

Теперь хочу расписать, почему были приняты те или иные решения по конструктиву дома, материалам, коммуникациям. Я выкладывал в первом сообщении темы составленное мной техзадание, теперь остановлюсь поподробнее на нем. Основной принцип, которым я руководствовался - все фундаментальные и основные моменты должны быть сделаны капитально, с максимально возможной с точки зрения бюджета основательностью. То, что можно поменять, отложить, доделать потом - откладывается. Внутренняя отделка - по остаточному принципу - во-первых, я не понимал (да и сейчас не понимаю), сколько на нее уйдет денег, во-вторых, она уже не очень вписывалась в бюджет. Было принято совместное решение, что лучше жить по бедному, но в доме, чем оставаться в своей маленькой квартире. Еще решил, что все должно соответствовать нормативным документам - то есть соблюдаем требования по теплозащите, ПУЭ, ДБН по канализации и т.п. 1) Фундамент - изначально отказался от подвала и цокольного этажа для удешевления строительства. Оптимальным виделся ленточный фундамент на глубину промерзания. Хотелось УШП (начитавшись Форумхаус), но я понимал, что найти в Днепре строителей, знающих эту технологию - невозможно, а сидеть круглосуточно ан площадке не было возможности. 2) Стены - решил делать из газобетона без утеплителя, поскольку а) дешевле б) срок службы любого утеплителя 15-20 лет. Выбрал D300 от Аэрока, посчитав, что его несущей способности мне хватает - в моем проекте внешние несущие стены глухие, без окон, а внешние ненесущие - можно делать и из менее прочных материалов. На внутренние стены выбрал кирпич а) увеличение звукоизоляции б) увеличение теплоемкости в) нет необходимости в том, чтобы эти стены были теплыми а значит, газобетон не будет тут дешевле. По рекомендациям - решил приводить все размеры проемов к размерам газобетона - кажется, это ошибочное решение - трудоемкости особо не добавляет, прораб не стал смотреть на это и выставил за работу ту же цену, что и обычно, поэтому если бы сам строил - может, и имело бы смысл, а так непонятно что сэкономил. Добавлено через 32 минуты 3) Кровля. Металл изначально не хотел, так как по работе связан с металлом, знаю качество оцинкованного проката на рынке и количество китайского листа - не хотел рисковать. Да и шум останавливал. Композитная черепица - почти то же самое + дорого. Керамика - дорого. Остановился на битумной черепице. Так как много сидел на ФХ, то остановился на Shinglas Jazz как оптимуме с точки зрения качества, эстетики и финансов (сейчас рассматриваю неожиданно другие варианты, но об этом чуть позже напишу). 4) Перекрытие. Не хотел деревянное перекрытие, так как почти все пишут, что звукоизоляцию обеспечить невозможно. Плиты не пугали, так как планировал заказать по знакомству, и можно было бы проконтролировать качество. По расчетам проектной фирмы z500.com.ua/projekt/z98.html#construction-price так было бы дешевле (хотя у них все цены какие-то не совсем адекватные, но я понаделялся, что хотя бы в процентном соотношении они правильно посчитали). 5) Окна - максимально теплые, но влазящие в бюджет. Отправил запросы на все фирмы, которые в Днепре занимаются окнами, составил таблицу и попытался найти оптимум. Пока больше всего подошел Stekloplast в профиле WDS8 и пакетом 4i-18-4-14-4i (такой выставили, буду добавлять аргон). Ближе к весне уже буду конкретно определятся. Нужен еще теплый монтаж (трехслойный), но кажется не все в Днепре его делают, да и как проконтролировать качество, мне пока непонятно. 6) Фасады. Штукатурные фасады изначально не хотел - недолговечно, пачкаются, приелись. Хотелось красивого лицевого кирпича. Посмотрев, что продается на рынке (импортный клинкер не смотрел по принципе цены), остановился на рустике от Керамейи, например, таком kerameya.com.ua/ru/product/granit-23. Фасады планировал делать по мере появления денег, уже после вселения. 7) Вентиляция. Супруга очень чувствительна к качеству воздуха - в квартире окна постоянно приоткрыты, даже зимой, что создает для меня неудобства. Поэтому решил, что обязательно нужна приточно-вытяжная вентиляция с подготовкой приточного воздуха (он должен быть нагрет до комфортной температуры). А тогда уже логичнее ставить рекуператор - он по цене +- с ценой приточно-вытяжной установки без рекуператора. Остановился на Вентсе - а) украинский б) давно на рынке в) приемлемые цены - установка в 300-600 м3 обойдется примерно в 50 т.грн. Опять таки сам рекуператор будет установлен "когда-то", но сделать проект, заложить все воздуховоды, решетки и т.п. - надо сразу. 7) Отопление - поскольку по улице идет газ, решил делать газовое отопление. Поскольку было принято решение о принудительной вентиляции, то котел надо выбирать турбированный. Решил брать одноконтурный, так как двухконтурный даже 24 кВт не совсем справляется с подогревом воды в проточном режиме. Горячую воду брать с бойлера косвенного нагрева - тогда можно сделать и рециркуляцию горячей воды (котельная расположена достаточно далеко от потребителей). Конденсационный котел решил не брать а) дорого б) проблема с утилизацией конденсата - в септик сливать нельзя, значит, придется тратиться еще и на нейтрализатор. Котел выбрал Baxi по совету газовщиков (да и отзывы тоже нормальные).

Заметил, что почему-то не загрузились фотографии в последнем сообщении. Вот так выглядел котлован под водопроводный колодецц и траншея для прокладки трубы: а вот так установленный столб и узел учета: С газом оказалось все намного сложнее. Несмотря на то, что договаривался с посредником, документы надо было сдавать на Володарского в Днепрогаз. И там они аналогично подвисли из-за вируса. Но если ДТЭК через месяц все исправил, то тут и через 3 месяца было глухо. Посредник кормил сказками, достучаться через горячую линию невозможно, ехать ругаться лично не хотелось (документы на супругу, а она дома с 2 маленькими детьми - не лучшие спутники для выяснения отношений в общественных местах). Помогла (я так думаю) официальная жалоба - написал письмо на оф. e-mail и отправил копию в НКРЕ - оттуда на удивление пришел письменный ответ (правда, к тому времени Днепрогаз уже зашевелился). Нам подготовили техусловия и выписали счет в начале сентября (прошло 3 месяца с подачи заявки). Оплатив 14 тысяч и подписав договор на подключение (со сроком в 3 месяца), стал ждать работ. Напрасно. Сначала делали проект. Потом проект согласовывали - не согласовали - причина - реально газовой плиты не будет, а в техусловия я вписал ее - для увеличения мощности счетчика - на всякий случай. А оказалось, что теперь проекты согласовывают только при условии, что мощность счетчика точно равна мощности потребления реальных приборов. Якобы из-за того, что планирвоали ввести абонплату за установленную мощность, и многие возмущались, что мощность счетчика завышена. Пришлось переделывать техусловия, переделывать проект,ждать согласования по новой. В ноябре проект был согласован, и теперь ждем начала работ. Посредник сказал, что работы он сделает сам, но копать пусть будут днепрогазовцы. И узе 1.5 месяца ждем, пока эти 2 м3 земли будут выкопаны. Бред, конечно, но мне пока не к спеху.

Это не совсем место для этого обсуждения, я долго изучал этот момент, есть разные варианты. Технический консультант Вентс мне рекомендовал заводить все на рекуператор, читал отзывы тех, кто тоже так делал, проблем не вижу. Надплитный зонт пойдет отдельно. Вытяжку из санузлов подключаю отдельной веткой максимально близко к самому рекуператору. Естественные вытяжки в санузлах с вентиляторами (работающими совместно со светом) и обратными клапанами будут. Поэтому (по моему мнению) основное загрязнение и основная влажность будет удаляться через эти вентиляторы, в рекуператор ничего особо грязного не пойдет. Основной аргумент, который меня убедил подключать санузлы в рекуператор - это то, что на западе именно так и делают, и запретов нет

Я по этой причине отказался от газовой плиты - так как не готов столько денег пускать на воздух. Есть ещё один немаловажный фактор - в таком помещении нельзя будет делать (прошу по памяти, но на 99% уверен) делать принудительную вентиляцию, а я себе рекуператор запланировал И ещё - насчёт вытяжки в стену я как то не уверен. Мне кажется - вент канал должен быть вертикальным, через крышу, с учётом удаления от конька и т.п.

Не знаю, откуда эта цитата, но в действующем нормативе ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" так: 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том; - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9. Так что, как я и писал, ФОРМАЛЬНО для котлов до 30 кВт вообще нет требований. Но, судя по всему, это просто ошибка составителей данной редакции ДБН, и в следующих версиях это могут исправить. Не будешь же в готовом доме бить вентканал - поэтому я для себя решил делать его сейчас

Разбирался пару месяцев назад в этом вопросе. Действительно, формально в ДБН для котлов до 30 кВт с закрытой камерой сгорания нет однозначно сформулированного требования о вентиляции помещения. Однако: 1) В соответствующем (обновленном) российском нормативном документе (СП) такие требования есть 2) Иметь вентканал логично сточки зрения того, что, например, может повредиться коаксиальный дымоход и дым пойдет в помещение - его надо проветрить 3) Мой проектировщик газоснабжения сказала, что людям, которые будут подписывать (принимать) проект - глубоко фиолетово до ДБН - они потребуют вентиляцию помещения вне зависимости от того, что где написано. И пока вентиляции не будет - проект не утвердят. Учитывая, что я уже полгода бодаюсь с подключением газа - я понимаю, что это действительно та контора, на которую управу найти невозможно. И если они захотят вентканал - они его добьются. Добавлено через 1 минуту Вы ссылаетесь на пункт о наличии ПРИТОКА воздуха из ОТАПЛИВАЕМОГО помещения. А не о вентканале. Приток в топочную можно обеспечить открытием окна на микропроветривание. ИМХО

Действительно, посмотрел в серию на железобетонные лестницы - там есть скос, но он 12 мм всего, не думаю, что это принципиально: Можете объяснить все-таки, чем конкретно помогает вылет ступени? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49398 Вот тут есть обсуждение, единственное здравое мнение увидел - это о "зацепе" краем обуви за подступенок при отсутствии вылета. Это так?

А почему обязательно должен быть выступ? с сборных железобетонных лестницах (в многоэтажных домах) такого нет, и нормальная лестница. Насколько я понял, выступ нужен только там, где не хватает длины ступени, и ее увеличивают за счет этого выступа. У Вас и так уже 300 мм - более чем, зачем умышленно уменьшать, а затем выступом увеличивать? Разве что для красоты

А можно поподробнее, зачем именно подливать и почему не помещаются теперь ступени?

Да, это именно эта страница. можете сравнить мои параметры для построения лестницы (количество ступеней, и т.п.) с Вашими. Зазор между маршами придется корректировать вручную (без программы). Плюс учитывайте, что тут ступени для деревянной лестницы, то есть с выпуском ступени над подступенком, для бетонной лестницы этого не будет

По генераторам не нашел просто навскидку в интернет магазинах этой характеристики, поэтому и спросил. Конечно, генератор будет (если будет) до 5 кВт. По поводу характеристики В и старых сетей. Не достаточно будет только вводной автомат поставить с характеристикой В( он уже такой стоит), а остальные делать с характеристикой С ?

Ну я же не специалист, мне разборка ничего не скажет. Насчёт ШВВП - на удивление, цена 3*2.5 ШВВП и ввгнг - одинакова. Не понимаю, зачем берут ШВВП, кроме удобства в монтаже

Не утверждаю категорически, но по моему мнению рекомендовано 70 мм со всех сторон оставлять. Возможно, правда, у вас неагрессивные воды и будет гидроизоляция вертикальных стенок ленты

По утверждению моего водопроводчика, начинать работы он может, только имея на руках разрешение от сельсовета. а там отказались его дать без бумаги от жильцов о том, что у них нет ко мне претензий. По газу в сельсовете подписали без вопросов. Желания выяснять, кто на чьем балансе - не было, чуть позже расскажу эпопею с газом - там до сих пор не начались работы, хотя бумаги были запущены одновременно. Решил, что головомойка и ссора с соседями не стоит 5 тысяч