kai61

Установил в трубу турбулятор - спираль шнека из расчета 140 х 51 шаг 200. До 200 не дотянул. 80 см. Без турбулятора - падение температуры низ-верх - 16%.

Итак, произвел 24 замера температуры первого метра трубы с моими радиаторами. Пирометром. По принципу: вспомнил - померял - записал, иду мимо - замерял - записал, т.е. без привязки к режиму горения. Низ, середина, верх трубы. Замеры показали, что в середине трубы температура ниже, чем вверху. Не ожидал. Среднее падение температуры низ-верх составило 16%. Чем больше температура внизу, тем бОльший процент падения вверху. Приложу графики. Поставил турбулятор. Меряю дальше.

Нет, я видел в продаже. И в интернете. Сам варил, т.к. меня не устраивал маленький размер ребер и, главное, крепление их к трубе. Посчитал, что сплошной шов с двух сторон по всей длине ребра намного улучшит теплопередачу. Не ошибся. И даже моего десятикратного увеличения площади и почти наилучшего контакта оказывается недостаточно. Не удержусь, извините, - сегодня поставил турбулятор и произвел два замера температуры трубы. Все стало совсем по-другому! Еще раз извините - посчитаю, намалюю графики, выложу.

Жестоко! Бить не пробовали? Тут нет даже банальной житейской логики. А труба с радиаторами чья? (я о своем-наболевшем)

Если порядок задач, предложенный мной, Вам подходит, я бы полностью сосредоточил свои усилия на способе (способах) передачи тепла в спальни, отложив на потом все остальные конструктивные изменения. Параллельно вы будете набирать опыт топок (подача воздуха, количество топлива, частота закладок и т.д.). И еще. Если топка планируется как источник тепла, то приоритетность через время изменится, скорее всего в отопительную сторону, даже в ущерб чистому стеклу и красивому пламени.

Много различных советов поступило ТС. Правильных и разумных. Но, мне кажется, что они могут его запутать - с чего начать, что более эффективно и просто, как проверить и т.п. Думаю, чтобы решить проблему ТС (а у многих, в том числе и у меня, похожие проблемы), стоит вернуться к "истокам" и сформулировать четко задачи, в порядке их приоритетности. А именно, попросить ТС расположить в порядке значимости для него: 1. Уменьшить температуру в каминном помещении, сохранив красивое горение и чистое стекло. 2. Добиться приемлемой температуры в спальнях. 3. Отопить дом только камином. Понимаю, что задача дву- или триединая. Понимаю, условность и утрированность этого ранжирования, но для эффективного решения стоит определить приоритеты. Проще говоря, расположите в порядке значимости для Вас, предложенные утверждения. Конечно-же, можно добавлять свои или идеи форумчан.

Да! Именно это! Спасибо! Его можно поставить в верхней части трубы. Уж очень заманчиво сделать систему автономной! И интересно решить проблему ТС наиболее "красиво". Почему есть сомнения? А где такое купить в Украине?

Есть минус - подводка питания. Собственно subj, про вентилятор, работающий на разнице температур. Уже спрашивал, но subj!

В развитие идеи с вентилятором, можно попробовать его направить немного вверх в сторону желаемого распространения воздуха. Это не "на всю жизнь", а пока отработается подход.

Мощность, на мой взгляд, в последнюю очередь зависит от конструктива топки. На первом месте - количество сжигаемого топлива в единицу времени. Думаю, поигравшись с количеством топлива и заслонками подачи воздуха можно будет получить приемлемое количество тепла и чистое стекло. Суперизольная облицовка уменьшит теплообмен между топкой-трубой и воздухом комнаты, но, думаю, не намного. А главное, этот воздух нужно будет куда-то увести. А он будет горячей, чем при открытом камине. Больше снизит температуру подача наружного воздуха в топку. Я бы сделал (и планирую переделывать свою систему подачи воздуха) две отдельные трубы - одна подает воздух в топку, вторая под камин. Понятно, что у каждой трубы свой регулируемый клапан и в месте забора воздуха они разнесены на достаточное расстояние, т.к. тягу топки вряд-ли пересилит обычная гравитация и тяга, которая образуется в трубе под топкой. Но в таком случае, дальние Ваши спальни нужно будет подтапливать основной системой отопления. Мне, чтобы до 17-18 С было в спальне и кабинете, нужно догнать температуру в зале (с камином) до 27 С при -10 С за бортом. Не горячитесь с принятием окончательного решения.

Я не включаю, даже на минимуме жарко.

А Вашей топке нет штатного подвода воздуха?

Это да. Еще облицевание камина даст снижение теплообмена.

Может. Я из-за этого практически задушил свой рекуператор. Пока подводите воздух, поиграйтесь с уменьшением закладки и периодичностью закладок. Как вариант: не подводить воздух! Если доступ воздуха организовать в каминном помещении, оно может охлаждаться или не так нагреваться. Пробовал. Но тогда теряется (или существенно снижается) смысл камина как отопителя.

Понаблюдайте пожалуйста, когда начнете топить постоянно: - как быстро набирает ощутимую теплоту (50-60 С) воздух из решеток? - насколько может нагреться такая масса камня при более-менее длительной топке? Можно ли увидеть радиаторную трубу или хотя-бы в описании?

Определяйте свои дальнейшие действия и душевное состояние только после подключения наружного воздуха. Сейчас топка берет теплый воздух комнаты, а будет брать холодный, его нужно будет согреть. Попробуйте делать закладки дров по рекомендации производителя (кг). А топка Ваша постоянного или периодического горения?

Спасибо за ответы! Есть еще: 1. Измерение температуры и место расположения датчика были предусмотрены штатно или сами решили контролировать и именно в этом месте? 2. Почему избрали ориентир в 200 С? 3. Столовая - это там, куда проведен воздуховод? 4. Какой режим работы топки - сколько времени в сутки работает, есть ли перерывы и на сколько? 5. Сколько закладок делаете за время непрерывной работы и в день? 6. Какое, приблизительно, если есть возможность оценить, количество дров уходит за отопительный сезон? 7. Не измеряли ли температуру дымовых газов на оголовке дымовой трубы? 8. Насколько нагревается внешняя облицовка камина?

На мой взгляд, определенный смысл таки есть. Это зависит от режима работы топки - если есть длительные периоды простоя, тогда стоит полностью перекрыть поступление наружного воздуха в топку. К сожалению (?) не могу аргументировать свои слова цифрами - у меня теплая топка практически сутки после последней закладки из-за особенностей топлива. Но есть аргумент и против - это ж как нужно научиться "играть" на этих заслонках! Герметичная на входе - не совсем герметичная на тройнике - штатная заслонка на топке! Моцарт отдыхает! А у меня и еще один фактор. Вот сварил "капитальную" заслонку перед камином. С зазором. Ложусь спать рано. Жене втолковать когда какую нужно открыть-закрыть не получается. Так и работают в среднем режиме.

При первичном разжигании гофрокартона - нет поддымливания в комнату?

Спасибо за ответы. Буду благодарен: 1. Где расположен датчик температуры топки? 2. Почему ограничиваете (перекрываете) выходную решетку? 3. Какой, приблизительно, вес стандартной закладки дров и как он соотносится с рекомендуемым производителем? 4. Насколько сильно нагревается поверхность пола перед камином при максимальной топке? 5. Какая температура в других комнатах, при "желаемой" в комнате с камином? 6. Главный - зачем делали теплоизоляцию в облицовке? Извините, за возможную глупость вопросов.

Я имел ввиду - помочь ближнему, а не деньги.

Поделитесь?

Просто хочу сказать Спасибо за Ваш труд по изложению Вашего опыта. И дело тут не только в постройке камина по Вашей модели. Считаю, что только так можно построить эту страну. Интересно, какая температура воздуха из решетки при средней топке, какая её площадь?

Переподумал. Решил начать мерить температуру в трех точках: до радиаторов, в середине трубы и после радиаторов. Смысл в том, что почему-то, при предварительных замерах температуры оконечностей радиаторов, температура на "среднем" этаже всегда была ниже "верхнего". Что-то там происходит не совсем логичное. Вероятно, прав человек, который на одном из форумов, представлял данные своих измерений - максимум температуры дымовой трубы совсем не рядом с топкой. Точно не помню где читал. Второй аргумент - где-то по центру первого участка дымовой трубы должен будет закончится планируемый турбулятор. Короче, проще замерить и записать, чем потом кусать локти, что этого не сделал. Очень сожалею, что не додумался до этого раньше. Люди!, имеющие работающий, но еще не облицованный камин - откликнитесь! По сравнению с расходами на камин и на будущее топливо, стоимость пирометра ничтожна. Или стоимость термопары. Также, грубо буду фиксировать состояние горения - пока не знаю зачем, но см. выше.

Да, это правда. Но поверхность трубы черная матовая. Точность абсолютных значений особо и не нужна, главный ориентир будут давать относительные величины, а именно процент потери температуры после радиаторов. Про термопару думал изначально. Уже и нашел. Нужно подобрать хомуты и поменять батарейки в приборах. Как соберусь, поставлю.