kai61

В интернете, я встречал описания даже инея на тройнике. У себя не наблюдал даже конденсата. Думаю, определенное утепление снимет возможную проблему. Насчет "забить" категорически не согласен. Считаю, что подвод наружного воздуха в топку - основное преимущество. Как вариант: провести отдельную трубу к камину через эту вентшахту. Степень и необходимость её утепления определить эмпирически. Возможный диаметр - по мануалу к топке. Например, у меня можно подключить только один патрубок, а не обязательно оба. Т.е. зазор в 2 раза. Добавлено через 2 минуты Обязательно проверяйте на максимуме работы топки.

А дальше? По теме топика какие планы? Стоит проверить и остальные каналы. Тяга стала на место при работающем камине?

Провел анализ с турбулятором в 60 мм (по ширине ленты). По средним показателям потери температуры наружной поверхности трубы подучилось 31%, т.е. на 5% больше. Но это не убедительная разница. Она может зависеть от слишком большого количества причин. Субъективно, различий в эксплуатации камина нет. Похоже, нужно делать еще более плотный шаг витков. Но это - совсем почти её заткнуть!

Обычно, батареи ставят именно под окном, чтобы уменьшить кол-во конденсата на окне. У Вас может получиться обратная ситуация.

Что-то графики мои не крепяться.

Провел беглый анализ замеряемых мной температур дымовой трубы после установки первого турбулятора в сравнении с трубой без оного. Обзову его "турбулятор 40 мм" по ширине ленты, его образующей. Итак, без турбулятора, снижение температуры наружной поверхности дымовой трубы длиною 1 м. , с моими большими радиаторами, замеряемое до и после радиаторов, составило 17%. После установки турбулятора 40 мм, эта разница составила 27%. Т.е. Ориентировочно, турбулятр заставил дымовые газы потерять тепло при всех прочих равных условиях, на 10% больше. Приведу графики. График без турбулятора публиковал в теме про радиаторы. Повторю для наглядности. Снова обращает на себя внимание непараллельность кривых на обоих графиках. Это говорит о том, что чем больше раскочегаришь, тем эффективнее снимешь, но и больше подогреешь небо. Продолжаю фиксировать температуры с турбулятором 60 мм. Пока особых проблем с тягой не имею, а значит, нужно делать более плотный - с меньшим центральным отверстием и меньшим шагом. Диаметр наружный увеличить не получится, т.к. возникают сложности с установкой. Еще раз сожалею, что не провел подобные замеры до установки радиаторов. Еще раз брошу клич в пустоту - может кто-то померяет температуру голой трубы. Я, ить, уже добрался почти до 30%

Для меня это определенная проблема. Она связана с особенностями моего топлива. Может, из-за чего-то еще. Я в камине сжигаю листья, упакованные в мешки из-под цемента. Горит хорошо. Последняя закладка где-то в 22-23 часа. После работы, часа в 16-17 на следующий день хотелось-бы снова затопить камин. А там красного цвета горячущий пепел, скорее всего песок из листьев. Я его и утром ворочаю, и перед новой протопкой два-три раза ворочаю, а он все равно пышет жаром. А почистить перед новой протопкой нужно, т.к. остатков около полуведра. С одной стороны, оно вроде и хорошо - камин всегда теплый, а реально определенные неудобства.

А если пепел еще горячий?

Да, как вариант. Отпишитесь, когда попользуетесь. Особенно интересна реакция на температурный пепел.

Оценить, сколько воздуха нужно топке для горения, можно растопив ея и приложив руку, а лучше анемостат, к входному патрубку. А попробуйте продумать вариант соединения вентканала в каминном помещении (тот, который на фото) с вентканалом из кухни или туалета. Потом в камин. Может получиться "правильная" вентиляция дома. Добавлено через 34 минуты Полностью согласен. Посмотрите на оконные проветриватели фирмы Вентс. Но, нужно ковырять окно и не помню, есть ли там регуляция. Стоит ставить везде, кроме туалета и ванной. Есть ли у Вас положенная щель под дверями?

Обрезав 5 мм по наружному краю спирали, удалось его установить на место. Принципиальным отличием от прежнего является увеличение ширины ленты спирали. Было 40 мм, стало 60 мм, т.е. в 1,5 раза. Розжиг - без проблем. Горение, в принципе, прежнее. Ожидаемый и желаемый результат: 1. БОльшая разница температур внизу и вверху трубы 2. БОльшая средняя температура трубы (заранее сомнительная достоверность).

Мне кажется, что даже не касаясь камина, такая система организации вентиляции, когда канал приточный расположен вблизи дымовой трубы (даже через крышку) весьма опасна. Углекислый газ (как минимум), будучи в 1,5 раза тяжелее воздуха, в безветренную погоду может засасываться в помещение. Скорее всего, тяга в помещение в Вашем канале будет очень неустойчивой и переменной. Я сталкивался с этим при постройке своего рекуператора. Она менялась на обратную очень легко. Попробуйте провести эксперимент с Вашим вентканалом: при неработающем камине закройте вентканал чем-то на несколько секунд, потом откройте и определите направление тяги.У меня такая манипуляция меняла направление тяги на противоположное.

За счет чего холодный воздух (или не очень холодный) будет преодолевать силу, заставляющую его двигаться вверх? Там установлен вентилятор?

А это у Вас приточная вентиляция или вытяжная, уточните. Похоже на вытяжную. Если приточная, то как организуется приток?

Сегодня изготовил новый турбулятор. Рассчитывал перо шнека под внутреннее отверстие в 30 мм, т.е лента турбулятора увеличилась до 65 мм. Было 40 мм. Вырезал, сварил, растянул. Подготовился, так сказать. Вынял прежний. Работал 1 неделю. Слой сажи около 1 мм. только на верхней половине. Вынялся легко. Начал ставить новый, а оно ну никак. Не могу установить и все тут. Применял: 1. Растягивание (уменьшает наружный диаметр) 2. Сжимание (увеличивает диаметр внутреннего отверстия) 3. Уменьшал длину (позволяет устанавливать под меньшим углом) 4. Применял магические слова тов. прапорщика СА 5. Рюмку. Кувалду не применял, т.к. основным условием считаю легкость снятия и установки. Так и не смог установить. Легко поставил прежний. Предполагаю, что не удалось, т.к. увеличение ширины ленты повысило жесткость шнека и возникают заклинивания в трубе. Предполагаемый план действий: 1. Посчитать и нарисовать графики изменения температур трубы, чтобы подтвердить или опровергнуть целесообразность установки нового турбулятора. Субъективно он работает, т.к. уменьшилось количество используемого топлива. 2. Попробовать еще раз установить новоиспеченный турбулятор. 3. Продумать вариант установки второй спирали шнека внутрь старой (сложновато будет) 4. Попробовать использовать для прототипов более тонкий металл, чтобы проще изготавливать (опять же, могу нарваться на повышение жесткости в конечном варианте). Не могу понять, в чем заковыка.

Спасибо. Таки, похоже, специальный для сажи и пепла. Буду думать, как бы и себе реализовать подобное.

Да! Очень разумное и красивое решение. А пылесос у Вас там какой?

Не знаю, как влияет шибер на потоки дымовых газов, но теоретически, тубулятор "прижимает" поток горячего дыма к стенкам трубы. И потом - а как чистят от сажи шибер? Я свой тубулятор планирую завтра-послезавтра планирую вынять и осмотреть. Если найду пару-тройку часов, заранее сделаю другой. Ваша задача с отверстиями проще и дешевле решается лазером или гидравликой (резание с использованием воды под высоким давлением). Еще можно сделать обычной электросваркой - ведь Вам не нужно идеально ровное отверстие. Болгаркой 45 мм трудно вырезать. Как вариант - резать болгаркой квадратные отверстия. Как вариант - насверливать отверстия по периметру, рубить перемычки, подравнивать края болгаркой с маленьким диском, сравнимым с диаметром Ваших отверстий. Как вариант - коническое сверло. А коронок, скорее всего не напокупаетесь.

А я-таки пользуюсь пылесосом для чистки передней части топки и под ней. Обнаружилась еще одна проблема - при наличии немелких остатков - довольно быстро забивается трубка пылесоса. вывод: посмотрим после покупки спецвеника.

Могу сделать некоторые заключения после установки тубулятора. Учитывать то, что в основном, топлю листьями. Скоро закончатся, а новые собирать проблематично из-за дождей. 1. Розжиг практически не отличается от прежнего. Условие: у меня камин за 15-17 часов отсутствия закладок не остывает, отгребаю горячий пепел, его, как всегда, много. 2. Пламя стало "мягче" - даже не знаю как описать - явное снижение тяги. 3. Дверка камина, даже при достаточном пламени открывается легче - присасывающая сила меньше. 4. Особого усиления реакции на открывание-закрывание заслонок не заметил. (На что надеялся). 5. Субъективно, больше поддымливает в помещение при манапуляциях с открытой дверкой. Пока не напрягает, даже приятно. Вывод: 1. Установка тубулятора снизила тягу камина, но не критично. 2. С учетом того, что сейчас наихудшие условия для тяги при всех остальных равных условиях (тепло, сыро, ветренно) имеет смысл опробовать другой тубулятор, с меньшим центральным отверстием и попробовать увеличить его длину. Собираю данные по проценту снижения температуры, теперь уже не только до- и после радиаторов, но и до- и после турбулятора. Пока не жалею потраченного времени и сил.

Скажите, пожалуйста, копоть на стекле у Вас образуется одинаково с двух сторон или нет. Если не одинаково, то с какой стороны больше - там где труба подвода воздуха ближе или дальше? Уже зашили камин?

Зависит от утепления дома.

К сожалению, я не могу оценить даже пластинчатый теплообменник, т.к. не имею подобных данных с трубы без радиаторов. Тем более, я не могу оценить КПД топки. Температуру газов на выходе из топки очень ориентировочно можно оценить по температуре низа трубы или температуре дымовой чаши. Я принял решение измерять низ (до радиаторов) дымовой трубы. Так или иначе, непараллельность графика температуры трубы и процента потери температуры после радиаторов говорит о том, что поддерживая высокую температуру в топке, можно быстрее согреть помещение, но, заодно, и небо. Пока, для реальной жизни, я прихожу к тому, что стоит на 30 мин. раньше зажечь камин, чем кинуть дополнительных пару-тройку поленьев на 30 мин. позже. Главный же смысл моих замеров - оценить эффективность установленного турбулятора или подобрать его конструкцию. Это я смогу уже сделать более аргументировано. Занимаюсь. Добавлено через 1 минуту Конечно, я все это видел в Эпицентре. Обоснование отказа от этой конструкции, описал выше.

Попробовал ответить на вопрос: Какой режим топки наиболее эффективен в плане теплопередачи. Т.е. как стоит топить топку, чтобы теплоотдача была максимальной. Получилось, что параллельности нет. График показывает, что в диапазоне температур трубы на выходе из топки в 60-120 С процент падения температуры составляет 20 % При повышении температуры, процент утилизации возрастает, до 40%, но процессы не паралельны. Вывод:1.При ПМЖ лучше кочегарить меньше, но дольше. 2. Измерения, подобные моим, могут подобрать наиболее оптимальный режим для каждой топки и дымохода. 3. Очень жаль, что никто не откликнулся на мой призыв измерить температуру голой трубы. 4. Итересно, как на это повлияет установка турбулятора.

Полностью с Вами согласен. Я противник РГВ по трубам именно по перечисленным Вами причинам. Возможно, вариант с потолочным вентилятором будет лучше. Или форум предложит иное решение, которое устроит ТС. Я предложил только направление движения.