shneider_vova

1) з несучої здатності плити 800 кг/м2 не треба нічого віднімати. 2) 800 кг посередині плити і 800 кг по всій площі плити - це різне навантаження. наприклад, плита 4 м витримає посередині навантаження в 1600 кг в одну точку. давайте вже схему

Може щось таке пошукати? beegreen.com.ua/ru-ru/termoelektrichnij-oholodzhuvach-pelte-tec-rtec1-12715-12-15-v-15a-15945

А де ж тут непрямий нагрів?!

Ситуація - дітки прийняли ванну, бойлер холодний. Скільки часу із звичайним бойлером потрібно, щоб дорослому прийняти нормально душ? Думаю, не меньше години. Якщо це бойлер непрямого нагріву, то це 15 хвилин. Ну і душ там можна нескінченно приймати - фактично котел виступає в ролі проточного нагрівача. Електричний бойлер на 2 кВт це зробити не зможе

6 см, армовані сіткою це, думаю, з врахуванням ЕППС = 5 см ЕППС + 7 см чистової стяжки, армованої в кращому випадку сіткою

Ось там в спойлері дуже ілюстративний останній кадр на відео - там, до лікують, я так розумію, потріскану та поломану відсотку, що складається з кусків батона. І так, в кінці вони стали в одну площину. Але в процесі підьому вони були ну на дуже різних відмітках та із суттєвими ухилами. Якщо так буде вести себе чернова стяжка - и чистовій стяжці, і підлоговому покритті - хана. А якщо їм все одно в процесі буде хана - то навіщо це городити? Підняти щось дуже монолітне та суцільне - це ок. Чи якесь оздоблення чи доріжку - теж ок. А піднімати весь пиріг теплого полу - ну не ок, імхо Доречі, почитав той сайт уретеку (по перше, в них інша назва вже, по друге, щось там руським духом попахує). Так ось - про проти вони кажуть тільки як "підйом бетонних плит полу". Про підйом стяжок мова не йде

Ось там в спойлері дуже ілюстративний останній кадр на відео - там, до лікують, я так розумію, потріскану та поломану відсотку, що складається з кусків батона. І так, в кінці вони стали в одну площину. Але в процесі підьому вони були ну на дуже різних відмітках та із суттєвими ухилами. Якщо так буде вести себе чернова стяжка - и чистовій стяжці, і підлоговому покритті - хана. А якщо їм все одно в процесі буде хана - то навіщо це городити? Підняти щось дуже монолітне та суцільне - це ок. Чи якесь оздоблення чи доріжку - теж ок. А піднімати весь пиріг теплого полу - ну не ок, імхо

розібрати перегородки (якщо це просто перегородки) та зібрати заново з потрібною висотою. з несучими стінами це не спрацює

я розумію, що за певних обставин (точніше, за певною дуже вивіреною послідовністю роботи) можна зробити так, щоб тиск на чорнову плиту зростав поступово та рівномірно по всій площині. Але я не вірю, що а) такі фірми є в Україні або б) цінник за їх роботу буде меньше, чим винести меблі, знести всю підлогу по всьому дому до грунта та зробити весь пиріг заново.

а чи можна його підняти, підпираючи знизу тонку чорнову стяжку 60 мм, невідомо як армованої (написано сіткою, а не арматурою, але в будь якому випадку в 1 слой)? вона ж не несе нічого на згин... при закачуванні піни під цю стяжку вона буде розламуватися під дією піни та не буде підніматися

на стяжці по суцільній твердій основі не повинні ні на що впливати

"До уваги виконавців: Протягом перших 7 днів захищайте стяжку від надмірного сонячного світла, високої температури, сильного вітру та води (опади) та негативних температур (мінімальна температура висихання +5 °C). Не можна сушити стяжку гарячим повітрям. Цих умов також слід дотримуватися під час роботи. При використанні стяжки на тріщинах або деформованих основах не можна виключати утворення тріщини і подряпин.." Виконувалося? І я дуже сильно сумніваюся, що за 3 дні на таку суміш можна класти плитку... ще й на вулиці

А що буде з бактеріями в септику після такої прочистки?

думаю, це взагалі непринципово. ставлять максимально далеко від прямих променів сонця, що можуть засліпити та нагріти через вікно.

бо з котла він гріється 18 квт за 40 хвилин, тени можна максимум поставити 6 кВт - і це буде більше 2 годин. В літку працює як і в зиму, ніяких відмінностей. вентиляцією особливо не керую. в мене Вентс та система керування А21 в ній, там є modbus, він заведений в HomeAssistant, зараз трошки пробую керувати по показам датчика СО2, але це тільки спроби поки що

1) в моїй системі датчик температури повітря вбудован в терморегулятор, датчик температури підлоги - підключається окремим кабелем. сам терморегулятор підключається кабелем, що зводится до гребінки ТП. для датчику підлоги закладена в стіну гільза з труби. в мене, була, здається, 16, я з нею натрахався. треба більше 2) біля гребінки всі кабелі заводятся на спеціальний данфосовський комутатор, по суті, крос модуль. а він вже підключаєтся до 220, яка всередині роздається на всі терморегулятори, і на всі сервоприводи.

1) судячи по кольору, там не газом, а пенобетон понизу 2) 20 см несучої стіни, та ще й для двох поверхової будівлі - це мало, якщо не сказати "неприпустимо" 3) тож питання 1 та 2 відкидають доцільність відповіді на поставлені питання про розширення отворів...

www.concretenetwork.com/concrete/slabs/controljoints.htm Спробуйте шукати англійською

я забув додати цей важливий факт. в мене стяжка від мастерка, арматура проходить крізь деформаційні шви, тож вони насправді не дуже деформаційні, і можливі рухи там несуттєві.

так

з класифікацією S2. я брав такий www.mira.ua/products/kleiovi-sumishi/mira-3130-superfix він є в 5 кг упаковці, мені вистачило.

Не така була ідея. Другу частину треба покласти або на еластичний клей, або на липучку (рідкий клій). Сілікон тільки для швів

бойлер непрямого (не знаю, чи корректно перекладено) нагріву drazice OKC NTRR BP 250 літрів, гріється від котла через 3ходовий, як вище писав. в кімнатах стоять терморегулятори. до них підключені різні датчики температури, та в них налаштовуєтеся потрібна температура та потрібний графік. далі вже цей регулятор видає команду для замикання-відмикання конкретного контура на сервопривід, що стоїть на гребінці теплого полу. котел нічого про це не знає. Якщо багато контурів замикаються, то об'єм води в системі зменшується, котлу стає простіше і швидше її нагрівати, і він сам знижує свою потужність. температура подачі на котлі налаштовується рідко, якщо це початок опалювального сезону, то температура подачі +25. при 0 на вулиці я ставлю +30. Якщо -10, то вже десь +35. А вже терморегулятори в кімнатах відкриттям/закриттям контурів підлаштовують температуру в конкретній кімнаті

саме так. для скату є майе рідний (рекомендований) клапан, що управляється безпосередньо котлом. По вентиляції є моя тема: може, після неї частина питань відпаде, на ті, що залишаться - відповім

На цій картинці графік за 2 дні, в цей період (згідно архіву погоди, середня температура на вулиці була десь -7) опалення тільки нічним тарифом. в минулому році вмикав вдень ще на 1-2 години, але в цьому році економив для країни електрику як можна побачити, набір температури починається десь за 2 години після увімкнення котла (вмикається в 23-15, десь 40 хвилин гріє ГВС). Котел вимикається в 7-00. Далі нагрів йде вже від стяжки та від сонця з вулиці (бо температура вдень на вулиці росте). І десь в 13-14 починає падати. В цілому температурний комфорт високий. к вечеру пол на дотик холодніший, ніж хотілось би, але я в тапках, мені однаково... комфортніше було б змістити десь години на 4 цей графік уперед, але для цього потрібно знехтувати нічним тарифом. регулювання покімнатно через датчики danfoss по температурі повітря та підлоги, вони в мене найпростіші, провідні. зараз би (при наявності грошей) брав би ті, що можно засунути у розумний дім (з wifi). Котел Скат 18 кВт, на пол зазвичай він починає з 10 квт та швидко виходить десь на 4 квт потужності. Зазвичай зимнє споживання 3000 квт в місяць (багато гвс на дітей, готування їжі)