shneider_vova

Это уже с учетом полотенчиков Я брал по 400 Вт на полотенчик, наверное, можно и больше, но мне кажется, с контура ГВС больше мощности не снять, только если на всю стену вешать

1) Скорее всего, не смогу увеличить размер краевой зоны - в спальных комнатах у меня и так критичная длина контуров в 90-95 метров. Я попробую как вариант 2) По жилым комнатам баланс на 22 градуса наверное, смогу сделать, в санузлах еле 23 градуса вытянул. Может, по факту будет и больше, по крайней мере, при температуре до -10.

Ребят, спасибо, но не циклитесь на этом пункте. Объясню, откуда он возник: В каком то из видео, которые смотрел по теплым полам, мастер говорил, что в дверном проеме он на трубы (может, это даже были не трубы теплого пола, а ХВС) сверху клал тонкий лист металла, чтобы отделочники при возможном сверлении точно поняли, что тут сверлить не нужно. По санузлам - порог нужен для предотвращения потопа, тогда врезается в полотно вентрешетка. Про Т-профиля знаю, но вот в квартире у меня их кто-то закрутил 10 лет назад дюбелями в пол - переделать руки не доходят. У меня вообще скорее всего не будет разделителей - все в плитке хочу делать.

Менеджер (Ткаченко) по телефону потом утверждал, что "конечно же, это Одескабель", а на сайте я потом увидел, что по той позиции, что я купил -производитель "Украина"

В санузел, или топочную. Или разделитель по материалам и тогда алюминиевый накладной порожек, который крепится на дюбелях в пол.

Про tdok пару слов. Я писал в своей теме, повторю - внимательно смотрите и уточняйте при заказе - чей именно кабель будет Вам продан. Мне продали ноунейм со странной изоляцией (вполне возможно, что случай аналогичен ранее описанному 2 страницы назад) - с двух концов кабеля длиной 50 метров на одной из жил была изоляция разного цвета

Немножко не в тему, но вот тут хочу уточнить (себе тоже думал над таким вариантом) - опирание окон тогда идет через клинья на ЭППС или на стеновой материал?

Да, это я уже просто перестраховался - по основному проекту так и было, я просто следил, что при моих изменениях трассы не шли через дверь - порог может крепится в пол

Разложил все контура теплого пола, прошу посмотреть и покритиковать при необходимости: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4518381&postcount=91

Прошу проверить по возможности сделанную раскладку с учетом обсужденного ранее в теме. Применил следующие подходы: 1) Раскладка улиткой 2) отступ от стен - 100 мм, некоторые трассы проложены ближе, скорее всего подвину 3) Возле внешних стен делал 3 шага по 100 мм для краевой зоны во всех помещениях 4) Шаг трубы - 100 мм в санузлах и прихожей, 150 мм - в топочной (будут большие потери на естественную вентиляцию) и кухне, 200 мм - в других помещениях (гостинная, спальни) - там можно и 250 по расчету, но не рискнул из-за возможной зебры 5) Трубы не проходят через дверные проемы для избежания повреждения при установке дверей 6) Трубы идут под всей сантехникой - постараюсь сделать все инсталляциями, но не факт. 7) Под кухонной мебелью и встроенными шкафами (есть в Детской № 2 и Родительской спальне) делал ТП с бОльшим шагом (250-300 мм) 8) В топочной - обошел место установки дымохода и будущий люк под фундамент 9) Санузлы +23, Жилые +20. Баланс тепловой в санузлах добивается полотенчиками (400 и 300 Вт), в кухне - за счет гостиной, в прихожей - никак, будет тогда меньше температура, не страшно. 10) внутренние коридоры подключил таки на транзит для получения комфортной температуры пола, не более того. Санузлы будут работать дОльше всех помещений, так что отключение через автоматику маловероятно. Уф, опять много написал, но что делать, "маньяк" (с) М 50.pdf

Сегодня у Терехова было видно именно об утеплении узла мауерлата. Посмотрите, идея как по мне нормальная и недорого реализуемая

Да, спасибо, это я в курсе. Там вроде не совсем так в зависимости от чистового покрытия пола, но для меня это не важно. Добавлено через 1 минуту Сергей, если можно, отреагируйте, пожалуйста, на пост 72 со схемой контура: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4516699&postcount=72 Подойдет?

Характеристику насоса на скат нашел в профильной ветке, он действительно может прокачать только 1200 л/час. Поэтому увеличить расходы через все контура сразу не получится . То есть остаюсь с несколькими контурами с расходом 0.5-0.4 л/с. Прошу подтвердить или опровергнуть следующее мое понимание: Например, контур рассчитан на потребление 500 Вт - при подаче воды средней температурой 35 градусов и температуре пола отдача в помещение 50 Вт/м2 при площади 10 м2. Для таких потерь через контур надо пропустить 500/1.16/10/3600 = 0.012 л/с. Но настроить точно такой расход на коллекторе не удастся, пусть он будет в 2 раза больше. Тогда пол все равно не сможет взять больше своих 500 Вт, и остальные 500 Вт вернуться в коллектор - в виде повышенной температуры обратки. Это,конечно, повысит немного общую температуру обратки, идущей в котел, и если он настроен на работу по температуре обратки, то он будет немного позже включаться в работу, но если таких контуров (с повышенной обратки) немного, то этим можно пренебречь. Вывод - точная настройка расходов расходомером при небольших расходам по отдельным контурам не обязательна.

Такой вариант лучше: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=950&C=18&CP=7&P=6&Z=20&F=20&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1 Снижение высоты ступени на 2-3 мм никого не спасет, мне кажется. За напоминание про высоту облицовки спасибо, раньше помнил, уже подзабыл. Тут бы перед заливкой вспомнить Толщину степеней и выступ взял под облицовку плиткой.

Уважаемые пользователи котла Скат, подскажите - какой объем воды у Вас качает котловой насос? нигде не смог найти его характеристику. Название насоса нашел, но на сайте Wilo ничего по насосу нет

А так? № 4 - это накрывка сверху места прорези, чтобы не заливало внутрь. Если бы вместо гидробарьера была супердифузионная мембрана, то тогда она не режется, а заворачивается со ската на скат.

Скат 18 кВт v13, я так думаю. У него насос Wilo VHSL 15/6 HE-2-12, насколько я увидел. В техинструкции котла нет характеристики насоса. Тепловая мощность дома ну пусть 10 кВт, то есть при дельте 10 градусов 900 литров надо, при дельте 5 - 1800 литров в час. Контура до 100 м, труба 17*2 - Valtec показывает при дельте 10 градусов - потери 20 кПа, при дельте 5 - 29 кПа

Не хочется тратить лишние деньги. Лучше тогда уж автоматику - на нее действует IQ energy. Скат и планировал брать

У меня просто дилемма: если ставить без смесительного узла, только от котла, то котловой насос больше 1 м3 в час не прокачает, то есть 16 л/мин. У меня 10 контуров, то есть в среднем 1.6 л/мин. Соответственно есть контура с маленьким расходом 0.4 л/мин. Если такой контур не отбалансируется расходомером, то что, он будет нормально работать только с автоматикой?

Сергей, извините, но ответ не понял. Точность настройки расходомера +-0.5 л/мин, то есть если мне надо выставить 0.4 л/мин, то получится от 0 до 1 л/мин, или же можно примерно выставить 0.5 л/мин?

Еще по ходу вопрос. Начал перерисовывать контура из проекта: 1) для уточнения длины 2) для выдачи нормальных чертежей подрядчику 3) для оптимизации шага трубы (в проекте есть 250-300), пока решил переделать на 200. 4) по топочной возможные изменения из за лестницы. Получилось по первому контуру (топочная) вот такое: Основной шаг 150 мм, в зоне внешних стен сделал по 100 мм, отступ трубы от стен - 100 мм. Форма усугубляется наличием дымохода, и оставленным проемом в плите пола (везде сделал отступ в 100 мм до оси трубы). Труба 17*2, все радиусы 17*5=85 мм. Не нравится низ контура - там рядом две обратки, расстояние между всеми ветками 180 мм. Сделать нормально не получилось из за узкого места чуть выше. Нормально или переделать?

Снаружи мауерлата или изнутри?

Не хочется влазить в чужой спор, но: часть руководства Ruuki по монтажу металлочерепицы. Гидробарьер разрезан в коньке. С другой стороны согласен, что при наличии идеальной пароизоляции влаге негде взяться внутри пирога. Если только металлический профиль не проходит полностью через пирог кровли, не касается пароизоляции и конденсат не выпадает изнутри помещения. В данном случае мы не видим, как именно сделано утепление - где там профиля, как закреплена вата. Но на сегодняшний день конструкция не жизнеспособна. Исправленная схема более похожа на правду. Я добавил пароизоляцию и проход (условно) в основной крыше над навесом для вентиляции.

В монолите мне нравится надёжность и возможность, хотя бы частично, отказаться от этих перестенков вокруг лестницы. Но смущает возможные недостатки геометрии - хорошо опалубку не выставить; и необходимость определиться с геометрией сейчас. Так бы попробовал несколько вариантов расположения ступеней, подвигал, как больше нравится, и закрепил. А тут залил и все

А кстати, если лестницу делать монолитной, что скажете - будет лучше? Понятно, что вопросы геометрии от этого не меняются