shneider_vova

Я исходил только из тех требований, которые мне предъявили мои газовщики (3 х кратный обмен в отдельном техпомещении для турбированного котла). Уже отписывался на форуме. Возможно, практика в других местах другая.

Насчет вариантов не скажу, а по площади: необходим трехкратный обмен воздуха в помещении с котлом. Соответственно (по худшему варианту): Площадь помещения 17 + 10 = 27 м2. Объем помещения = 27*2.5 = 67.5 м3. Необходимый обмен воздуха = 202.5 м3= 200 м3. Необходимое количество тепла для донагрева такого количества воздуха с температуры -10 до температуры +20 = 2 кВт (все время включенный мощный обогреватель). Посчитаем необходимый вентканал: S=V/1.5 м/c/3600 = 200/3600/1.5=0,037 м2 = 370 см2 - то есть вентканал диаметром 22 см. Сомневаютсь, что застройщик оставил Вам такой вентканал. Ну и плюс считайте, что у вас в потолке дыра 22 см в диаметре - очень нравится? Кстати, для 17 м2 площадь вентканала должна быть 236 см2, или вентканал 17 см в диаметре

Как быть тогда с террасной дверью? Она и так тяжелая, пакет для нее облегчают, а триплекс существенно увеличить вес стеклопакета. Да и стоимость вырастет прилично

безопасное стекло должно быть снаружи или внутри или с обоих сторон?

Так я и не ставил под сомнение правильность подхода, просто расписал, чтобы Вы подтвердили, что я правильно понял. Да, и человек, который обратился за помощью (то есть ТС) - это я и есть Выбор автомата по перегрузу- это другая тема, более-менее мне понятная. Как и выбор чувствительности автоматов (В, С). А вот параметр коммутационной способности был не понятен (точнее, не понятен способ выбора), в какой то из тем было сказано, что надо выбирать по возможному току КЗ. Я нашел в интернете методику (примерную, так как точная слишком накручена для неспециалиста), но получил небольшие цифры тока КЗ. Удивился и открыл тему, чтобы меня перепроверили.

У российского аэрока есть такие решения, в СТО 2013 года тоже есть, и расписана методика расчета - в каком случае можно опирать, а в каком нельзя. Рассчитывается кладка на местное смятие, и обычно там все с запасом. Ну вот как если посчитать несущую способность стену газобетонной в 300-400 мм - там ведь будет 10-20 т/м.п. А плита столько не даст - у нее нагрузка рабочая 800 кг/м2+350 кг/м2 собсвтенный вес - итого для моей плиты (6.6 метра) нагрузка 4 тонны на м.п. Плюс нагрузка от фронтона +-2 т. Итого пусть 6 т/м.п. Если нет окон (а у меня их нет), то будет все ок.

Ну я все таки откачал, и есть насос, и сейчас уже ж перекрытие есть, но эффект возможен, согласен. По опиранию плит - возможность определяется не плотностью, а прочностью. Aeroc делает D300 В2.0, а например, UDK делает D400 В2.0 и В2.5 - причем надо еще крепко заказать, чтобы привезли не 2.0, а 2.5. Еще бы где-то проверить реальную (а не паспортную) прочность блока. По опиранию плит - на самом деле плиты для газобетона намного лучше балок. Потому что нагрузка получается распределенная.

Если можно- чем измерять сопротивление? Попробую достать. И как - просто присоединить зажимы на 0 и фазу? Без разницы - какую (у меня их 3)? Или все померять ?

А по нику разве непонятно?

Ну вот у меня например, получается пока такая схема (прошу прощения за такой вид, пока в чертеж не оформил): Санузлы постарался включить в общий вытяжной тракт ближе к самой вытяжке. Переходов сечения (до тройника) нет, от тройника и ближе к установке - есть возможность почистить их топочной - там все воздуховоды будут открытые, даже наверное можно разместить где-то ревизию в воздуховоде, чтобы не разбирать. Нержавейку - возможно, она имеет более гладкую поверхность, что воспрепятствует креплению бактерий и грибков.

После наружных стен из газобетона пришел черед внутренних стен. Они у меня выполняются из кирпича - а) для звукоизоляции б) для теплоемкости. В принципе, с учетом чистовой стяжки и плит перекрытия особой теплоемкости от стен уже и не нужно, но уже так решил. Отступление: чистовая стяжка из бетона 70 мм - 8.4м3, С = 0.880 кДж/кг/К * 8.4*2400 = 17440 кДж/К; Плиты перекрытия = 36 тонн, С= 0.88*36000 = 31680 кДж/К; Внутренние стены = 24 м3, С= 0.88*24*1600 = 33792 кДж/К Итого теплоемкость стен в общей теплоемкости дома составляет 33.8/(33.8+31.7+17.4)=40%. Кирпич брал Новоалександровский, двойной - для облегчения работ и снижения стоимости кладки, но мои рабочие (точнее, мой прораб) этого не оценили. Кладка велась на обычный цементно-песчаный раствор, в качестве пластификатора использовались Sika Mix Plus (я покупал) и Мастер-Кладка (покупали рабочие, им больше нравится). Несущие стены выполнялись толщиной в 1 кирпич (250 мм), перегородки отложил на весну - еще точно захочется где-то подвигать или что то поменять. Для связи наружных и внутренних стен использовал схему, которую увидел у кого-то здесь на форуме - через 3 ряда газобетона в шов укладывалась перфорированная полоса (в Эпицентре нашел только 18*0.55 мм) длиной 400-500 мм (200 мм наружу), на 1 стык - 3 полосы с шагом 60-70 мм. Затем эти полосы заводились в шов кирпичной кладки: Кстати, на этой фотографии видна одна из проблем, вылезших по ходу стройки и о которой я и не думал вначале - за счет замкнутого первого ряда газобетона внутри дома образовался герметичный котлован, который заполнялся водой во время дождя. С одной стороны - это создавало идеальные условия для твердения бетона плиты пола, с другой - массу неудобств при кладочной работе, и замокание стен - а зима приближалась. Стены (2 шт) подняли быстро - за 2 дня дошли до дверных перемычек: Перемычки выполнялись монолитными, высотой 300 мм, с пространственным каркасом в 3 нитки (сверху и снизу) из 2 арматуры (фотографий не нашел, к сожалению). Глубина опирания на стену - 300 мм. Шаг хомутов - 150 мм. По торцевым внешним стенам из газобетона для опирания плит перекрытия был залит армопояс 200*200 мм, с объемным армированием. Изначально в проекте этого пояса не было - я планировал сэкономить, по расчету пояс не требовался, проектировщик подтвердил возможность опирания плит непосредственно на газобетон. Однако после начала выполнения кладки газобетона я увидел, сколько сколов получается в ходе выполнения работ, и решил (по совету рабочих) перестраховаться. Общая стоимость 2 поясов по 10 м (с учетом материалов и работы) вышла порядка 7-8 тыс, поэтому решил, что в общем объеме это не та сумма, чтобы проверять на себе прочность газоблока: Обрез пояса получался неровный, придется при штукатурке что-то думать.

Это уже какой срок эксплуатации?

Если можно, разверните ответ - что именно нужно сделать, чтобы была возможность прочистки?

Насколько я для себя понимаю, развитие вентиляции пошло по пути распределенной подачи-вытяжки, отсюда появились небольшие гибкие каналы, которые проще делать в пластике. А поскольку пластик загрязняется, то изобретаются (или "изобретаются") всякие покрытия. Мне кажется, очистка оцинкованного спирально-навивного воздуховода должна быть проще и реже. Может, тогда уже взять нержавейку для ветки из санузлов? Прошу прощения у ТС за офтоп, мне кажется, это важный аспект установленной системы, поэтому и хочу обсудить. У Вас в каналах из санузлов есть уже какой-то налет?

Согласен насчет коэффициент загруженности, я вел речь о том, что для 1. 5мм2 допустимый ток при одиночной прокладке (условно) 15 А, то есть больше 3 кВт. Такой нагрузки там никогда не будет, поэтому если при групповой прокладке допустимый ток уменьшится (условно) с 15А до 12А, то этого никто не заметит

Мне жаль, что мой пост вызвал такой накал эмоций и действий. Присутствие на форуме не только заказчиков, но и исполнителей (пусть с разной квалификацией, но и разным практическим опытом) мне кажется жизненно важным для форума. Ни в коем разе не хотел никого обидеть. Мысль о качестве (способе) выполнения работал высказал для того, чтобы показать - сначала надо решить, как делать, а потом, сколько это стоит. Попробую ответить на вопросы, раз их мне задали. Я "не сварщик, маску просто нашел": 1) про пайку уже все сказали, требования нормативной документации я не обсуждаю. Задуматься об отклонениях от требований для себя допускаю только в случае, когда в промышленно развитых странах уже применяется другой подход, а до наших норм он не успел дойти (как, например, обсуждение в соседней теме AFDD) 2) Про оранжевую горфу согласен, затупил, не увидел, прошу прощения 3) Пучки не запрещены, но ведь они снижают допустимый ток в кабеле. Мне кажется, что это не лучший способ прокладки, хотя, наверное, для осветительных сетей это не имеет значение, да и стоимость прокладки снижает. Если Вы это учитываете в своих расценках, то Вам +.

например, на ФХ в ряде разделов есть FAQ, в котором расписаны основные моменты, с ссылкой на нормы, на обсуждения (топики), и т.п. Было бы неплохо. И такой момент - например, есть тема с обсуждением труб. Но последние советы там (условно) 2 года назад. Соответственно, сейчас на рынке совсем другие трубы и может быть другой выбор. Можно было бы регулярно обновлять (раз в год) советы и т.п.

Если следовать Вашему подходу, то ток КЗ будет на входе в щит примерно 200-300 А, что а) позволяет спокойно ставить автомат 40 А на входе б) не думать о коммутационной способности автомата в 4.5 кА и 6 кА, поскольку до них очень далеко. Однако просто пришли к выводу, что серии с 6 кА более качественные, поэтому по возможности стоит применять их

По нормам - нет. По практическим исключениям - не подскажу

Я сравнивал вентиляционные блоки, например, для двухканальных есть блок по 60 грн и по 190. Извините за задержку с ответом. Разницы в дымоходах в 3 раза нет а то бы точно купил

А можно поконкретнее, хотя бы пример трубы, чтобы уже дальше искать? Пластик вроде как не рекомендовали именно из за возможности размножения там всякой гадости, возможно, что с этим борется как раз покрытие. У меня трасса санузлов отдельная, входит в общий воздуховод уже перед рекуператором, так что 100-120 евро нашел бы. По проекту моей вентиляции ещё создам тему для обсуждения

Veronika, а можете указать, что это за воздуховоды с таким покрытием ? На украинском рынке они есть? Например, у вентса ничего подобного не видел, их консультант не видел проблемы в подключении санузлов в рекуператор. Если можно купить такие воздуховоды по вменяемой цене, то имеет наверное смысл подстраховаться.

Забыли про снег, считайте 150-200 кг/м2 в зависимости от угла кровли и территории

Можно просто по имени, я еще не заработал такой авторитет на форуме, чтобы по фамилии называли ( и если что, ШнЕйдер) Там за камином что за стена? Надо толщину подбирать исходя из материала стены. Если ненесущая кирпичная, то можно несильно защищать. Если несущая или горючая, то сильно. По дверям смотрел в ТриоДвери, кажется, цена была как на сайте straj.ua. Мне нравится такая straj.ua/product/rio_ppr?c=proof По облицовке двери понял, тоже как то так думал. Но есть одно НО. Если входная дверь +-, то для террасной двери есть проблема с раскладкой. Я хочу плитку под ламинат. Ее рекомендуют раскладывать перпендикулярно плоскости двери. Тогда будут маленькие некрасивые обрезки возле двери. Или разворачивать там на 90 градусов плитку, что опять таки будет заметно, или вообще другую по цвету класть

Это не оттуда