AndryG

Підняв стару тему на форумі Я так розумію, мої стіни варто розділити на три частини: - стара кладка чорнової кладки з цегли і піноблоків - перегородки з обрізаного піноблоку - перегородки з цегли, кладка рівна Чиста цегла - класичний варіант. А ось з піноблоком голова іде обертом: сітка, бетоноконтакт, грунтовка, тільки не сітка, тільки без грунтовки...

Зовнішні стіни ЦПС - там кладка "брутальна". Перегородки, що я клав - гладкі. Можна і гіпсом. Скажемо так, визначаюсь, що з цим всім робити і як саме.

Дозвольте підняти тему. Зовнішні стіни зібрані з цегли і піноблоку. Частина перегородок зроблена з обпиляного піноблоку. Поділіться, будь ласка, досвідом, як це тепер поштукатурити, щоб не відпало.

Сьогодні довів до "можна заливати" ванну кімнату. Бойлерну залишаю на весну (знову насмішити Його вирішив), коли повішу котел і зроблю обв'язку. Виліз косяк з рівнем основи. Хочу зробити рівень підлоги у ванній на сантиметр нижче коридору. У квартирі такий перепад вже ставав у нагоді. Але, чомусь, пісок нижче я зробив лише у бойлерній, а у ванній кімнаті на загальному рівні та навіть трохи вище. Висота стяжки виходить приблизно 55-60мм. Мало! Де лежать підводки ТП з інших кімнат в утепленні навіть у маяка (UW50) боки підрізати довелось - 15-20мм лише накриває стяжка. Покладу зверху таку саму сітку, побільше фібри, пісочку 1:3. Ризикнути? Стрьомно. Ще і ЕППС знатно порізаний під труби. Як так можна було прогавити А може зробити різницю менше сантиметру? Навіть на товщину плитки вже не дасть розлитій воді вилізти в коридор. Поки набирав текст, з'явилась думка зняти ізоляцію з підводки! Труба глибше ляже, додатково прогріє холодну зону біля зовнішної стіни. Плитка не ламінат - не перегрію. Два метри відкритої підводки на регулювання не вплине. Так і зроблю Як же бути з висотою... піднімати стяжку у ванній до загального рівня чи ні? Це ***** питання... 😉 Сховаю ще тут фотки, щоб не загубити розкладку підлоги поки дійде час до інсталяції. Прогноз погоди до кінця місяця морозу не обіцяє. Хочу спробувати поштукатурити стіну, де висітеме котел. Може, взимку перероблю газ і повішу котел. Хочу на погратись взяти штукатурка BauGut ZPT Цементна Стартова. Скажіть, будь ласка, знаючі люди, як підготувати під штукатурку таку стіну? Для цегли, я так розумію. ніяких грунтовок непотрібно. А на піноблок? А на перемичку бетонну?

Вона - це тема Я замовив вікна в іншому місці. Раніше з і-склом безпосередньо не стикався. Погодьтесь, побачити таку фоточку в очікуванні свого замовлення, додає думок "що ж до мене приїде". Взагалі, пробачте, що сунув носа в чужі розбірки.

Не знаю щодо проблем, а нервувань, в очікуванні своїх вікон, вона додала...

Ви вже з вікнами? Поділіться, будь ласка, подробицями. На чому зупинились і як воно по світлу? Думаю про друге і-скло: ставити чи не ставити. З приведених цитат випливає, що ви взагалі відмовились від і-скла. Тому перепитую.

Не спрацювало Тиша...

Вітаю. Місто Суми. Шість вікон 1260*1620 одна половина поворотно-відкидна. Одне вікно 740*1190 поворотно-відкидна стулка. Колір білий. Попередньо "REHAU е-70 4i-12-4-16-4 фурнитура MACO" Бажано вказувати суму разом з доставкою "до дверей". А то буде як колись: спочатку "у нас найдешевший кабель", а при розрахунку "і ще ПДВ 20% будь-ласка"

Як я радий бачити, що ви відгукнулись на мої питання! В голові копирсаються схожі думки та без відгуку досвічених людей то лише пусті теорії. Сьогодні кілька знайомих, за моїм проханням, дізналися висоту підвіконня у себе вдома )) Так, 800 - це нормально. За день, чи ніч, надумав варіант і бачу його підтвердження у ваших відповідях: - по периметру ЕППС 20мм (клей BauGut KLT 25кг) - теплий профіль 56*30 (для профілю 70) - бокові та верхній шви 20мм, нижній 10мм - для монтажного клина вирізати в ЕППС посадочні гнізда. Вирішив, що дірка в ЕППС під клин краще, ніж взагалі без ЕППС і @Alik підтвердив ідею. - клин знайшов максимум 20х45х150. В руках їх не тримав. Якщо не буде вистачати, то підкладу до стіни в ЕППС пластик який-небудь. Проситься підкладка для склопакетів та їх продають пакетами по 1000шт - наріжу з чогось. Хм. Може, обрізки з тепл. профілю? - піна Soudal flexifoam. По ідеальним умовам з 30% запасом виходить три балони на шість здорових вікон і одне менше. - про стрічки, герметики і т.п. думатиму після замовлення вікон. Так і з розмірами вікон визначились: Якщо не ліньки, підтвердіть, будь ласка, хоч одним словом мій план. Профіль 150кг/m3. Він просто зобов'язаний витримати все і трошки більше. Була думка так зробити. Вирішив, що у такому випадку буде, як каже Терєхов, "розрив теплого контуру" по зовнішньому ребру отвору пів відливом. Прочитавши, вирішив опустити вікно нижче. Краще спирання на клинах, менше заповнювати об'єм під підвіконням, піна в цьому шві по температурі не гратиме - обмежень по товщині нема. (мабуть, забавно вам читати "розумника", що нахватався всякого по ютубах :)))) ) Знайшов у Рекомендаціях по монтажу від Rehau малюнок про опорні колодки. Перегукується з відосиком вище в темі. Згадую, як спостерігав установку вікон у квартирі... натхнення до самостійного монтажу підвищилось. Додам фотку клина, раптом, це зовсім не те, на що люди вікна спираюь ___ P.S. Йду спати майже щасливим

Ща голова трісне з цими розмірами. Взагалі не зрозуміло, як розрахувати висоту нижнього вузла. Якщо робити теплий отвір (20мм ЕППС по периметру), то замість колодок треба ставити опори (з ППР труби, наприклад) і вони повінні впиратися в... - підставочний профіль (а він витримає таке точкове навантаження) - через дірку в "підставочному" із звичайного ЕППС в раму - через дірку в нормальному теплому підставочному Або не робити опори з труби (все одно підкладки треба буде ліпити), а вирізати в ЕППС площадки для опорних колодок пластикових. Або не ліпити внизу ЕППС а ставити одразу колодки на цеглу (фігово, здається). А який повинен бути шов ПІД підставочним профілем? Якщо там буде кілька мм, то його фіг задуєш нормально. Якщо взяти пиріг 20мм ЕППС на цеглу, 10мм шов, 30 підставочний дорівнює 70мм. Це півіконня виходить висотою 730 + 70 = 800мм. Ааааа! Люди, допоможіть, будь ласка

Знайшов на свою голову відосик youtube.com/watch?v=OEZJRX0Pp6o Взагалі не зрозуміло тепер, як ті вікна поставити нормально. Нахватався по шматках фігня всякої. А як воно разом все робиться - не зрозуміло. Теплий профіль настільки міцний, що його можна спирати на дві-три колодки і він не продавиться? А тут у відосику ще і бокові колодки намалювалися. Жах

Думав, що доставка новою поштою буде дорожче місцевих. Спробую

BugS, я спробую обов'язково, та не думаю, що для Сум це спрацює. Не столиця Саме про необхідність плитки сьогодні з дружиною говорили. Я про плитку думаю через купу труб обв'язки котла, змішувача ТП, ввід водогону, бойлер і т.п. Витирати або перефарбовувати стіну за цим лабіринтом труб, кранів і т.ін., я думаю, буде незручно. І рівні краї отворів під шпильки-тримачі всього добра. А взагалі це все лише припущення - я перший раз йду цією стежкою.

Вчора залив ще одну кімнату. Залишились спальня і санвузол з бойлерною. Кожна заливка зі своїми експериментами і косяками. У великій кімнаті зачепився сильно за один болт, викрутив і загадав про нього, коли вже вирив правилом яму. Тепер на самому прохідному місці маю 5-6мм яму метр на півтора Теперь вже можу говорити про це з усмішкою... Ще у мене постійно робиться провалля, коли протягую профіль. На відстані 7-12 см від канавки від профіля просадка на 2-4мм. Виправляється при замазуванні маяків. Пробував густіший розчин, пробував забивати розчином середину профіля для зменшення ями після нього - все одно провалля виходить. Вчора поставив профілі на всю довжину кімнати - проваль нема, витягнулись цілими без проблем. Цікаво, яку кривизну зможе пробачити ламінат? Якщо по кімнаті рівень підлоги плясатиме на 5мм у мене голова паморочитись не буде і корона не впаде. Аби ламінат витримав. І сітку я поверх труб кидав ще одну. Густина розчину - це той ще квест. Заміс для нижнього шару у мене випадає з мішалки великим комом і анітрохи не розпозається. Цим ділом я засипаю труби ТП і починаю танцювати. Поступово розчин віддає воду і перетворюється у еластичну плотну масу. Верхній шар більш "рідкий" - перевертаю відро, піднімаю, "пасочка" просідає приблизно на третину. Не розтікається як коров'ячий ліпеник але і не тримається як справжня дитяча пасочка. Саме такий розчин вже тягнеться правилом, а не тупо пружинить під ним чи рветься і вода не виступає калюжами. Сидячи в бойлерній серед купи труб, що збігаются під ноги з усіх боків, прийшла в голову світла думка, що треба було поштукатурити, застеливши пдлогу дошками по піновласту, бойлерну та обкласти плиткою стіну з котлом і бойлером до прокладання труб. Тоді би я всі труби зараз вивів на стіну куди треба, зрозвів би опалення і вже потім залив би стяжку. А тепер хз як ту стяжку лити (де саме труби виводити до стіни) і хз як ті стіни штукатурити (труб під нагами стати нема де) Раніше вже згадував про дурну схему кріплення даху до плит. Крокви не звисають над стіною, а своїми кіняцми спираються на край стіни. Нижній край шиферу проходить по ребру стіни і утеплювач там просто нема куди всунути. Плюс звіси дуже маленькі. Доведеться колхозити "подовжувач" шиферу при утепленні. А ще боюсь, що поганоутепленне ребро стіна-перекриття буде промерзати і привіт пліснява. Думаю зробити по периметру зовнішніх стін під стелею штробу і організувути із залишків труби ще один контур ТП. Зустрічав в ютубчику так робили по периметру будинку над плінтусом. Ломаю голову над розмірами вікон. Не знаю, що я робив все літо і чому вони досі не стоять. А вчора ще у Тєрєхова почув, що не варто вікна ставити до штукатурки стін. Може і дійсно не поспішати. Старі вікна стоять, дірки під ними (вибив три ряди цегли, щоб підвіконня було близько 80см) закрию плівкою і хай зимують. Зайшов в пару точок ще влітку дізнатись ціни. Всі відмовляють від рехау-70 (тут на форумі підслухав) і пропонують WDS-6S. Диряві холодні вікна мене супроводжують все життя, тож, не хочеться і власноруч залізти на ці граблі. Але і ціна влітку була 6к замість 9к за рехау. Ще один квест де купити ті вікна по нормальній ціні. Не знаю як побудований цей ринок. Дівчинка на стільчику у торговому центрі, що торгує вікнами... Чи є сенс шукати де дешевше, чи всі вони ділери трьох заводів на стандартних цінах і обирати треба по досвіду роботи, щоб потім з гарантією було куди звернутись. Хто зна.

@Алік, розкажіть, будь ласка, як інакше ці вікна ставлять? На що спирати підставочний профіль і чим герметизувати? @andrey_ka, невірно я сказав про товщину ЕППС. Я мав на увазі висоту "профілю". Я так розумію, що 30 + висота шва буде достатньо для підвіконня.

Дякую. Саморізи для відливу в ЕППС не триматимуться. Вистачає герметику і піни чи якийсь хитрий спосіб? Я правильно розумію, що достатньо ЕППС завтовшки 30мм? Утеплення нема, буде. Вікна ставитиму по зовнішній площині стіни. Потім утепленням сформуємо чверть.

Маю по своїй недобудові віконні отвори 1340*1720 з висотою від підлоги 730мм. (під вікном радіатори 500мм висотою 120мм від підлоги) Треба візначитись з розмірами вікон для замовлення. Планую встановлювати як Тєрєхов розповідає у відосику. З шириною ніби все ясно: 1340 ширини - (20мм на ЕППС + 20 на шов) * 2 = 1260мм ширина вікна. У верхній частині ті самі 20мм+20мм, а ось як внизу бути незрозуміло. Знайшов багато розмов, як важливо правильно приклеїти профіль, та не знайшов толкових пояснень, на що опирається вікно і як/чим закривається нижній шов? У відео обговорюється варінант замість підстановочного профілю поставити ЕППС і організувати опори в точках спирання. І теж не зрозуміло, як організувати нижнє примикання ЕППС до цегли. А без цього вузла, само собою, незрозуміло, якої висоти будуть вікна. Як я розумію, якщо щілину між профілем і цеглою задувають піною, тоді вона повинна бути 15-20мм. Значить підставочний профіль треба спирати на ті самі колодки - точки опору. Або, при ідеально горизонтальному і рівному краю отвору, підставочний профіль поставити прямо на цеглу з якимось герметиком. Та це тільки здогадки. Досвід роботи з вікнами - дивися один раз, як міняли вікна у квартирі "дефолтні майстри". Тому і хочу в будинку поставити сам

Наявність реле у лічильника це обов'язкова опція у Прикарпат-обленерго. Це незаконна забаганка самодура у неправовій державі, а не опція. Всі вони розумні, поки ляпають язиком, а коли доходить до письмових запитів і відповідей, то згадують закони...

Саме щоб відбитися від цього реле я і купив дешевий лічильник і писав заяву. Лічильник тримає пусковий струм, але чайник і купу всього не дасть увімкнути.

Я без претензій, написав, аби люди не розраховували на них. Не критично, все одно інструменту нема. Закину залишки в машину, покатаюсь по місту в пошуках дядька з муфтами і інструментом.

Раніше в темі згадували, що в упаковці є муфта. Я в чотирьох бухтах (120) ні одного не знайшов. Тож, подумайте відразу про це.

Я маяки поклав, коли вже накидав розчину по болти. За рідший розчин поверху не подумав. Спробую в наступній кімнаті. У мене не той рівень майстерності, щоб ходити по свіжозалитому Терка для більшої міцності поверхневого шару?

Перший досвід зі стчжкою. Так і проситься епіграф "Дива не сталося - нарукожопив". 10 квадратів бетономішалку увімкнув 9:30, вимкнув 17:30. Ще в обід на годину світло вимикали - незабутні емоції. Процес, який у своїй темі мастерок назвав елементарним ніфіга не елементарний. Виклав розчин, протромбував, розрізняв, тягнеш правило, а він з-під правила виходить і піднімається. І хто-зна, як його рівняти. На фото видно, як викладав розчин з "стежками". І саме на цих місцях отримав бугри. Про причину можу тільки здогадуватись. Маяки спочатку поклав на вже залитий розчин і потім тягнув їх по розчину. Сліди від них залишились два-чотири міліметри. Вирішив, що розчин таким шаром не вчепиться, видряпав на півтора-два см глибиною. Як правильно - можу тільки здогадуватись. Думаю, що маяки слід класти до розчину, і хай лишається глибокий слід від них. Бугри зчесав, пару ям біля стіни приблизно 3-4 мм залишу у спокої, потім по всій хаті спробую порівняти плиточним клеєм, чи ще як. Думаю, що переборщив я з густиною. Бували заміси занадто сухі, можливо, тому і тягнувся розчин паршиво. Якщо бетономішалка не хоче вимішувати занадто сухий розчин - цеглина під задне колесо вирішить проблему. Треба на палку-рівнялку нанести ще риску "головка на маяку". Заспокоює, коли на маяк бухнув розчин і здається, що тепер все буде криво 10 квадратів самому залити можна, 12 можна. На більшу кімнату і коридор тре шукати помічника.

Вірю, що у людей тримається. У мене не вийшло. Сітку припідніму на сантиметр плюс фібра і схрещені пальці. Палка-рівнялка Зручна вийшла приспособа для вирівнювання болтів-маяків. Фішка у прорізі труби. Коли лазер попадає в проріз, то його не видно (якщо не дивитись згори, а не як камера) Стаємо біля болта, притискаючи пінопласт на своє місце, і крутимо, поки риска лазера не заховається у проріз.