kai61

Без шуток - было такое предложение от мастеров, которых я приглашал. Скорее всего, таки попробую. Цена вопроса - гривен 20-30. Дык, спокойно спать буду, что попробовал. Отпишусь о результатах.

Какое красивое решение. У меня прямой дымоход и если потечет, воспользуюсь Вашим подходом. Спасибо.

Вполне возможно. Но я буду ставить термометры и на топку и в конвекционный короб в любом случае, так что посмотреть будет несложно. А обратный клапан я и хочу поставить на улице. Будет ли хлопать - не знаю. У меня забор воздуха скрыт наружной облицовкой дома - пространство вентилируемого фасада. Вроде не должно его сильно дергать ветром.

В том то и дело, что с помощью заслонок на камине у меня не получается регулировать пламя так, как,например, на топке в последних постах G&S Club. Дырявая она у меня оказалась, однако. Буду устранять. А основной смысл установки обратного клапана на входе воздуха в том (имхо), чтобы не пускать холодный воздух при неработающем камине, а именно на участок от забора воздуха до топки. Может, Вы и правы, что он не откроется при разведении огня. Нужно пробовать. Еще. Тракт: труба забора - топка - дымовая труба - это, по сути, вытяжка, через которую при неработающем камине будет проходить холодный воздух, превращая каминную топку в холодильник. Запланировал замеры температур топки и конвекционного короба при неработающем камине на холода. Конечно, ручные клапана, с хорошими прокладками (как ищет serg9), наиболее надежный вариант, но помните классику "Бриллиантовая рука" с кадрами открытия двери "шефом" - вот и не хотелось бы так растапливать свой камин. Поделитесь опытом, форумчане, плз.

Совсем не откроется, как думаете? В инете пишут про тягу, что аж трубы ввода в топку "трясуться". У меня не "трясуться". К сожалению, не догадался хотя-бы простейшими методами оценить тягу при протопках. А было бы неплохо поставить преграду без ручного управления на входе холодного воздуха в дом.

Он в норме всегда закрыт при горизонтальной оси. Надеюсь, что сила тяги топки его сможет открыть.

Стоит ли поставить обратный клапан на входе (на улице) на трубу подвода воздуха для топки? При неработающем камине гравитационной силы не хватит для его открытия, а при работающем - должно хватить. Есть ли у кого такой опыт?

Я пытался ответить на вопрос о возможности выпадания конденсата внутри трубы, проходящей в грунте под теплым полом и ситуации, когда снаружи воздух более теплый (и влажный), чем стенка трубы в грунте. При разнице температур около 10 С конденсат будет выпадать внутри трубы. Снаружи трубы, проходящей в грунте под теплым полом, он может образоваться при прохождении холодного воздуха к топке и влажности почвы. А эта ситуация будет наблюдаться очень часто. Как будет на практике, кто его знает. Ведь существует понятие "пятно дома", т.е. под домом грунт всегда теплее. По поводу демпферной ленты. К сожалению, всегда говорят о её необходимости для компенсации теплового расширения плиты теплого пола. Но, в журнале Муратор, я встретил очень разумный и логичный подход - нужен не только демпфер, но и теплоизолятор плиты теплого пола от стены, в том числе и внутренней, если она стоит на фундаменте. Тепло от плиты будет уходить в стену и фундамент и преграда демпферной ленты толщиной 10 мм особо мешать не будет. Они рекомендуют делать эту прослойку равной по качеству и толщине теплоизоляции плиты от грунта. Я себе так и делал. Кстати, это весьма удобно - приклеив ЭППС 50 мм к стене по уровню, я получил готовые маяки, по которым тянул пол. Полностью согласен, что трубу для подачи воздуха в топку, проходящую через теплое помещение нужно теплоизолировать, дабы избежать образования конденсата снаружи. У меня эта теплоизоляция недостаточна и уверен, что буду иметь с этим проблемы.

Если воздух подводится прямо в топку для горения, через специальные воздуховоды - то какая разница, будет ли в трубах конденсат. Все бактерии и грибки будут успешно сожжены и выброшены в дымовую трубу. Я бы поставил обе. И себе буду мудрить две. И еще. Стоит учесть, что как ни странно, а теплый пол - поднимается (!) после схватывания и высыхания. Я заливал по маякам вдоль стен - приклееные к стене ЭППС. (Не верьте демпферной ленте!). Поэтому мог наблюдать за поведением пола в процессе схватывания и высыхания. Он, зараза, поднимается! В некоторых местах до 1 см. При условии: армирующей сетки, фирменного пластификатора (очень-очень советую), полипропиленовой фибры, вибрирования, самостоятельной укладки. Рекомендую дождаться полного не только схватывания, но и высыхания стяжки. Проверить, как положено (1м2 через сутки), а потом устанавливать камин. Кто его знает, как эти движения отразятся на конструктиве и облицовке Вашего камина.

20. Отмывание труб приносит результат - неприятный запах стал заметно меньше. 21. Оцинковка - металл подлый - блестит красиво, но очень грязный. 22. Чем длиннее воздуховоды и больше поворотов тем меньший поток в них следует ожидать. 23. Чем длиннее воздуховоды, тем позже после начала топки в них появляется тяга.

Для интереса, удлинил трубы горячего воздуха до 14 м (!). Итого, горячий воздух отводили четыре гофры д180 длиной 14 м каждая! При этом, последние 6 метров были развернуты на 180 град.Тяга в них появилась через 45 мин. - существенно слабее, чем при 8 метрах. Дистрибьютор - голый металл. Впервые без утепления. Потом ставил ограничители потока до 25% от паспортного в патрубки горячих труб дистрибьютора, но установил переднюю панель с отверстием до недостающих 1000 см2. Потом закрывал выходные отверстия в конце удлиненных труб на 50%. Устанавливал более мощный вентилятор на один из рекуператоров. Делал все замеры температур, но осмыслить их пока не могу - получается противоречие здравому смыслу. Тяга в горячих трубах едва ощутима рукой, а после рекуперации получаю более 30 С подогреваемого воздуха достаточным потоком. При этом температура в комнате поднимается на максимум 4 С. Вроде получается, что имеет значение где перекрываются трубы горячего воздуха - меньший диаметр отводящих труб или жалюзи на оконцовках. Странно. Металл дистрибьютора напротив дымовой чаши нагрелся до 85 С, в остальных местах (ниже и выше) - не выше 60 С (рукой). Если кому интересно - задайте конкретные вопросы. Может и сам что-то пойму.

Только не давайте алюминиевой гофре контактировать со свежим бетоном - он её съест.

Себе подводил пластиком. От работы топки он не пострадает. Даже отметил это в выводах, т.к. переживал, что камин может нагреть пол до температуры плавления полимеров (у меня утепление пола ЭППС). Но! Потом на форумах прочитал, что в случае возникновения "обратной тяги" он может просто выгореть (пластик). Теперь "терзают смутные сомнения". Что происходит при обратной тяге представить не сложно, но какие условия необходимы для возникновения сего явления, как часто возникает, что можно предпринять, чтобы предотвратить? Просветите, плз.

Жаль, что не могу сказать "Спасибо" много раз! Жаль, что не увидел Ваше видео до моей сегодняшней экспериментальной (очередной) протопки! Жаль, что Вы не делаете видеоуроков! Не жаль, что уже нет сил поспрашивать Вас по поводу Ваших последних сообщений и видео перед праздниками - отдохните! С Праздником Вас и всех нас! Здоровья и Удачи!

Спасибо. Впервые встретил такую понятную рекомендацию. Сегодня и попробую. А как Вы посоветуете делать закладку дров? Если как по паспорту - прогорело до углей - подкладываем все 3 кг., то получаются довольно большие колебания температуры, да и горение получается "рывками". Добавлено через 2 минуты А есть ли какие-то методы проверки герметичности топки?

Спасибо, что подключились - очень нужны советы профессионалов. А я и не драматизирую, просто констатация факта. Если бы , при покупке, мне сказали, что возможны нестыковки - все равно купил бы - уж очень душевное к ней у меня чувство. И я не сомневаюсь, что она будет меня радовать много лет. Надеюсь, Господь позволит. Добавлено через 21 минуту Вы знаете, у меня также создается ощущение, что дело в сильной тяге. Даже выносил это в выводы. Пока, я думаю так: при всех прочих равных условиях, в том числе и неизменяемых (высота трубы, климатические и ландшафтные условия и т.п.), тягу можно уменьшить: 1. Снизив температуру дымовых газов с помощью радиаторов на трубу. 2. Обеспечив максимальную герметичность топки и подводящих воздух путей. 3. Уменьшив сечение трубы на самом оголовке. 2. Установив шибер в дымовую трубу. Я и пойду таким путем и в той-же последовательности. Подозреваю, что в конечном счете, приду к системе, разрабатываемой Sheridan или Fim. По существу поставленного serg9 вопроса, я бы сказал следующее: "Я бы поставил, чем потом кидать в него кучу дров." Попробовал, однако, на своих экспериментальных протопках. Добавлено через 11 минут Вот и вернулся к Вашему посту. Сделал и отверстие, и буду регулировать. Оно ж у дурака всегда так - пока сам не натворишь ошибок, да не проверишь, - не поверишь опыту других. С другой стороны, сам убедился и не будут грызть сомнения. Для - опытных юзеров, мастеров, разработчиков - voznesolog.ru/golos.htm

Первые две строки моего поста №27. Четкие щели в прилегании шнура дверки к топке. И это даже не бумагой проверять, как положено. Просто видно пламя. Даже не я заметил, а товарищ. Я-то верил бренду. Буду доклеивать шнур или что-то мудрить. Проверю остальные места. Думаю поместить в топку мощную лампу, закрыть стекла и посмотреть в темноте. И еще я слышу отчетливый свист воздуха через нижнюю полностью закрытую заслонку. При шевелении ея свист изменяется. Музыкантом могу стать.

19. Если вы приобрели каминную топку, даже самого именитого бренда, купите, на всякий случай, средство от тараканов, которые будут заползать в щели герметичной (!) топки и наберите в фирме красочных буклетов об этой топке. Их можно будет потом пожевать и полученной массой затыкать обнаруженные щели, опять же, герметичной (!) топки.

Да, я бегаю от термометра к термометру ногами, а записываю в эл. таблицу. Очень хлопотно. Но, поначалу, я думал хватит 2-3 термометров. Вы правы, это очень неудобно. Я сугубый гуманитарий. Прочитал про raspberry и MAX31855. Конечно, красиво, хотя и "щайтан-машинки" для меня. А Ваша система очень даже интересна. Наверное, это смесь. Я хочу "грязный" воздух подогреть камином, забрать у него тепло в рекуператоре и выбросить на улицу. Хотелось бы просто подогревать свежий воздух. Это и будет компенсация теплопотерь. Эффективность всей этой системы я не знаю, т.к. что-то меняю от топки к топке. На сегодняшний день, буду пробовать систему, где не весь нагретый воздух буду выбрасывать. Не нагревает топка даже каминное помещение, если все забирать в рекуператор.

Покупал и применял весьма хаотично "по ходу жизни". В последней протопке было так: на ребре топки - www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TM-902C с термопарой www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=izmeriteltemp&page=0 TP-01-TEFLON вверху конвекционной камеры - термопара, которая шла с TM-902 на выходе горячих труб из рекуператора - www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TM-902C с термопарой www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=izmeriteltemp&page=0 TMP-10-Digital-Thermometr на выходе холодных труб из рекуператора - www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TM-902C с термопарой www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=izmeriteltemp&page=0 - TP-02B Вимірювач температури и электронный термометр со щупом (кулинарный до 300С) на выходе труб в комнаты - обычные бытовые термометры. Хотел сразу купить такое - www.ukrrele.com/thermometer.htm, но на момент надобности сего девайса у них не было, да и не почувствовал я тепла в голосе манагера. В будущем буду искать нечто подобное, чтобы заложить во все ключевые точки, в том числе и пожароопасные.

Что-то не то загрузилось. Вторая серия .

Сначала о грустном. В прилегании дверки моего камина обнаружены щели между уплотнительным шнуром и корпусом. Палец не пролезет, но огонь через них виден. Внесу сей факт в выводы. Условия протопки: С дымовой трубы снята просечно-вытяжная сетка, которая испытывалась в качестве радиатора. Стенки конвекционной камеры (дистрибьютора) - один слой базальтового картона, изнутри окрашенного черной краской, снаружи-фольга. Со стены за камином снято утепление полностью - теперь она является одной из стенок дистрибьютора. На горячие трубы рекуператора навита проволока 1мм, около 750 м. на трубу, 4,68 м2 дополнительной площади теплообмена на один короб рекуператора. Подвод холодного воздуха к рекуператору от вентиляторов сделан из труб Поливент (смешные такие из лавсана). Датчик температуры топки прикреплен к её ребру в середине боковой стенки. Закладки решил делать чаще, но меньше - каждые 30 мин. по 1,5 кг дров. Течение протопки и основные выводы - на картинке. Особо учитывать результаты протопки вотношении рекуперации нельзя, т.к. из-за увеличения площади обмена в рекуператоре вентиляторы (бытовые) не справились с подачей нужного потока воздуха - из труб в спальню и кабинет был поток едва ощутимый рукой, хотя и нагретый. На ложку нужно дуть сильнее . Стена за камином не нагрелась. Сечение горячих труб перекрывал, укладывая в них цилиндры, подходящего диаметра, но, боюсь это не совсем правильный подход и мешал адекватному замеру температур.

Про нормальность сказать не могу, т.к. пока не использовал. Купил www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TM-902C и на www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=izmeriteltemp&page=0 термопары TP-01-TEFLON Вимірювач температури и TP-02B Вимірювач температури Там, я так понял, термопара к основному аппарату, меряет только до 250 (кратковременно - до 300). На топку буду тулить ту, которая до 700С. А вот в какое место, пока не решил. По моим замерам, температура на дымовой чаше выше (на 40-50С), чем на боку топки. А на рисунке максимальных температур для моей топки указано 300С сбоку. Планирую позвонить на Скан-форум, спросить про это, но на однозначный ответ не надеюсь. Я бы советовал Вам заложить в облицовку трубочку, чтобы по ней можно было бы подвести термопару к топке на случай выхода её из строя. И еще. По моим замерам, температура в конвекционной камере (дистрибьюторе) четко коррелирует с температурой топки. Что естественно. Но там (в дистрибьюторе) её проще измерить - у меня максимальная по инструкции - 120С и я пока пользовался обычным термометром для бань с выносным датчиком. Он не электронный, а основан на расширении воздуха. Но он до 120С. Возможно, проще использовать его.

Единственный правильный ответ может быть только таким: "Отвод воздуха должен соответствовать паспортным указаниям производителя." При этом, нужно учитывать не только поперечное сечение решеток или патрубков дистрибьютора, но и рекомендуемую производителем длину конвекционных труб (по-моему, для гофры - 3 м, для гладких - сколько то там. Но такой ответ будет формальным и не решит Вашу задачу. Допустим, я задействовал все выходы дистрибьютора, но поцепил к ним трубы длинною по 100 метров. Не будем отвлекаться на дискуссию "продавит- не продавит". Очевидно, что топка в таком случае будет перегреваться. Я, когда еще не нашел решения с термометром, задавал похожий вопрос на форумхаузе. Получил ответ - звоните на Йотул. Но решение Вашего вопроса таки есть (имхо) - пункт 2 моих выводов - контроль температуры топки термометром.

Я не совсем понял вопрос. Штатно дистрибьютор устанавливается на топку. Если Вы имели ввиду высоту фирменного дистрибьютора, то я её не знаю и она разная- под аккум. массу он, естественно выше. На сегодняшний день, мой камин (то, что на фото в моей теме) и представляет собой дистрибьютор. Я его сделал сам и ни минуты не пожалел. Советую и Вам делать собственный.