kai61

Не совсем понял Вода может замерзнуть где? на поверхности стекла внутреннего, на уплотнителе?, в конструкции? Я как-то об этом не думал

Все нормально . Мне интересен сам процесс решения задачи и смысл именно в этом. Я на эти цацки столько труда и денег укладываю, что никакая экономия их не покроет. Спасибо.

Чем это чревато? Конденсат под щитом образуется, но намокания синтепона нет. Видимо, синтепон не сильно гигроскопичен.

Вот это расстояние (5 см.) меня всегда смущало - я где-то читал, что если оно больше 32 мм, то сильно возрастает перенос тепла конвекционным путем. Поэтому, утепление окон делал так, чтобы расстояние между стеклом и утеплителем было минимальным. В принципе, суть любого утепления - заставить воздух между поверхностями быть неподвижным.

Да. Щиты внутри помещения. Промерзание чего? Самого щита или окна?

Я в Черкассах покупал в двух фирмах. Не думал, что это дефицит. а материал хороший.

Ролетта снаружи? Какое расстояние от стекла до ролетты?

Возможно. Значит, у меня был без обработки.

Попробую сфотать, хотя там смотреть-то и нечего.

Пылит он, однако. Возможно, стоит покрыть его полностью фольгой. А стоит ли утеплять камин? Я утеплял базальтовым картоном и керамическими матами. Сейчас все поснимал.

Очень часто на форумах встречаю вопросы типа: Можно ли отопить дом площадью такой-то каминной топкой такой-то. Далее идет дискуссия. Редко обсуждается при этом степень утепления дома. Дом можно согреть и горящей свечой, если построен по принципам "пассивного дома". Это я к чему - вчера закончил утеплять окна. Кратко изложил www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4122787#post4122787 За вечер спалил вдвое меньше дров. Даже не спалил, а "сотлел":). Кидаю большие чурки полуистлевшего дерева и они догорают практически без пламени. Интересный эффект - через час после установки щитов на окна - поднялась температура в дальних комнатах, хотя раньше это было сложно даже при интенсивной топке (в каминном зале до 30 С). Понаблюдаю еще.

Дано: Новый дом, 120 м2, окна большие, Rehau. Решил утеплить окна, т.к. наощупь стекло холоднее, чем стена. Использовал поликарбонат 8 мм, из которого вырезал щиты по размеру створок окна, приклеил синтепон 20 мм. Щит крепится к окну на магнитах. Снимается-ставится за секунды. Опыт использования 1 сутки , но эффект проявился в течение часа - температура поднялась на 1 градус, вдвое меньше спалил дров (пока основное отопление еще не включал, пользуюсь камином), камин работал в основном в тлеющем режиме. Сегодня утром снял по одному щиту с каждого окна. На стекле конденсат, но синтепон сухой. И еще странно, но температура щита (пирометром), только на 0,8 С ниже, чем стены. Вот кратко, подробности при интересе.

Проблема не просто в моем желании листья и хвою использовать для отопления, а в необходимости куда-то это девать - не вывозить же каждый год грузовиком. Кстати, определенные эксперименты уже делал - этой осенью набил два мешка из-под цемента листьями и сжег их в камине. Вроде ничего, но опасаюсь, как подействуют выделяющиеся из бумаги мешка кислоты-щелочи на металл камина и трубы. И еще нужно, чтобы листья и хвоя были сухими.

У меня есть подобное. Сделал из бочки - вырезал дно, вместо него приварил мощную просечно-вытяжную сетку, приварил ножки и сжигаю там все непотребство лиственно-деревянное. Но, опять же, "кострами небо греем", а хотелось бы тепло не терять. Думаю, как подробить и во что упаковать (для эстетики и удобства сжигания в камине).

Спасибо. Утешили! Но, хочу пойти дальше - у меня во дворе дюжина больших сосен и два дуба. Соответственно, гребу кучи каждый год и имею проблему - куда все это девать. Хотелось бы разумно утилизировать, т.е. сжигать. Пока собрал шишки, около 2 м3, и подбрасываю каждую топку по ведерку. А вот как сжечь листья и хвою, чтоб было аккуратно, пока не придумал. Да еще и в сухом состоянии не всегда можно успеть собрать. Как бы тут извратиться?!

Чистил без потребности, посмотреть, сколько сажи образовалось за три недели. Да и топлю отходами от стройки, а на форумах много страшилок. Вся прочистка заняла 15 мин. И еще. Прочитал на форуме, что 1 мм сажи ухудшает теплопроводность на 15-20%. Значит 3 мм. вполовину ухудшит теплоотдачу одностенной дымовой трубы, которая проходит в комнате. А у меня и так тяга сумасшедшая - плавлю льды в Антарктиде. К тому же, хочу посмотреть, как много образуется сажи при топке сырыми дровами.

Вчера снова решил почистить дымоход. Прямых показаний не было, но погода позволяла, купил лестницу для этого дела и хотел проверить некое предположение. Работа заняла 10 мин. Получил около 1,5 л. сажи. Последние пару недель использовал для растопки бумагу. Не стоит этого делать, т.к. крыша покрыта специфическим бумажным пеплом, который крепко прилипает к поверхности крыши. Некоторые заключения: Если прочистка дымохода не требует аренды вертолета, обустройства лесов и т.п. и достаточно проста, можно: 1. Снизить требования к качеству топлива 2. Зимой чистить, ориентируясь на погоду.

По моим наблюдениям, образование конденсата зависит не только от разности температур, но и от количества протекаемого теплого воздуха по холоднойтрубе. Если его мало, то он не может согреть отводящую трубу. Я описывал в своей теме, как прошлой зимой, в процессе постройки камина, закрывал дымоход тряпкой (естественно плотного закрытия не получалось) и имел "капающий" дымоход. Кстати, подобное наблюдал и в вентиляционной трубе на кухне. Вылечил утеплением труб и подбором достаточного сечения. Перепроверится нынешней зимой. Шибер не может герметично перекрыть дымовую трубу - туда проходит теплый воздух в количестве, недостаточном чтобы согреть дымоход и высушить образующийся конденсат.

Чтобы стена за камином еще больше нагревалась инфракрасным излучением от него. Покрасил обычной жаростойкой краской из баллончика. Объективно оценить результат сложно.

Опишу свой опыт за это время. Рекуперационной частью не занимался - не хватает времени. Только поставил обратные лепестковые клапана на 160 мм на входе в трубы для горячего воздуха. Сейчас они закрыты. Механизмом открытия займусь позже. Камин работает в открытом виде, без облицовки. В трубах горячего воздуха на холодном чердаке уже после рекуператора и удлинений (около 14 метров) - на стенках конденсат. Сделал натяжной потолок в каминном зале. Волновался - не поплавится ли возле камина. Не поплавился - температура вверху не превышает 50 С. На сегодняшний день основную систему отопления не включал - только камин. Топлю остатками от стройки и хламом всяким деревянным, даже шишками. Небольшими закладками. Сгорают быстро. В каминном помещении температура (на 1,5 м) при протопках - до 30 С. В отдаленных комнатах, при открытых дверях - 19-20 С. Стена позади камина (без теплоизоляции) мягко прогревается. В этой комнате температура 20-22, держится долго. Вчера чистил дымовую трубу. Сверху. Ершик из ПЭТ бутылок на ПЭ трубе. Получил около 1/2 ведра сажи буроватого цвета, рыхлой. Предварительные выводы: 1. Наверное, зря я городил огород с этим рекуператором. Но завершу-таки. Слишком уж много потратил на него времени, денег и сил. Хоть посмотрю, что получится. Да и зуд окончательно уйму. 2. В доме для ПМЖ может и не стоит ваять все эти воздуховоды.Имеет смысл учесть общую планировку, расположение камина и предназначение помещений. 3. Тракт подачи воздуха в камин нужно делать аккуратно, дабы не подсасывало много воздуха без контроля. План: 1. Установить штатный тройник с регулируемой заслонкой подачи воздуха, все хорошо загерметизировать. Подскажите, где лучше купить. 2. Покрасить стену за камином в черный цвет. 3. Попробовать навесить на первый метр дымовой трубы радиаторы. (есть идея по этому поводу). 4. Продолжить работы по рекуперации.

Появилось немного времени. В соседних темах часто обсуждается конструкция дистрибьютора - из чего, как и чем обшивать, какая толщина теплоизоляции и т.п. Опишу главную "фичу" своего дистрибьютора. Пока не додумался до неё даже не начинал установку камина. Дистрибьютор стоит на металлической подставке камина (на ранних фото можно увидеть). Каркас дистрибьютора сделан из гнутого уголка 1 мм толщиной и полками 50 мм. В вершине этого уголка сверлится отверстие под болт (у меня м6) и он туда вставляется. Берется второй такой же уголок, с таким же отверстием и накладывается на основной уголок. Между этими уголками укладывается утеплитель и он зажимается между уголками гайкой. Преимущества: 1. Даже утеплитель из базальтовой ваты не требует заделки торцов (углов) 2. Толщину утеплителя можно подбирать по потребности (описывал выше свои мытарства с изначально чрезмерным утеплением дистрибьютора) 3.Разобрать теплоизоляцию и заглянуть внутрь - дело нескольких минут (буквально! Собирал и разбирал на работающем камине.). 4. Если делать стенки дистрибьютора металлическими (с или без утепления) не будет хлопков и шума при расширении металла. 5. Ну и в изготовлении - проще некуда. Принцип на картинке.

Я читал в инете, что конвекционные топки, точнее Йотул нельзя ставить на плиту, т.к. не будет достаточного для нее движения воздуха. А Лаудел можно. На задней стенке я сначала сделал утепление из двух слоев базальтового картона, покрытого фольгой 50 мкм, т.к. меня напугали перегревом задней стенки. Сейчас я ее полностью снял и даже планирую покрасить в черный цвет, т.к. не нагревается она совсем. Вообще-то я посмотрел свою тему и понял, что не описал там конструктив своего дистрибьютора, а именно метода крепления стенок его, хотя считаю своей одной из самых удачных находок. Недели две думал. И сам дистрибьютор и утеплители собираются и изменяются за минуты, что дает возможность подобрать утепление под свои нужды. Чуть позже опишу в своей теме, т.к. нужно намалевать схемку для ясности. Пока сильно занят.

Топку нужно на что-то ставить. Это и есть каркас-подставка. Я читал, что 18-ю топку нельзя ставить на плиту, значит нужна подставка из кирпича или металла. Я себе сделал подставку и каркас дистрибьютора так, как на первой фотографии www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195333 поста №5

Преимущество самопала в том, что мложно диаметры выходных патрубков подобрать под нужное количество комнат и расстояния до них - чем дальше, тем больше диаметр. Удобнее, проще, качественнее (ИМХО). Я и читал, и ездил смотреть. Только опору стоит сделать не на топку, а на каркас подставки топки. Тогда и форма дистрибьютора не будет иметь принципиального значения.

ЭППС по периметру комнаты от о*****й плиты пола до верха стяжки теплого пола. У меня было 14 см. Из них 6 см ЭППС теплоизоляция снизу (положено мин. 10 для полов на грунте), потом отражающая изоляция, два слоя полиэтилена по 150 мкм, сетка 100х100х4 мм., тубы. Над трубой 4,5 см. Финишное покрытие (плитка) будет укладываться поверх окантовочного ЭППС.