rebsv

Всем добрый день. Спасибо за множество рекомендаций и мнений, я никуда не пропал, просто инет только на работе и в выходные дни нет возможности посещать Stroimdom. По теме - немножко попытаюсь дать дополнительные данные: дом общей площадью 120 кв.м (в том числе гараж), 1этаж, имеется подвал по всей площади (грунтовые воды глубоко, в подвале сухо, горизонтальная изоляция есть). Перекрытие между подвалом и жилым этажом - плиты+стяжка 7см (керамзитобетон), перекрытие между жилым этажом и чердаком - деревяные балки, между ними утеплитель вата 150мм. Вход в подвал через гараж. Штукатурка, шпатлевка, заливка стяжки проходили в период с июня по октябрь прошлого года. По вентиляции - прошлую зиму прожил с одной кухонной вытяжкой - влажность в доме иногда добиралась до90%! На сегодня имеется принудительная вентиляция в туалете и ванной. Естественная вентиляция отсутствует как таковая (опять же таки, СЕЙЧАС я понимаю, что это не правильно!). Надеялся, что за лето все просохнет, но не тут то было - сейчас влажность держится на уровне 70% (после проветривания её возможно сбить до 50-55, но через час опять 70...). И ещё один момент - подвал сухой, но влажность там порядка 80%. Может ли это влиять на ситуацию, если вход в подвал через отапливаемый гараж?

Уважаемые форумчане. Искренне надеюсь на Вашу помощь без лишней критики, потому как сам понимаю, что сделал НЕ правильно. Итак имеем стену: изнутри - цементная штукатурка, газобетонный блок 20см, пенопласт 5см, облицова из силикатного кирпича. Уже сейчас я понимаю, что сочетать газобетон с пенопластом ни в коем случае нельзя, но имеем то, что имеем - повышенная влажность в доме, увеличение расходов на обогрев влажного дома и т.д. Вопрос - есть ли какое-то решение, способное хотя бы немного исправить ситуацию. Заранее благодарю всех откликнувшихся.

подскажите, если не сложно, что необходимо изменить?

Добрый день, ув. форумчане. Просветите, пожалуйста неопытного, имеет ли право на жизнь такое управление теплым полом, в частности меня интересует установка крана маевского. Смущает тот момент, что он установлен в перемычке между подачей и обраткой, что позволяет воде идти по пути меньшего сопротивления через эту перемычку не заходя в теплый пол. Натолкнуло меня на эту мысль тот момент, что трубы А и Б те6плые и имеют одинаковую температуру, а вот труба С постоянно холодная (при том, что труба D тоже теплая).

каменщиком выступил мой сосед

Прошу совета у специалистов - как правильно и с минимальными затратами облицевать цоколь. Картина следующая: фундаментные блоки имеют разную геометрию да ещё и уложены каряво, в итоге выступы и впадины есть порядка 4см. Есть подвал, по-этому хотелось отделку цоколя совместить с утеплением. Проблема в том, что крепить ЭППС непосредственно на блоки не реально(все из-за той же кривизны). У меня есть два варианта: 1) выровнять ЦПС по сетке полностью цоколь, закрепить ЭППС и поштукатурить; 2) поставить опалубку на расстоянии 5см от стены и залить это пространство раствором с пенопластовой крошкой, предварительно набив сетку. Покритикуйте мои варианты, а если есть свои, поделитесь пожалуйста.

а от уайта окошки цвет не поменяют?

Уважаемые форумчане. Так получилось, что снаружи пленку снял сразу после монтажа, а внутри оставил, дабы припроведении штукатурных работ не испортить внешний вид беленькой рамы. В итоге внутренние работы затянулись, за защитную пленку все забыли и как результат - кинулся недавно снимать, а она расслаивается и сама клеящая часть остается на окне. Каким образом выйти из этой ситуации?

у меня такая же проблема и была такая же мысля сделать опалубку (сантиметров 4-5 от стены) и залить раствором, только вот как это правильно сделать и какие материалы использовать? может у кого-нибудь все-таки будут интересные мысли по данному вопросу?

похожие темы встречал, но остались ещё вопросы. Итак имеем: частный дом подключен к центральной системе водоснабжения - рядом расположен санаторий, в котором есть скважина. Вода из скважины подается в водонапорную башню и потом идет раздача по посёлку, причем подача нижняя, а мой дом находится на горе и зачастую мне воды уже попросту не хватает- из крана просто шипит воздух. С открытием сезона полива огородов вообще катастрофа - вода пропадает практически каждый день. Есть вариант пробить свою скважину и забыть о водопроводе, но все скважины в районе порядка 45-50 метров и то не факт, что будет качественная вода. По-этому возникла идея поставить в подвале накопительный бак литров на 500 и решить таким образом данную проблему, но паралельно возникли следующие вопросы: как правильно технически это организовать, чтобы система работала в автоматическом режиме; как бороться с тем, что вода имеет в составе много железа, более того, после долгого отсутствия она некоторое время идет просто реально рыжая. Может в накопительном баке можно установить какой-то абсорбент? Заранее благодарен откликнувшимся.

осенью прошлого года выложил себе крыльцо плиткой Пиастрелла - площадка под навесом, ступени открытые. Зиму пережили без проблем, внешний вид - по цене, геометрия нормальная.

а что вы подразумеваете под "организовать приточную вентиляцию из подвального (всегда +- с одной температурой) помещения"? Вывести из подвала трубу на жилой этаж? Выводить на уровень пола или выше? Вы уже это реализовали?

прочитав данную ветку решил и я спросить совета. Имеется дом с подвалом (S=120м). Подвал пока используется как хоз помещение и когда до его облагораживания дойдут руки честно не знаю. По сему подвал пока-что не отапливаю, т.к. не вижу в этом особого смысла. Но появилось одно но - очень уж много расходуется газа на отопление (при -10 расход порядка 20 кубов). Измерил температуру в подвале - колеблется от 10 до 13 градусов. Как по мне, то в неутепленном снаружи подвале (каковым мой и является) температура должна быть пониже, соответственно я отапливаю не только жилой этаж, но и подвал (перекрытия у меня ЖБ-плиты + стяжка скерамзитом 7см). Возникла мысль - наклеить на потолок в подвале пенопласт. С мыслью возникли и вопросы - 1)есть ли смысл брать ЭППС, или достаточно пенопласта например 25 плотности. 2) сейчас в доме постоянно повышенная влажность (~70), и мне кажется, что виной этому подвал. По сему вопрос - как обеспечить гидроизоляцию (вариантов у меня несколько: подождать когда буду укладывать ламинат и под него положить пленку; закрепить пленку со стороны подвала на пенопласт или под него; поверх стяжки нанести какой-нибудь аквастоп. Помогите дельным советом. Заранее всем благодарен

В продолжение темы - поставил себе программатор, но существенной экономии не увидел. Возникла мысль: Может у меня большой расход из-за того что дом еще сырой - в августе закончили штукатурить, в сентябре закончили шпаклевать и заливать стяжку. Сейчас влажность держится все время на уровне 70-80. На время проветривания удаётся её понизить до 55-60, но через час-два уровень опять возвращается на прежние показатели.

Всем добрый день. У меня тоже возник вопрос по расходу газа - кто виноват и что делать??? Систуация следующая: имеем дом 1 эт. (S=120м) + подвал, стены газоблок 20см + пенопласт 5см + силикатный кирпич облицовка, котёл (Ariston BS24) установлен в подвале, который пока не отапливается (не вижу необходимости, поскольку температура там постоянно 15 градусов), перекрытия между жилым этажом и холодным чердаком деревяные балки, между которыми вата 150см. При этих исходниках когда температура за бортом +7 и в доме +21 регулятор температуры установлен лишь на второе деление и батареи еле тёплые, а расход газа 14-15 кубов в сутки. Это же не нормально??? Кто что думает по данному случаю.

Подскажите, плиз, а если водопровод центральный (есть скважина в посёлке из которой вода подается в водонапорную башню и из неё осуществляется подача) и вода подается уже под давлением какая функция насоса и как быть в таком случае?

Добрый день, Римма. Уже ребята приступили к потолку в кухне-студии - остановился на варианте с овалом по центру зала, а остальной потолок в один уровень по балке. Спасибо Вам огромное за помощь.

может кто знает, подскажите, что может быть с перфоратором если он отказывается работать в режиме сверления под нагрузкой (при сверлении в бетоне). При этом удар функционирует и без нагруки (или минимальной нагрузке) патрон крутится. Перфоратор, по-моему модели ПН, якобы беларусский.

Подскажите пожалуйста, у меня осталось некоторое количество керамзита - можно ли его применить в устройстве мягкой отмостки?

serg@magnat-trade.com.ua

Высота от пола до балок перекрытия ~2,85м, а швелер (БАЛКА) высотой 14см. Каких-то особых предпочтений по дизайну нет - главное просто и красиво.

Помогите советом, как лучше оформить потолок в кухне-студии (на рис.комната 5,6). Проблема в том, что поперек этой комнаты по середине под балками перекрытия уложен двутавр (БАЛКА), а опускать потолок по всему помещению дабы спрятать двутавр не хочется. У меня вариант следующий: зашить коробом БАЛКУ, сделать такой же короб паралельно (а) и соединить их коробами (б) и (в) и в образовавшемся квадрате установить люстру. Может есть более интересные варианты?Проект НОВЫЙ 2010 потолок.xls

Дело в том, что проблема возникает только зимой - под конёк и в местах стыка листов шифера ветром заметает снег, который потом превращается в водичку и она маленькими ручейками стекает по гидроизоляции. И вот если на пути этого ручейка встречается гвоздик, пробивший плёнку, водичка начинает капать в эту маленькую дырочку вокруг гвоздика

помогите советом, пожалуйста: имеется шиферная крыша, которую сделали сами. Поскольку дело было практически перед Новым годом, очень спешили. Как результат сделали большую ошибку - уложили по стропилам гидроизоляционную плёнку, потом зашили густо доской и по ней закрепили шифер, а контррейку забыли. Как результат в местах выхода гвоздей пробита гидроизоляция и зимой, когда ветром под шифер подметает снег, он тает и в некоторых местах (в основном где уклон крыши не очень большой) начинает капать по гвоздикам) Вопрос: возможно ли каким-то образом загерметизировать места прохода гвоздей через пленку?