kai61

Обычно каминная топка подбирается в зависимости от внешнего вида, типа, цены, мощности, размеров помещений и т.п., но в дальнейший конструктив камина, по моему мнению, должны быть заложены и привычки жильцов, распорядок их дня и т.п. Что я имею ввиду: 1. Дом для ПМЖ с основной системой отопления. Камин для эстетики и дополнения. Жильцы работающие, собираются вечером. Камин установлен в наибольшем помещении, горячий воздух разведен в спальню (и), кабинет и т.п. Как по времени оптимально распределить тепло по комнатам? - сначала в зал, затем в спальни (пока колотимся в зале), значит аккум. масса устанавливается в дистрибьютор, а радиатор снаружи. Получим быстрое тепло в зале и медленное в спальнях. Особо теплоемкий портал и не нужен. 2. Все время и ночлег проводится в каминном помещении - дистрибьютор не нужен, большая аккум. масса и маленький радиатор снаружи. Тепло надольше и не перегреется каминное помещение. 3. Камин в коридоре или проходной комнате - аккум. масса и радиатор устанавливается в дистрибьютор. Для коридора или малофункциональной комнаты хватит лучевого тепла топки. 4. Жильцы все время дома (имеют возможность кинуть поленце) - разводки горячего воздуха и не нужно, только большая аккум. масса, для сглаживания температуры. и т.д. Как думаете?

Приложу схемку, составленную по моему разумению и по идее, высказанной tolik998 вот тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88986&page=46. Там-же и ссылок много. У наших с Вами топок по паспорту вход минимум 750 см2, а выход - 1000 см2 Когда проводил первую топку с целью проверить работоспособность и правильность сборки дымового тракта, конвекционные трубы были закрыты полностью, конвекционный короб открыт полностью, то температура в каминном помещении быстро поднялась на 5 град., стало жарко. А потом, при открытых конвекционных трубах и закрытом и утепленном конвекционном коробе, температура в каминном помещении поднималась на 1-2 градуса, да и то из-за повышения температуры на улице и поднявшегося солнышка. Я сделал вывод, что лучистого тепла от стекол камина не достаточно, поэтому сейчас пытаюсь подобрать степень утепления. Если не поможет - поставлю металл, если не поможет - сделаю в нем регулируемое отверстие.

Да, действительно, указаний таких нет. У меня гофра к дистрибьютору подключена через оцинкованные патрубки, приваренные к крыше дистрибьютора. Во время экспериментальных топок, там температура превышала 130 град.,но визуально изменений цинкового покрытия не увидел. У Вентса для таких случаев есть оцинкованные трубы с покрытием краской. Но не видел, не щупал.

В Украине согласно СНиП 2.04.05-91*У ПРИЛОЖЕНИЕ 20 (Обязательное) "ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ" оцинкованные воздуховоды применяются с характеристикой транспортируемой среды - воздух температурой не более 80 град. - для перемещения воздушных масс с температурой не выше +80°С и относительной влажностью не более 60% предназначаются воздуховоды из оцинкованной стали. - при перемещении воздушного потока, имеющего температуру более 80°С и влажность свыше 60%, рекомендовано использование воздуховодов из листового алюминия и углеродистых сплавов (толщина листа – 1,5 мм).

1. Камин стоит сделать разборным, чтобы опытным путем подогнать его конструкцию под конкретные параметры помещения (теплоотдача в каминное помещение, в другие комнаты, возможность установки дополнительных опций типа радиаторов, нагревателей воздуха для горения, степень утепления облицовки). Также это даст возможность несложного контрольного осмотра. 2. Стоит установить датчик температуры, лучше на саму топку. Цена вопроса 150-200 грн., а режим протопок и конструктив камина можно регулировать согласно паспортным указаниям производителя. 3. Металлическая подставка (из профильной трубы 60х30) под камином не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от пола. 4. Пол под каминной топкой не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от топки (расстояние от топки до пола – 43 см.). 5. Степень утепления конвекционной камеры и облицовки лучше определять экспериментально от меньшей к большей по потребности в тепле для каминного помещения. 6. При уменьшении сечения отверстий или труб, отводящих горячий воздух, топка очень быстро перегревается. 7. На сегодняшний день, могу утверждать, что теплый воздух от камина можно передать по четырем гофрированным трубам д 180 мм. не менее, чем на 6 метров горизонтально. (у меня даже уклон от камина в 10 см. на шести метрах). 8. Трубы, передающие горячий воздух , нужно отмыть от производственных смазок. 9. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при неработающем камине. 10. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при работающем камине, если у них будет разная длина, сечение или какое-то сопротивление потоку. 11. Если стена за камином относится к "не горючим", её не стоит обильно теплоизолировать. 12. Сильная тяга в дымовой трубе влияет не только на скорость сгорания дров, но и на возможности регуляции горения с помощью каминных заслонок. 13. Работа камина вмешивается в автоматические системы основного отопления дома. 14. Если хотите разводить теплый воздух по комнатам и есть хоть какая-то возможность проводить трубы по отапливаемым помещениям - делайте именно так. Избежите геморроя с конденсатом, возможно, обратной тягой, проблем с обратными клапанами, которые не хотят работать с гравитационными потоками и т.д., о чем я буду узнавать дальше. 15. Температура на выходе конвекционной камеры держится в пределах 70-90С, но легко может превысить 120С., значит воздуховоды из пластика и оцинковки использовать нельзя. 16. При конструировании воздуховодов стоит продумать заранее, как их потом чистить или заменять без разрушения крыши, стен и фундамента. 17. Не стоит растягивать гофру до предела, тем более, до заявленных 3-х метров. При креплении к патрубку с помощью хомута, она сильно деформируется и второй раз уже вряд ли оденется - стоит концы гофры оставить не растянутыми, на случай возможного подрезания. 18. Стандартные обратные клапана потоком горячего воздуха не открываются.

Некоторые картинки, собранные в интернете.

Извините, что вмешаюсь. Так же искал чертежи, специально ездил в Киев по складам каминным походить, посмотреть и пр. При изготовлении короба, постарайтесь избежать жестких креплений листов нержавейки - могут "хлопать" при нагревании-остывании. Пока не стоит его обклеивать - я свое утепление уже снял почти полностью, а скорее всего, удалю совсем. Резать в верхней крышке, важно соблюсти паспортное сечение отвода воздуха - для вашей топки оно, как и для моей - 1000 см2, а описанные Вами отверстия покрывают только 603 см2. По моим наблюдениям, температура в конвекционной камере очень быстро и сильно возрастает при снижении количества охлаждающего её воздуха. У Вас, вероятнее всего, максимальная температура конвекционного воздуха - 120С, как и у меня. При такой температуре поверхность топки нагревается до максимальных для неё 300С. Самое интересное, что я прочитал про конвекционные короба, так то, что в них делаются 2 отверстия по 150 мм с патрубками, направленными внутрь короба. Трубы туда вставляются свободно и не крепятся, выводятся в каминное помещение и температура воздуха из них регулируется поднятием или опусканием этих труб. Красивое решение.

Решил я, пока разобрал рекуператор для помывки труб, увеличить площадь теплообмена моих гофрированных труб. Для этого, из проволоки д 1мм свиваю пружину и оборачиваю ею гофру по канавкам, которые в ней есть. Сделал приспособу для навивки пружины, получается относительно шустро. В результате обмотки одной трубы получилось следующее: уходит 4,5 кг проволоки или 750 м/пог, добавляется 2,34 м2 площади. Контакт, конечно, точечный, но довольно плотный. Сомневаюсь, что будет существенный прирост рекуперации, но зато буду спать спокойнее и не буду терзаться мыслью: "А может, таки, нужно было навертеть?". Но и тут не без засад - своя проволока закончилась, сегодня купил омедненную сварочную, а она покрыта какой-то смазкой. Нужно отмывать-очищать. Может будут советы?

Сегодня обнаружил ржавые подтеки на топке. Вероятно, это капало из конвекционных труб. Не топил с 27.03.16. Будет возможность - выложу фото. Дополню выводы. Добавлено через 5 минут 14. Люди! Если хотите разводить теплый воздух по комнатам и есть хоть какая-то возможность проводить трубы по отапливаемым помещениям - делайте именно так. Избежите геморроя с конденсатом, возможно, обратной тягой, проблем с обратными клапанами, которые не хотят работать с гравитационными потоками и т.д., о чем я буду узнавать дальше.

Вот тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195333 Буду благодарен за критику.

Очень жаль. Хотелось бы иметь простой и понятный критерий необходимости и достаточности снятия тепла с дымовой трубы. У меня по паспорту топки - допустимый максимум - 300С Это на выходе из дымовой трубы? Т.е., если я буду знать температуру на поверхности патрубка топки, то добавив 30%, могу вычислить температуру дымовых газов на выходе из топки? Я производил разные замеры температур. Построил графики. Привел краткий анализ и выводы и вчера выложил в теме про йотул и рекуперацию. Только из-за вынужденного уменьшения картинки по правилам форума, на миниатюре ничего не видно и не читается. Увы. В понимании формул я не силен - чистый гуманитарий, поэтому ищу решения, которые можно осмыслить просто. Извините, за, наверное, глупый вопрос - Конвекционная составляющая теплообмена дымовой трубы составляет 30%, а инфракрасная 70%? У каждого каминостроителя свои особенности конструкции (тип топки, диаметр и длина дымовой трубы, проходы через отапливаемые и не отапливаемые помещения, вынос трубы над кровлей, степень её утепления, климатические и ландшафтные условия), поэтому хотелось бы найти какие-то критерии, по которым можно оборудовать топку теплосъемниками. Как Вы думаете, если установить термометр на выходе из дымовой трубы и на самой топке, можно ли по ним отработать оптимальный режим топки и количество теплосъемников? Хотя и тут не все просто. По логике, и по моим замерам, температура топки, а соответственно и дымовых газов (?), колеблется в пределах 50-60С от закладки до закладки. Да и температура за бортом будет во многом определять количество образующегося конденсата. Может получиться так, что строя камин весной-летом-осенью, оборудовав дымовую трубу всякими теплонакопителями , радиаторами и произведя успешные топки, я буду гордится собой до тех пор, пока осенью-зимой окружающая температура не польет мне ведром конденсат и не забъет, в скорости, трубу сажей. Спасибо Вам, что делитесь с нами, неофитами, своими знаниями. И еще. А какие по величине должны быть ребра радиатора для эффективного съема? По моему разумению, увеличивать их стоит до тех пор, пока температура на конце ребра не сравняется с температурой окружающего конвекционного воздуха. Правильно ли это? Например, по моим наблюдениям (опять-же, как их обнародовать?) при температуре в конвекционной камере в 120 С, температура на концах фрагментов толстой просечно-вытяжной сетки, которые я наварил на переходник между топкой и дымовой трубой, составила 220 С, а при температуре конвекционной камеры в 75 С на концах - 100 С. Добавлено через 31 минуту Удалось выложить полноразмерные картинки с графиками моих экспериментальных протопок в теме про йотул и рекуперацию. Посмотрите, пожалуйста, если будет "час та натхнення". Добавлено через 43 минуты Я пробовал: 1. без радиатора 2. с радиатором в виде мелкой просечно-вытяжной сетки, обмотанной вокруг дымовой трубы (5 слоев) 3. с 3 слоями сетки + наваренные на переходник между топкой и трубой фрагменты крупной просечно-вытяжной сетки. Средняя температура вверху конвекционной камеры была немного выше при отсутствии сетки. С другой стороны, наваренные фрагменты, похоже, отводили тепло. (см. выше). Вывод: 1.Мелкая просечно-вытяжная сетка на дымовой трубе скорее мешала отводу тепла. 2. Радиатор может отбирать тепло и не вредить только при правильной конструкции и расположении. 3. Без помощи гуру не обойтись - на голове от набитых шишек уже места осталось мало.

Попробую загрузить полную версию картинок.

Продолжаю анализ протопок, пока занимаюсь отмыванием труб и повышением площади рекуперации. В прикрепленных файлах. А ничего и не видно на моих рисунках. Жаль.

Спасибо. Про конденсат и сажу я не подумал. Тогда вывод можно дополнить: "... и не будет чрезмерного образования конденсата и сажеобразования." Только вот как определить, чрезмерно или нормально образуется конденсат? Лужа под топкой после выхода в номинальный режим и активном горении? Да еще и с учетом температуры за бортом,влажности дров и т.п. Как реально определить по работе топки достаточность или избыточность теплосъема? Подскажите!

Можно ли обобщить Ваши слова таким образом: Тепло от дымовой трубы можно забирать различными методами до тех пор, пока будет сохраняться нормальная тяга.?

Спасибо. Вы меня весьма обнадежили в плане возможности использования задней кирпичной стены в качестве теплоаккумулятора. А какое у Вас суммарное сечение отводящих воздух решеток (или каналов)?

Думаю, что воздушная топка не сможет нагреть кирпичную облицовку, т.к. конвекционный воздух будет её постоянно охлаждать, хотя и продлит теплый воздух в другие комнаты.

Конечно, они банальны, но отражают те вопросы, которые я сам себе задавал и пытался решить. Буду благодарен за конструктивную и аргументированную критику и дополнения. Все выводы нужно учитывать только при паспортном отводе конвекционного воздуха от топки (у меня – 1000 см2) 1. Камин стоит сделать разборным, чтобы опытным путем подогнать его конструкцию под конкретные параметры помещения (теплоотдача в каминное помещение, в другие комнаты, возможность установки дополнительных опций типа радиаторов, нагревателей воздуха для горения, степень утепления облицовки). Также это даст возможность несложного контрольного осмотра. 2. Стоит установить датчик температуры, лучше на саму топку. Цена вопроса 150-200 грн., а режим протопок и конструктив камина можно регулировать согласно паспортным указаниям производителя. 3. Металлическая подставка (из профильной трубы 60х30) под камином не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от пола. 4. Пол под каминной топкой не нагревается и не нуждается в теплоизоляции от топки (расстояние от топки до пола – 43 см.). 5. Степень утепления конвекционной камеры и облицовки лучше определять экспериментально от меньшей к большей по потребности в тепле для каминного помещения. 6. При уменьшении сечения отверстий или труб, отводящих горячий воздух, топка очень быстро перегревается. 7. На сегодняшний день, могу утверждать, что теплый воздух от камина можно передать по четырем гофрированным трубам д 180 мм. не менее, чем на 6 метров горизонтально. (у меня даже уклон от камина в 10 см. на шести метрах). 8. Трубы, передающие горячий воздух , нужно отмыть от производственных смазок. 9. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при неработающем камине. 10. В трубах, передающих горячий воздух может возникать обратная тяга при работающем камине, если у них будет разная длина, сечение или какое-то сопротивление потоку. 11. Если стена за камином относится к "не горючим", её не стоит обильно теплоизолировать. 12. Сильная тяга в дымовой трубе влияет не только на скорость сгорания дров, но и на возможности регуляции горения с помощью каминных заслонок. 13. Работа камина вмешивается в автоматические системы основного отопления дома.

Я читал, что, по нормам Германии, кирпичная несущая стена считается "горючей" и должна теплоизолироваться по правилам горючих конструкций, а кирпичная не несущая, считается "не горючей". Добавлено через 3 минуты Нужно предусмотреть отсекающую (декомпрессионную) камеру на 60-70 см. от потолка, как на фотографии Т-Киев. Добавлено через 6 минут А еще для того, чтобы не было перегрева каминного помещения. Когда я первый раз затопил камин без утепления короба, то температура в каминном зале (35 м2, 3,2 м. потолок) очень быстро поднялась на 5 градусов, а в других комнатах не поднялась и на градус. Это с учетом арки в зал 1,5 м. и полного отсутствия дверей в доме.

Я не мастер, но после капитального утепления короба и протопок оказалось, что оно явно избыточно - температура в каминном зале не поднималась. Я даже засомневался в тех 30 % мощности топки, которая отдается в виде излучения через стекло (читал в Интернете). Сейчас уменьшил утепление на две трети (остался только слой базальтового картона) и покрасил внутреннюю поверхность черной жаростойкой краской. Пока не опробовал. Я бы Вам посоветовал закрыть хоть чем угодно и протопить камин, оценив степень нагревания облицовки, достаточность теплоотдачи в каминное помещение и т.п. В том числе и касательно дымовой трубы - пусть себе отдает тепло кирпичной шахте, если это, конечно, нужно и безопасно и не снизит критично тягу.

Как-то и не подумал, что может быть навечно. Буду мыть срочно. Только вот как помыть шестиметровую гофрированную трубу изнутри? Чем? Какое лучше моющее средство, с учетом использования холодной воды? Посоветуйте, плз.

Да, действительно, идея заключается в том, чтобы не дышать воздухом, прошедшим нагревание железом камина. Кстати, когда проводил последнюю протопку и воздух забирался с улицы, подогреваясь в рекуператоре, то запах этого воздуха был далеко не приятным. Контактировал он только с гофрой и внутренними стенками рекуператора из оцинковки. По-видимому, на них осталась производственная смазка (масло?). Вывод: При разводке любого воздуха следует вымыть-вытереть все контактирующие с воздухом поверхности воздуховодов. Запах, надеюсь, будет меньше, да и прилипание пыли должно быть меньше. Добавлено через 18 минут Вот про этот КПД я и замыслился после последней экспериментальной протопки. Суть описал выше. Получается, что если разница температур между подогретым свежим воздухом и выбрасываемым "грязным" будет в пределах 5-10 градусов, почему бы не считать этот КПД вполне приемлемым. К тому-же, есть идея утилизировать с пользой и эти 5-10 градусов. Пока не буду писать как планирую это сделать, дабы не вызвать у форума приступов смеха и сомнений в моем психическом здоровьи.

Спасибо за подсказки и описание опыта. Буду спокойнее. Для интереса думаю сделать так - установлю электронный термометр с запоминанием минимальной и максимальной температуры за сутки и буду фиксировать максимум и минимум в течение недели. Больше интересует, конечно минимум. Потом, в выходной (в доме пока не живу, только строюсь) затоплю камин и также запишу минимальную температуру. Если она будет меньше, чем без протопки, то это и будет "падение" из-за камина и остывания теплого пола. Хотя, без протопки она и не должна опускаться ниже минимума, установленного на датчике. И еще интересно проверить распределение температур по вертикали. Без камина я замерял температуру по вертикали от потолка до почти пола (не хватило термометров). Так вот, при включенном теплом поле температура под потолком была такой-же (иногда на 1 градус ниже), чем на высоте 1,5 метра. Почти как в рекламе теплого пола (там обещали разницу в 2-3 градуса). Было бы очень интересно узнать температуру под потолком при больших высотах (второй свет) без включенных радиаторов второго этажа.

Допустим, есть дом для ПМЖ. Есть основная система отопления (теплый пол, радиаторы и т.п.), которая регулируется датчиками температуры - воздушными или заложенными в стяжке пола. При протопке камина температура в доме повысится, сработают датчики и основная система отопления отключится. Естественно. При этом, будет остывать теплый пол или радиаторы. После прекращения работы камина, температура будет снижаться и датчики снова запустят основную систему отопления. Получится экономия газа или электроэнергии, но при запуске основной системы потребуется их большее количество на прогревание до нормального режима, я уже не говорю про систему теплого пола, как более инерционную. Вопрос такой: Не будет ли скачков температуры в доме на время до выхода основной системы в нормальный режим? Есть ли опыт у кого-нибудь такой совместной эксплуатации камина и датчиков?