Selin

В 07.09.2021 в 13:52, dneprstab сказал:

Или обращаться к специалистам в Днепре 😉

А гарантия сохранится?

Есть Эталон с выходом 220В.

Подскажите, пожалуйста, - куда лучше обратиться, что бы изменить выходное напряжение на 230В?

В идеале - город Днепр.

Ув. модераторы и админы.

Просьба забаньте этого троля hrpankov, если вы конечно заинтересованы в развитии профильных тем.

Ув.посетители , поддержите лайком , зачтется в карму

Hint: Для этого есть треугольный значок со знаком "!" под аватаркой

Если реле достаточно быстродействующее — проблем не будет

- Время отключения нагрузки при превышении напряжения: не более 0,04 с

Это достаточно быстро?... Или не стоит заморачиваться?

Собственно - основная суть моего вопроса: не станет ли плохо Эталону, если отключать его от сети "выдёргиванием розетки", причём "выдёргивать" только фазу.

Добрый день

Прочитал в инструкции, что при превышении напряжения > 330V Эталон просто отключается и всё. Для повторного запуска необходимо вручную сбросить защитный автомат.

Такое поведение не подходит если приходится часто уезжать, а напряжение в сети весьма посредственное.

Вопрос: можно ли подключить этот стабилизатор после реле напряжения (например, ZUBR D63t), которое настроить на максимально широкий диапазон (120-280В)?

Таким образом реле будет брать на себя автоматическое отключение при выходе напряжения за пределы 120-280В (и, главное, будет автоматически включаться, когда напряжение вернётся в этот диапазон). А стабилизатор уже будет выравнивать 120-280 до положенных 220/230В.

Недавно менял в ноутбуке такой. Сначала возрастает внутреннее сопротивление на границе вывод-структура, а если проходит большой ток — после уже этот процесс разгоняется перегревом. Как-то так вроде объясняли. И говорили, что эта болезнь в ноутах довольно частая. При том, что вроде большого тока пульсаций там нет, а нам нужно, верно?

Ну... как сказать - токи и пульсации там весьма приличные. Ану-ка - 30-35Вт при 1,25В (Core2Duo) - 25-30А в пике. Нагрузка меняется весьма динамично. И это только процессор. А если ещё и дискретная видеокарта... И при этом тамошние DC-DC преобразователи работают на весьма высоких частотах. Так что нагрузка на конденсаторы там весьма приличная.

Но там, как правило, другая политика - "устройство должно отработать гарантийный срок + 1 день"

И возвращаясь к стабилизаторам...

Возник вопрос по мгновенной потребляемой мощности.

Как я понимаю - используется что-то вроде AC-AC преобразования. При этом декларируется отсутствие больших ёмкостей - т.е. импульсы потребления при восстановлении синусоиды ложатся на внешнюю сеть?

Например - нижняя осциллограмма из этого сообщения (восстановление синусоиды): www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3758901&postcount=11 - каков будет график потребляемого тока?

И дальше...

Просадка напряжения - берём больше тока для стабилизации - ещё больше просадка - ещё больше потребление и т.д. Как это всё происходит в масштабах одного полу-периода (т.е. восстановление синусоиды)?

Так же интересно - как данный стабилизатор отреагирует на пропадание одного полупериода или кратковременного пропадания напряжения (20-50мс)?

Добавлено через 15 минут

Ну, можно собирать, запаковывайте в коробку, да выставляйте цену. Я вспомню о Вас и обращусь, если натолкнусь на подобный случай при инсталляциях.

Увы, предпринимательской жилки не имею.

Для себя соберу, поставлю на выходе стаба, согласно Вашей рекомендации - и дело с концом. Благо - это устройство не займет много места в щитовой

Пока что знаю один случай за всё время, где постоянка появлялась из-за искрения, приводившего в эти моменты к пропаданию напряжения почти до нуля, а такого случая, чтобы при нормальной сети была — не попадалось.

Увы... Дом, вроде как, не самый старый - 76-го года посмтройки. Но стояк сделан ещё алюминиевым проводом (70 квадратов, если не ошибаюсь) + последний этаж (9-й) - итого имеем что угодно, кроме синуса 220В 50Гц

Потому и хочу взять хороший стабилизатор, что бы иметь в розетках честные и, главное, стабильные 220В.

Ну и при этом хочу понимать - как это всё будет работать (не только в квартире, но и как это скажется на тех же соседях, например)

Вы меня заинтриговали: хотелось бы увидеть Вашу недорогую (копеечную) схему, что пропускает 100 А без перегрева емкостей, и гарантированно надёжна, чтобы не ухудшать статистики отказов

Согласен... на 20кВт цена уже не копеечная получается. Но и стаб на 20кВт стоит не 5 копеек

Схема в приложении (взята отсюда: forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974&page=6&p=567154&viewfull=1#post567154 ).

Конденсаторы - например, United Chemi-Con APSG160ELL222MJ20S - 2200µF 16V Aluminum Polymer Capacitor, 8 mOhm, 20000 Hrs, 105°C, Ripple Current 8.1A

1.5$

Диоды - например, Vishay VS-150EBU04 - 400V, 150A

7.0$

Итого понадобится:

26 конденсаторов - по 13шт в плечо, что бы вписаться в ограничение по току;

4 диода (на самом деле - можно и двумя ограничится, но пусть будет в точности по схеме)

Сумма: 67$ = ~1700грн.

Или 7,5% от стоимости стабилизатора.

+ плата, + монтаж...

Но это я посчитал розничные цены на комплектующие.

Если брать оптом (1000+) - цена заменто ниже будет.

Конденсаторы - 0.6$

Диоды - 3.9$

И стоимость деталей для фильтра составит ~32$ или ~800 грн.

Т.е. 3,5% от стоимости стабилизатора.

Я согласен - если по статистике постоянка в сети - редкое явление, то повышать цену на 5-10% только для решения этой задачи, пожалуй, неоправдано. С другой стороны - аппаратное решение проблемы, как по мне, зачастую лучше программной реализации.

Ну, раз Вы в курсе, как устроено — то помните, что там есть электролитические емкости. Это не очень хорошо для надёжности, пропускать через них весь ток. Не те объёмы, и не та ответственность, чтобы так рисковать статистиками.

Даже если поставить твердотельные (полимерные - PSA) конденсаторы?

У них надёжность весьма высокая, насколько знаю.

Впрочем - дело такое. Надёжность работы стабилизатора должна быть на первом месте - здесь полностью согласен.

Никаких отдельных физических устройств для снижения постоянки нет. Когда в самом начале пилотные прототипы «Эталонов» выпускались для хай-энда — стоял отсекатель постоянки, похожий на тот, что у Шушурина.

Интересно - почему решили убрать?

Вроде как себестоимость такого фильтра копеечная, а польза есть.

Еще вопрос по заземлению/узо (понимаю что это не вопрос по стабу) - как правильно сделать

Чаще всего встречаю такую рекомендацию:

счётчки -> автомат -> УЗО -> всё остальное

Как подключается и нужна ли земля на стабилизаторе? Я так понимаю что на Эталоне только фаза и ноль на клеммнике?

Чуть выше уже писали - землю подключать весьма желательно. На стабилизаторе есть отдельная клема для подключения земли.

Конечно, если есть проблема — её желательно расшифровать. Ну, например, он мог бы по блютусу передавать это в специальное приложение для мобильного.

Ну... Такой вариант плох, как минимум, тем, что в час Ч устройства с блютусом не будет поблизости; а если и будет - то без установленной программы; а если и с программой - то батарея разряжена и т.д.

Я так понял - для удовлетворения любопытства мне бы стоило взять Volter ПТТМ. Но, увы, по габаритам он не помещается (широкий). Эталон или HL - как раз, но там только самый минимум информации отображается...

Кстати, забавно, что на HL тоже экран есть, а не "два индикатора - зелёный и красный". И регулировка выходного напряжения... Я так понимаю - отмазка для маркетологов: мол, "на дешёвом Luxeon-е есть циферки - и у нас должны быть".

А вообще - всё чаще встречаю описание кодов ошибки на бытовых приборах. Та же стиралки - нет воды, низкое напряжение в сети, протечка воды, перегрузка по весу, ... Очень удобно.

Не хочешь разбираться - просто "какая-то ошибка". Хочешь разбираться - открыл инструкцию и выяснил - что не нравится аппарату. Может, просто забыл кран открыть

В частности - именно код "низкое напряжение в сети" на стиралке и побудил искать нормальный стабилизатор на всю квартиру - и привёл к фирме Volter

Батя говорит, что я просто испорчен "советским воспитанием", когда мужик должен быть хоть немного инженером и понимать - как работает техника в его доме

Кстати, в HL-серии Volter, как я понял, тоже есть система кодов ошибок. По Эталонам не нашёл такой информации.

Насчёт постоянной составляющей...

Раза в два меньше делает. Пока случаи серьёзной постоянки в сети не то что редки, а единичны.

Увы зимой часто наблюдаю до 1..1.6В постоянки (меряю Uni-T 71 - AC+DC). Трансформаторные БП (торроидальные) порой гудят весьма ощутимо на слух

Если не секрет - какая схема отсечения постоянки используется в этих стабилизаторах?

Не фильтр Шушурина, случаем?

Или же это делается тем же алгоритмом, что и синусоиду выравнивает?

Если статистики поменяются — будем прошивать более совершенный алгоритм, он в принципе разработан, должен пройти тестирование, будет убирать полностью.

Насколько реально/сложно поменять прошивку в уже купленном и установленном стабилизаторе? Или в любом случае придётся везти его в сервис для этого?

Считаю, что можно было бы и без дисплея обойтись, это моя мечта — «кирпич» и три клеммы, больше ничего. Ну, разве что светодиод «норма-зелёный, НЕ-норма — красный» и всё.

Мне в таких случаях не нравится то, что не понятно - в чём именно проблема:

- на входе слишком низкое/высокое напряжение

- превышена мощность

- перегрелся

- ...

Для себя нашёл решение для первых двух случаев в китайском показометре PZEM-061 - вполне себе компактно и информативно. Точность не ахти, конечно, но вполне приемлема для решения данной задачи.

Кстати - ещё вопрос по поводу постоянной составляющей в сети - стабилизатор её убирает? Или есть смысл поставить "отсекатель постоянки" на входе?

Насчёт дисплея - пусть будет просто два напряжения - вход и выход, но в две строки.

Просто не могу понять - почему решили слепить 2 значения в одну строку при наличии свободного места на дисплее сверху и снизу?...

Ну да ладно - на работу не влияет - и слава богу. Не это главное в стабе

Сасибо большое за ответы и рекомендации.

Ещё интересно - почему решили выводить напряжения на экране в одну строку? (По крайней мере - если верить картинкам из интернета)

Экран достаточно высокий. Сверху и снизу пустое место, а два значения напряжения в одной строке визуально сливаются в одно число.

Так же хотелось бы видеть потребляемую мощность, если это возможно (но это опять же - моя любопытная натура )

И ещё вопрос по заземлению: в доме нет отдельной шины "земля" (PE) (да и на 9-м этаже толку от неё немного было бы, как по мне) - т.е. N и PE соеденены в щитке. СтОит ли подключать такую землю к корпусу стабилизатора?

УЗО-шки планируются: на входе 100мА, по комнатам - 30мА, ванная - 10мА (если это имеет значение).

Все автоматы - двух-полюсные; на входе C 40А, остальные - B (только на кондеционеры - C).

Принял.

Спасибо большое за подробное разъяснение

В идеале - хотелось бы ещё увидеть как этот Эталон устроен внутри... Обычные Вольтеры видел, а вот Эталон - не могу найти. Простое любопытство Может, у кого есть фото (если это не коммерческая тайна, разумеется).

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста - в сравнении с Volter™-14птсш какие преимущества и недостатки у Volter™ Etalon-14 ?

Одни пишут, что "ШИМ преобразователи" не очень хорошо, особенно для аналоговой (аудио) техники. Да и "пищат" они под нагрузкой.

Другие ругают классические модели за "мерцание" освещения при переключениях.

И ещё - есть ли смысл брать стабилизатор с запасом по мощности? (входной автомат стоит на 40А)

Ну и напоследок - встречал отсылки к продукции Донстаб - вроде как тот же Вольтер Эталон, только более гибкий в плане настроек. Есть ли информация на сей счёт?

Спасибо.

Добрый день

Решили, наконец-то, заменить старые советские "радиаторы на трубке" на нормальные радиаторы-батареи. Решили поставить чугунные.

Нашли радиаторы двух фирм: Viadrus Termo (Чехия) и Demrad Ridem (Турция). Цена и заявленные характеристики примерно одинаковы.

Какая фирма заслуживает бОльшего доверия?

И ещё вопрос:

Есть батареи глубиной 95мм (в наличии) и 130мм (под заказ).

Стоит ли заказывать и ждать более глубокие батареи? Или можно просто поставить чуть больше (+25%) секций на 95мм и получить ту же эффективность?

По расчету - продавцы сказали: "примерно 1 секция на кв.м.". Но как-то вызывает сомнение, что на комнату 12 кв.м. хватит 12 секций, ибо их ширина всего 60мм, а батареи прошлой зимой были не так, что бы горячие.

Дом панельный, 9 этажей. Живём на последнем - 9-м этаже. Отопление централизованное.

Спасибо.